tag:blogger.com,1999:blog-83478709865422611952024-03-13T07:29:18.922+01:00Anja´s Sabbaticalunterwegs vom 24.08.2016 - März 2017Jakobsweg 2021http://www.blogger.com/profile/05297481340239037027noreply@blogger.comBlogger70125tag:blogger.com,1999:blog-8347870986542261195.post-61066409845269375862017-03-08T10:40:00.000+01:002017-03-08T10:40:04.613+01:00Danksagungen nach der Reise<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Zunächst mal vielen, lieben Dank an Evelyn, die meine Reiseberichte immer so professionell aufbereitet und mit den entsprechenden Fotos versehen hat. <br /><br />Danke auch an Martin für die Betreuung meiner Pflanzen und meiner Wohnung, für das Mitbringen einiger notwendiger Dinge, für das Auffüllen des Kühlschranks bei meiner Rückkehr und überhaupt dafür, dass es Dich gibt. <br /><br />Danke an Annemarie für das pünktliche Verschicken der kleine Päckchen, die ich monatlich für Martin vorbereitet hatte. <br /><br /><b>Auf meiner Reise habe ich viele wundervolle Menschen kennengelernt und ich weiß nicht, bei wem ich mich zuerst bedanken soll:</b><br /><br />Bei dem Mann, der mir die U-Bahn Karte zahlen wollte oder bei der Frau, die für mich einen Platz in der U-Bahn freiräumen wollte, damit ich sitzen kann. <br /><br />Bei der Imkerfamilie, die mich wie ein Kind umsorgt hat und in deren Zelt ich schlafen durfte, die mich mit einem Essen nebst selbstgeschossenem Vogel verköstigt und mir einen super leckeren Honig geschenkt haben.</span><br />
<span style="font-family: Arial;"><br /></span>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><br />Bei Rosi und Ubaldo aus Italien für den lustigen Abend in Shiraz und die Einladung zum Essen. Schön, dass wir weiterhin die Freundschaft aufrecht erhalten.</span><br />
<span style="font-family: Arial;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"></span><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWqY4SZdHFSt-ERBebTbMS_LHSRDvZ9G1avsRA7scZhD3sSo9iQ8YtuNK_JbwvO6Jp0YRD2LBZXjAMdBg8qxnIdfoYxQAG2WG4-l7yqqUoHz7HbAvDao-Z4Rc3612M0BsDgRhmxJV1xEA/s1600/DSC_0344.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWqY4SZdHFSt-ERBebTbMS_LHSRDvZ9G1avsRA7scZhD3sSo9iQ8YtuNK_JbwvO6Jp0YRD2LBZXjAMdBg8qxnIdfoYxQAG2WG4-l7yqqUoHz7HbAvDao-Z4Rc3612M0BsDgRhmxJV1xEA/s320/DSC_0344.jpg" width="320" /></a></div>
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><br />Bei Morteza für die Lieferung von Wasser, Energy Drinks und Kebab an die Radstrecke sowie den Radtransport den super steilen Berg rauf, den ich nur durch stundenlanges Schieben hätte schaffen können.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"></span><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuW07hUaX5MEiVvLRwkXiQInLI8ug2cIWE41ceyyQ3DBYPZIK_UjUZPrbnpvPjTk8DTATLbkhf4ynR-dr0ocTH6nymcqE2bwLyIEdC33Woa9QPoeEkX9kS6a_i0pGNU5vjgYtBn1zU8vk/s1600/DSC_0361.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuW07hUaX5MEiVvLRwkXiQInLI8ug2cIWE41ceyyQ3DBYPZIK_UjUZPrbnpvPjTk8DTATLbkhf4ynR-dr0ocTH6nymcqE2bwLyIEdC33Woa9QPoeEkX9kS6a_i0pGNU5vjgYtBn1zU8vk/s320/DSC_0361.jpg" width="320" /></a></div>
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><br />Bei Wahid und Parisa für die Dusche, Essen, Trinken und die interessanten Gespräche. Danke auch für die Flasche ab-e Limon, mit Eiswasser vermischt ein Genuss auf der weiteren Strecke. </span><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgo-JqR2FiJuTTjj3RPe6ozfw0Qkl80VbJYq3r8eQBA8lzctoKHIh769x0hUdmvxCiOsiqUzLC5ijLBoV8kcHvURcbF9XABvkzlO2AvQVv97Q4K0dos-7szeSdIKsdTEpmftWGmOXYbp3Q/s1600/DSC_0379.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgo-JqR2FiJuTTjj3RPe6ozfw0Qkl80VbJYq3r8eQBA8lzctoKHIh769x0hUdmvxCiOsiqUzLC5ijLBoV8kcHvURcbF9XABvkzlO2AvQVv97Q4K0dos-7szeSdIKsdTEpmftWGmOXYbp3Q/s320/DSC_0379.jpg" width="320" /></a></div>
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><br />Bei der Geheimpolizei, die mich an Ashura mit Essen versorgt hat.</span><br />
<span style="font-family: Arial;"><br /></span>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEij6Aw1t81gxzvXxjo46P56H4eFp7UC8mNqlS3_dLs8C11CbikQdm5-_nn3cnmmToNSAhDEcV97KOVr-BgKpELH1PFumXAm20wFJgfEGgJgy0JPSWOCM95BYPB-mcOcv0LA9Iu6lTxfw_8/s1600/IMG_4398.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="213" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEij6Aw1t81gxzvXxjo46P56H4eFp7UC8mNqlS3_dLs8C11CbikQdm5-_nn3cnmmToNSAhDEcV97KOVr-BgKpELH1PFumXAm20wFJgfEGgJgy0JPSWOCM95BYPB-mcOcv0LA9Iu6lTxfw_8/s320/IMG_4398.JPG" width="320" /></a></div>
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><br />Bei Ahmad und Jalal für den Grillabend und dass ihr mich in Kerman bespaßt habt. </span><br />
<span style="font-family: Arial;"><br /></span>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwViyfGAcWuCJwP_EjaaGw8WcqKAb7yGk9-K3Ve5re39GMkkF4RhZSTUqnAaqkynPTAWQcQcb3MSZ-2qbqEF10nnJHuelvN90dKFA5EOcY2r80P-HTk4VQLP0ycufxoJmway1x6SndKi8/s1600/DSC_0260.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwViyfGAcWuCJwP_EjaaGw8WcqKAb7yGk9-K3Ve5re39GMkkF4RhZSTUqnAaqkynPTAWQcQcb3MSZ-2qbqEF10nnJHuelvN90dKFA5EOcY2r80P-HTk4VQLP0ycufxoJmway1x6SndKi8/s320/DSC_0260.jpg" width="320" /></a></div>
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><br />Bei Reza, der mir Esfahan und die schwingenden Minarette gezeigt und mir alle möglichen Dinge organisiert hat, für die Einladungen zum Essen. Wir haben viel Spaß gehabt. "I come from Esfahan"</span><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6In2kssZxefKywo3RJRBcSJRMUJ25lDrexTadtHLWF3f1AEqDduhfBvbgFKuJtxa-7fHWyXkGU_U5FzSxppJZgKm2e-0iXtj7vaynA2e3KEIx53jkt26WhiuKYvvykZA8YkBJevONmTA/s1600/DSC_0182.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6In2kssZxefKywo3RJRBcSJRMUJ25lDrexTadtHLWF3f1AEqDduhfBvbgFKuJtxa-7fHWyXkGU_U5FzSxppJZgKm2e-0iXtj7vaynA2e3KEIx53jkt26WhiuKYvvykZA8YkBJevONmTA/s320/DSC_0182.jpg" width="320" /></a></div>
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><br />Bei Ramin für die Zeit in Yazd, den Mitternachts-Drink ab-e anar (Granatapfelsaft), das Mittagessen bei seiner Familie und das 4-stündige Warten am Bahnhof auf meinen Zug nach Kerman.</span><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTsmA-OdIh23z5Z0-Mpkvl3GrHS0DQoQ8hsO_2lxCw1Lv2JDR1LI8OiDsC8IaFhh5owNMu8WRtBkTp4TNtnWLvp3tP140IZikfKNAEQop7InQbtBrX4hwYz9caaQ2s04bg3I3be4nLFLU/s1600/IMG-20161006-WA0007.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTsmA-OdIh23z5Z0-Mpkvl3GrHS0DQoQ8hsO_2lxCw1Lv2JDR1LI8OiDsC8IaFhh5owNMu8WRtBkTp4TNtnWLvp3tP140IZikfKNAEQop7InQbtBrX4hwYz9caaQ2s04bg3I3be4nLFLU/s320/IMG-20161006-WA0007.jpg" width="320" /></a></div>
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><br />Bei der Familie am Tashk-Lake, die mich All-inclusive umsorgt hat, danke an Sadegh für den Trip an den See und die Begleitung bis zur Teerstraße. Danke an Farzaneh für den schönen Anhänger und an die Mutter für Essen, Trinken und Wäsche waschen.</span><br />
<span style="font-family: Arial;"><br /></span>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEioWbXDeYgzQjCWcfQUWUWyI1jT9wVsnc9KU7lsM_fQJo7MTOWN0twMy1_x6NxZcBRlnBJp3QkDq6zc3wFAD0C6PbHO_iPn-pgzBnacC5GllCpVPZwg-cyf9upJApB19DVmFmX1q4Gfe1Q/s1600/DSC_0321.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEioWbXDeYgzQjCWcfQUWUWyI1jT9wVsnc9KU7lsM_fQJo7MTOWN0twMy1_x6NxZcBRlnBJp3QkDq6zc3wFAD0C6PbHO_iPn-pgzBnacC5GllCpVPZwg-cyf9upJApB19DVmFmX1q4Gfe1Q/s320/DSC_0321.jpg" width="320" /></a></div>
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><br />Danke an Sasan, Hamid und Mahnaz für die wunderschöne Zeit in Teheran, für die Abholung am Flughafen und dass ihr mich wie ein Familienmitglied aufgenommen habt. Mahnaz ist für mich die beste Köchin in Iran. </span><br />
<span style="font-family: Arial;"><br /></span>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYNZWwi_3XT5ATW1DDiIWNMnoASIwl9AAfuUfEj_xYERZR3IgnknpvcNRubSf_4zA6A4-ZWmP0G5j-iicNtsnwM5IFNFZFjPM7kbi2g0c93R_CDH9oJD262SRozF5j6acAXECxciZ8TZY/s1600/Sasan+Ashrafi+20161031_192037.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYNZWwi_3XT5ATW1DDiIWNMnoASIwl9AAfuUfEj_xYERZR3IgnknpvcNRubSf_4zA6A4-ZWmP0G5j-iicNtsnwM5IFNFZFjPM7kbi2g0c93R_CDH9oJD262SRozF5j6acAXECxciZ8TZY/s320/Sasan+Ashrafi+20161031_192037.jpg" width="320" /></a></div>
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><br />Danke an Ramesh für das vorzügliche Essen und das Zimmer in Teheran. </span><br />
<span style="font-family: Arial;"><br /></span>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjaDpL_AimtHISgttV3oByDWP9IcvIa2wUiNVr9dfuI3kPyovn1A_rq3mSEyBhcpdQlYvDrXC4RYnUV9iEoLFNeRkA0nBRF7ggOVsYraJkm2ebvHF9WL1Pz5oipX63P9EYd4mXj7n1Tfgg/s1600/Ramesh+20161031_192137.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjaDpL_AimtHISgttV3oByDWP9IcvIa2wUiNVr9dfuI3kPyovn1A_rq3mSEyBhcpdQlYvDrXC4RYnUV9iEoLFNeRkA0nBRF7ggOVsYraJkm2ebvHF9WL1Pz5oipX63P9EYd4mXj7n1Tfgg/s320/Ramesh+20161031_192137.jpg" width="320" /></a></div>
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><br />Danke an Zeynab aus Kashan für das Mittagessen bei Deiner Familie, für den Besuch im Fingarden und dass wir immer noch Kontakt haben. </span><br />
<span style="font-family: Arial;"><br /></span>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgakdyOkzvR2v7LSpMTW4IfePatt5gvs_lFTmkRmH1IYXpiDlsy1-9VpHzxZEVLQ3iisu-Qlflx12Y1c69seXYI1wjlTEjl1t_HViutAKxoQMelVQq0pRuB5Wi_-4nWFM-JvwE9gyurX0o/s1600/IMG_2055.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="213" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgakdyOkzvR2v7LSpMTW4IfePatt5gvs_lFTmkRmH1IYXpiDlsy1-9VpHzxZEVLQ3iisu-Qlflx12Y1c69seXYI1wjlTEjl1t_HViutAKxoQMelVQq0pRuB5Wi_-4nWFM-JvwE9gyurX0o/s320/IMG_2055.JPG" width="320" /></a></div>
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><br />Danke an Ali (ganz rechts im Bild unten) von der Tourism Organization in Kerman, dank ihm durfte ich eine Nacht im Shazadeh Garden verbringen - ein unvergessliches Erlebnis. </span><br />
<span style="font-family: Arial;"><br /></span>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcNpQP-YpEV0o9elLzViwVfNUtx1glPn2z0zDQgkAxVNrRoFxAGBYGkyf6e-MBQ3Xx78V8Pcx9KqLmN7FATerj9fEXzYXsVQkBPwkb5ZmR1PakWUDCFriOxys_EUuXVRPCrz2VeC4kvp0/s1600/DSC_0254.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcNpQP-YpEV0o9elLzViwVfNUtx1glPn2z0zDQgkAxVNrRoFxAGBYGkyf6e-MBQ3Xx78V8Pcx9KqLmN7FATerj9fEXzYXsVQkBPwkb5ZmR1PakWUDCFriOxys_EUuXVRPCrz2VeC4kvp0/s320/DSC_0254.jpg" width="320" /></a></div>
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><br />Bei der alten Frau, die mir eine Tüte getrocknete Feigen in die Hand gedrückt hat. <br /><br />Bei dem Mann im schicken Auto, der mich mit zwei Dosen Bier (natürlich ohne Alkohol) und Obst versorgt hat.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"></span><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4fvhAtmijc_e-SG1G6NZfjDmsjDh4KSOyaQhyphenhyphenAZeu8e6f6Rz04eCh0yuy8JgnBkHEdR4izsPJcxPW11p14t9vNvfUgIZFwfCYsa49phQYejL9O6sWXjt6JoNc2J27-h3UsL1f0I9cJYI/s1600/DSC_0289.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4fvhAtmijc_e-SG1G6NZfjDmsjDh4KSOyaQhyphenhyphenAZeu8e6f6Rz04eCh0yuy8JgnBkHEdR4izsPJcxPW11p14t9vNvfUgIZFwfCYsa49phQYejL9O6sWXjt6JoNc2J27-h3UsL1f0I9cJYI/s320/DSC_0289.jpg" width="320" /></a></div>
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><br />Bei dem Mann, der mir Brot geschenkt hat.<br /><br />Bei der Frau, die mich zum Tee eingeladen hat.</span><br />
<span style="font-family: Arial;"><br /></span>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgjI9lDjOG04g2k9bNInMglwIG-H8radJMj6NCCxtHICZsQDZt3ZG2gDsH_ZK-W6clijVpPchahMapaL5zuSn_9fo0CH4TPAJ5AJZbOJqTDg8dKmQkL2xLf8UxhcNdMIAzM8VcGbaSvYOw/s1600/DSC_0306.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgjI9lDjOG04g2k9bNInMglwIG-H8radJMj6NCCxtHICZsQDZt3ZG2gDsH_ZK-W6clijVpPchahMapaL5zuSn_9fo0CH4TPAJ5AJZbOJqTDg8dKmQkL2xLf8UxhcNdMIAzM8VcGbaSvYOw/s320/DSC_0306.jpg" width="320" /></a></div>
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><br />Bei der Familie, die mich aus der Hitze in ihr Haus zu kühlem Obst und Tee eingeladen hat.</span><br />
<span style="font-family: Arial;"><br /></span>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8y2MTzylicZLjKyQEKu9aOuEqRSCqO3ePWpATFqTFHzKgivXVyk4_xXq01d2480iyyrNRJaGIEM8-rJ61MpR4JaRAQz_pxBbbNjNdKPLKEMgvGiEZlOt5kGDY47ZpyFWrR1Y2sHOxPus/s1600/DSC_0150.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8y2MTzylicZLjKyQEKu9aOuEqRSCqO3ePWpATFqTFHzKgivXVyk4_xXq01d2480iyyrNRJaGIEM8-rJ61MpR4JaRAQz_pxBbbNjNdKPLKEMgvGiEZlOt5kGDY47ZpyFWrR1Y2sHOxPus/s320/DSC_0150.jpg" width="320" /></a></div>
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><br />Bei dem Mann am Bahnhof, der mir in der absoluten Bruthitze eine eiskalten, natürlich bereits aufgeschnittene Melone gebracht hat. <br /><br />Danke an die LKW-Fahrer für den Tee und das eisgekühlte Wasser. </span><br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3qU_-pCc6cDpar4eOPf044E8JN8n36DPkTfhX6OqXCg9wIHS3xPjJWGQ5CRfc7XP9hsx66hAuXTT-AeUKeKZHPC3Ph_D4z6meRd72GLbngFfxKn3tmQCKbdwNxzk5cyygn_RDDunFb70/s1600/IMG_1756.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="212" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3qU_-pCc6cDpar4eOPf044E8JN8n36DPkTfhX6OqXCg9wIHS3xPjJWGQ5CRfc7XP9hsx66hAuXTT-AeUKeKZHPC3Ph_D4z6meRd72GLbngFfxKn3tmQCKbdwNxzk5cyygn_RDDunFb70/s320/IMG_1756.JPG" width="320" /></a></div>
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><br /></span><span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Bei der Familie in Shiraz für die Einladung zu sich nach Hause zum Abendessen, für die Fahrt zum Taxistand und das Aushandeln des "richtigen" Fahrpreises zu meinem Hotel. <br /><br />Bei Fafa für die tollen Frauengespräche auf Qeshm und den Trip zum Baden mit Bikini. </span><br />
<span style="font-family: Arial;"><br /></span>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFtXevmxFReQWo9Cyx1Qwn08GS8CdA-_Fw52pfL_E27YO4uPsSqmvpt68GnR4zULj_wFBYIN_RojsSKsQR31-F9uhdZKjSJntH1HvHX4BnexMXcD8ON4uZHJRBWIigjpFScumXPMOEza0/s1600/IMG_6237.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="213" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFtXevmxFReQWo9Cyx1Qwn08GS8CdA-_Fw52pfL_E27YO4uPsSqmvpt68GnR4zULj_wFBYIN_RojsSKsQR31-F9uhdZKjSJntH1HvHX4BnexMXcD8ON4uZHJRBWIigjpFScumXPMOEza0/s320/IMG_6237.JPG" width="320" /></a></div>
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><br />Bei Hassan, dafür dass ich Wasserskifahren durfte - das war ein Spaß!<br /><br />Bei der BMW-Expatfamilie für die Gastfreundschaft in Dubai.<br /><br />Bei Mohammad aus Ras al Khaimah, der mich zu sich nach Hause eingeladen hat, dessen Mutter mich mit Essen umsorgt hat, ich durfte dort Duschen und bekam 1 kg der wunderbaren Khalas-Datteln als Wegzehrung mit. Viel Glück bei der Vorbereitung Deiner Radtour!</span><br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2mkbczLvvfUsQ5VLkubNqbZy8fVFUI1yNoMpmpOgRSR5Homf9fuupBTOSizAvoPCNwjtoNwHR88vORKiJAyy9IdqNgb8SBH7OZYIdJ3LTvqtyQJKd8V_Q6xeO4Ct8BGjdEKLs6AbNKl0/s1600/DSC_0600.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2mkbczLvvfUsQ5VLkubNqbZy8fVFUI1yNoMpmpOgRSR5Homf9fuupBTOSizAvoPCNwjtoNwHR88vORKiJAyy9IdqNgb8SBH7OZYIdJ3LTvqtyQJKd8V_Q6xeO4Ct8BGjdEKLs6AbNKl0/s320/DSC_0600.jpg" width="320" /></a></div>
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><br />Bei Marisol und Lucien aus Muscat für das Frühstück, die ganzen Lebensmittel, das Wasser und die schönen Gespräche. </span><br />
<span style="font-family: Arial;"><br /></span>
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhn0gffEMsur-SQnHPhkB2E6Eu3EoEoC7rb2LH3bV33G1w0dOYXB_nNMOrESUO-T3QYyuq4nVGQkZtkk30cwKQ5ebZC5Kr8363z5mgUgS6Ghj3eppZdPQsFW9b1QLYQh6JoSdEdVWeHbwU/s1600/DSC_0611.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhn0gffEMsur-SQnHPhkB2E6Eu3EoEoC7rb2LH3bV33G1w0dOYXB_nNMOrESUO-T3QYyuq4nVGQkZtkk30cwKQ5ebZC5Kr8363z5mgUgS6Ghj3eppZdPQsFW9b1QLYQh6JoSdEdVWeHbwU/s320/DSC_0611.jpg" width="320" /></a></div>
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><br />Bei Abdullah, meinem beduinischen Guide, der mich sicher mit den beiden Kamelen durch die Wahiba Sands geführt hat. </span><br />
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</div>
<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCEWoq7DjvrqJ5VQDXHqxBGqAplDEY7UornWLP3dxGEPpPhzrCPn9axFXabgho7ps1tNsNZk3DE4ucB9xL5jstZbnsafvPibIRVR-zuv21Nz8wooKJd94QBGYOAUidwhi7IAVBF3HHIXE/s1600/IMG_0347.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="213" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCEWoq7DjvrqJ5VQDXHqxBGqAplDEY7UornWLP3dxGEPpPhzrCPn9axFXabgho7ps1tNsNZk3DE4ucB9xL5jstZbnsafvPibIRVR-zuv21Nz8wooKJd94QBGYOAUidwhi7IAVBF3HHIXE/s320/IMG_0347.JPG" width="320" /></a></div>
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><br />Bei Jacqueline für das Bedu-Tuch, ohne das ich im Sandsturm ganz schön blöd ausgesehen hätte. <br /><br />Bei Ahmad vom Al Hoota Resthouse für den Tipp mit Bait Bimeh, es war wunderbar dort. </span><br />
<span style="font-family: Arial;"><br /></span>
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBsef2GNrqL-bfbzxM0r5vmzYbidW-Gk_XEV4SKSrTRixxvHm6QjVfC0EyBbrz6YoJ1lkhgzJo2qD_L0_yhCse6RxPk-Y9dvgvkzQd6pR9jUlaPfEL1jpKx_i0PALxESg8HuxpG7c_0r8/s1600/DSC_0660.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBsef2GNrqL-bfbzxM0r5vmzYbidW-Gk_XEV4SKSrTRixxvHm6QjVfC0EyBbrz6YoJ1lkhgzJo2qD_L0_yhCse6RxPk-Y9dvgvkzQd6pR9jUlaPfEL1jpKx_i0PALxESg8HuxpG7c_0r8/s320/DSC_0660.jpg" width="180" /></a></div>
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><br />Bei Catherine aus Ibri, die mich mit einer Dusche, Waschmaschine und einem leckeren Abendessen und Frühstück versorgt hat. Danke für den gemeinsamen Biketrip und den schönen Abend am Lagerfeuer und danke für die tollen Wadi-Tipps. </span><br />
<span style="font-family: Arial;"><br /></span>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgd2Cuq7Yjo-Qo4ZrKqJKuLrU4i1XEjQTRdMV6QzjBLlHErNMdX4nbKPoJEA8MqGZuKMHbVMvrxiB6zqNYZozYF7XfEZLCjXFYTRXt1Xo3HO1zTro7xP1kCSTAngwhOFqFY0ayORNWYv_s/s1600/IMG_8844.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="213" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgd2Cuq7Yjo-Qo4ZrKqJKuLrU4i1XEjQTRdMV6QzjBLlHErNMdX4nbKPoJEA8MqGZuKMHbVMvrxiB6zqNYZozYF7XfEZLCjXFYTRXt1Xo3HO1zTro7xP1kCSTAngwhOFqFY0ayORNWYv_s/s320/IMG_8844.JPG" width="320" /></a></div>
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><br />Bei Ant und Shaun aus Südafrika für die beiden Tage am Ras Madrakah, für die Verköstigung mit Essen und kalten Getränken, ja es war auch Alkohol im Spiel. Danke für eure Freundschaft und die interessanten Gespräche. </span><br />
<span style="font-family: Arial;"><br /></span>
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4KpRVZJuMN6mWSowdtBsqEqsJeR_zUaJxOe7xQWa8sgYaT740CP4TZIHXfdp_ZkRyVk3dVuDkvtK88XdIj8JXQ0fbZbSt3ePu6bBiO3R3eA0juOogAU17YfQ4a9npjM_WzQMHeJKqwQ4/s1600/IMG_0834.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="213" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4KpRVZJuMN6mWSowdtBsqEqsJeR_zUaJxOe7xQWa8sgYaT740CP4TZIHXfdp_ZkRyVk3dVuDkvtK88XdIj8JXQ0fbZbSt3ePu6bBiO3R3eA0juOogAU17YfQ4a9npjM_WzQMHeJKqwQ4/s320/IMG_0834.JPG" width="320" /></a></div>
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><br />Bei Karl aus Hannover für einen kurzweiligen Abend und die Einladung zum Essen. Ich hoffe, die weitere Reise verlief ohne Zwischenfälle. </span><br />
<span style="font-family: Arial;"><br /></span>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_0ara_HIHVEijrqEPJornbSmN8Lwtu7VGHYMG_4hyphenhyphenIzN0UPUEz3nvtlOiLZMuoDB8rKopXYQES21hC1NJib4b9R6olzl-c2-f675ADIMT7pHMfkn9Wsf27GaQ7IRokzD-DsYEs_0hBZM/s1600/IMG_0475.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="213" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_0ara_HIHVEijrqEPJornbSmN8Lwtu7VGHYMG_4hyphenhyphenIzN0UPUEz3nvtlOiLZMuoDB8rKopXYQES21hC1NJib4b9R6olzl-c2-f675ADIMT7pHMfkn9Wsf27GaQ7IRokzD-DsYEs_0hBZM/s320/IMG_0475.JPG" width="320" /></a></div>
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><br />Bei Anja, Peter und ihrem Hund Billy, die mich auf der Strecke nach Salalah mit Vollkornbrot und Keksen versorgt haben. Ich freue mich, wenn ihr im Frühjahr bei mir in Dachau vorbeischaut. </span><br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEht7iIwHnJhlvK81k8tjJsx5bNZ3W1qFqzJxCbwB30dAMss78KHqwJCkiZPTyFLjawyulq1TO9dQ_H4KTqUaQOPAJpq81bgJVA4uiT1eKZUWPZMqAnKK320lurA6O9gR91Bezumg2yGTlI/s1600/IMG_0697.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="213" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEht7iIwHnJhlvK81k8tjJsx5bNZ3W1qFqzJxCbwB30dAMss78KHqwJCkiZPTyFLjawyulq1TO9dQ_H4KTqUaQOPAJpq81bgJVA4uiT1eKZUWPZMqAnKK320lurA6O9gR91Bezumg2yGTlI/s320/IMG_0697.JPG" width="320" /></a></div>
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><br />Bei Kamran aus Pakistan vom Ras Madrakah, der mein Fahrrad auf seinem Pickup zu den Stränden gefahren hat und am letzten Tag auf den höchsten Punkt hoch, damit ich ohne Bergfahrt starten konnte. </span><br />
<span style="font-family: Arial;"><br /></span>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhi1SDcp9-fgmN67f_QJoq5QmmysQBWNF3Mlti9FepgjzzNgcy12zVR-ewElBtZaLegztgGOZpE0iN9DxgDdotv2vkgrb810Z_bF80AW1DU7qjNYTP9lqRj9fBgc7ROmW4p20P_BhJI5aQ/s1600/IMG_0943.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="213" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhi1SDcp9-fgmN67f_QJoq5QmmysQBWNF3Mlti9FepgjzzNgcy12zVR-ewElBtZaLegztgGOZpE0iN9DxgDdotv2vkgrb810Z_bF80AW1DU7qjNYTP9lqRj9fBgc7ROmW4p20P_BhJI5aQ/s320/IMG_0943.JPG" width="320" /></a></div>
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><br />Bei Lindsay und Paolo für wunderbare Reisegeschichten und ich hoffe, euch nach der Rückkehr gesund und munter mit der Vespa in München bewirten zu dürfen. Alles Gute für eure weitere Reise!</span><br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjG1gnGBVMM0LLOFaaJkpuotJZFxAOpwuPXa_JjtcEjWsb94uX6jdYIrD19AcJvj_IKgllTafgPBsDxK3ZTSRkJtBabz9g2zI6VCJ8gv6CmPjCjl8OHGsQzud7-titTCp317nGUNqJunZ8/s1600/IMG_8845.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="213" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjG1gnGBVMM0LLOFaaJkpuotJZFxAOpwuPXa_JjtcEjWsb94uX6jdYIrD19AcJvj_IKgllTafgPBsDxK3ZTSRkJtBabz9g2zI6VCJ8gv6CmPjCjl8OHGsQzud7-titTCp317nGUNqJunZ8/s320/IMG_8845.JPG" width="320" /></a></div>
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><br /></span>
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Bei Kaulash und seiner Frau für die Einladung zur Kashmir Dance Night und das leckere - natürlich - indische Essen. <br /><br />Bei Theo, der mich an Kaulash überhaupt erst vermittelt hat. Viel Glück bei der Rückkehr auf die Philippinen. <br /><br />Bei der Werkstatt in Salalah, die meine Pedale für den Rückflug aufgeschraubt haben, bei dem Supermarkt für die Kartons. <br /><br />Danke, cheili mamnun und shukran - an all die vielen, lieben Menschen auf meiner Reise, die mir geholfen und mich beschenkt haben, mir Essen und Trinken gegeben und mir ein Nachtlager zur Verfügung gestellt haben, die meine Wäsche gewaschen haben, bei denen ich duschen durfte und die mir viel über ihr Land und ihr Leben erzählt haben. </span><br />
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"></span><span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><br /></span><b><span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif; font-size: large;">Danke für eure überwältigende Gastfreundschaft!!!</span></b><br />
<b><span style="font-family: Arial; font-size: large;"><br /></span></b>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgm-XG9L53TwqQm0fd451w6mgiFtFB8GtbEwkiEmHQYkHCirFSaUGABJ92bMvhqqgE3y9OkUk4cCF9WwTG9RfoXdK7gymH8S7-B_RBkT3SjJeWmTMOJPoOjqGMyfqGmOmRpuN7Yapzjbqo/s1600/DSC_0162.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="225" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgm-XG9L53TwqQm0fd451w6mgiFtFB8GtbEwkiEmHQYkHCirFSaUGABJ92bMvhqqgE3y9OkUk4cCF9WwTG9RfoXdK7gymH8S7-B_RBkT3SjJeWmTMOJPoOjqGMyfqGmOmRpuN7Yapzjbqo/s400/DSC_0162.jpg" width="400" /></a></div>
<b><span style="font-family: Arial; font-size: large;"><br /></span></b></div>
Jakobsweg 2021http://www.blogger.com/profile/05297481340239037027noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8347870986542261195.post-78837222927999395742017-03-07T07:41:00.003+01:002017-03-07T07:41:49.265+01:00Zeitungsartikel Oman Observer<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Der Artikel ist auf Seite 2 zu finden</span><br />
<br />
<a href="http://omanobserver.om/main/files/pdf/2017/2/25/OmanObserver_25-02-17.pdf" target="_blank">http://omanobserver.om/main/files/pdf/2017/2/25/OmanObserver_25-02-17.pdf</a><br />
<br />Jakobsweg 2021http://www.blogger.com/profile/05297481340239037027noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8347870986542261195.post-74096097337781588202017-03-07T07:20:00.004+01:002017-03-07T07:20:37.180+01:00Salalah und der Dhofar (9.2.-17.2.2017)<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Der Dhofar ist das Land des Weihrauchs und auch landschaftlich völlig anders als der Norden. Hier gibt es richtige Bäume, das kann ich kaum glauben. </span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span class="s1"><span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Wenn von Juni -</span><span class="Apple-converted-space"><span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"> </span></span><span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">September der Monsun die Küste streift, wird alles grün und fängt zu blühen an. </span></span><br />
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Dann gibt es hier reichlich Wasser, sogar Wasserfälle und die Wadis sind mit Bächen gefüllt. Es regnet allerdings nicht in Strömen, sondern Nebel und Nieselregen sind an der Tagesordnung. Während des Monsun ist Hauptsaison im Dhofar, da kommen die Touristen vor allem aus den Golfstaaten. Besonders beliebt sind Picknicks im Nieselregen - wir regenverwöhnten Deutschen können uns das schwer vorstellen. <br /><br />Allerdings ist jetzt alles wie mit einem braun-beigen Fell überzogen.<br /><br />Und es gibt hier sogar Kühe, es ist schon ziemlich lang her, dass ich eine Kuh gesehen habe. Die würden sicherlich gerne mit unseren Alpenkühen, allein schon wegen des grünen Grases, tauschen wollen. Hier müssen die Kühe mit trockenen Gräsern und den letzten grünen Blättchen auskommen.<br /><br />Schon seit dem 5. Jahrtausend v. Chr. wurde die Region hier "Sakalan" genannt, "dort, wo der Weihrauch wächst". <br /><br />In einem kleinen Wadi entdecke ich die ersten Weihrauchbäume und sofort ritze ich einen an. Der weiße Saft, der austritt riecht schon sehr nach Weihrauch. Allerdings ist der erste Schnitt nicht zu verwenden, erst nach 3 Wochen wird der Baum erneut angeritzt, das Harz getrocknet und dann wird es vom Baum abgeschlagen.<br /><br /> So wurde Weihrauch früher auch "Tränen der Götter" genannt. Die antike Weihrauchstraße führte vom Oman über den Jemen, parallel zur Küste des Roten Meeres, durch Saudi-Arabien, ins jordanische Petra und dann weiter ins heilige Land und nach Alexandria. Entlang dieser Handelsstraßen entwickelten sich reiche Städte, die unfruchtbaren Gebiete entlang der Straße waren heiß umkämpft. Die Blütezeit des Weihrauchhandels war zwischen dem 5. Jahrhundert v. Chr. und dem 1. Jahrhundert n. Chr. Noch heute wird der Weihrauch wie vor 3000 Jahren geerntet. Es gibt unterschiedliche Qualität, je nachdem wo der Baum wächst. Die beste Qualität hat der Weihrauch in den nördlich gelegenen Dhofar-Gebieten. Allgemein kann man sagen, je heller der Weihrauch, desto besser seine Qualität.<br /><br />Zu besichtigen gibt es hier noch den alten Weihrauchhafen Samhuram, der wunderschön an einer Lagune mit weißem Sandstrand gelegen ist. Hier treffe ich ein deutsches Pärchen mit einem omanischen Guide. Ob ich denn schon mal im Oman im Fernsehen oder in der Zeitung war? Nein... Das muss geändert werden. Salim kennt einen Reporter einer Zeitung und will ihn kontaktieren, damit er ein Interview mit mir macht. Na, ich bin gespannt, ob das klappt. </span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Salalah ist die Hauptstadt des Dhofar und zweitgrößte Stadt des Landes. Die Stadt grenzt an der einen Seite ans Meer, von der anderen Seite ist es durch hohe Gebirgsketten geschützt, die mit dem Jebel Samhan bis auf 1800 Meter ansteigen.<br /> <br />Hier kämpfe ich mich nochmal hoch, denn der Blick von hier oben ist wirklich atemberaubend und die Vegetation ebenfalls.<br /><br />Sogar Baobab-Bäume gibt es zu sehen. Keiner weiß, warum die gerade hier in diesem Wadi wachsen und wie sie dahin gekommen sind.<br /><br /> Westlich von Salalah kommt man zunächst an den Mughsail Beach. Hier radle ich auch noch hin.<br /><br /> Dann geht es wieder auf einen Pass hinauf, aber ich habe auf große Steigungen keine Lust mehr und so schaue ich mir die Berge von einem Aussichtspunkt an. 150 km sind es jetzt noch bis in den Jemen, wie gerne würde ich da noch hin! Aber das muss leider warten, bis es dort politisch wieder ruhig wird. Aber sobald das wieder irgendwie möglich ist, bin ich die Erste, die dorthin reist und euch mit einem weiteren Bericht beglückt :-)<br /><br />Noch ein letztes Mal suche ich mir einen schönen Campspot am Strand, springe zum Abschluss nochmal in den indischen Ozean und lasse dann die letzten Tage im Oman im Hotel ausklingen.<br /><br />Nachtrag: das Interview mit dem indischen Reporter vom Oman Observer hat tatsächlich stattgefunden und der Artikel ist am 23.02.2017 </span><span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">erschienen. Das PDF des Artikels hängt ebenfalls an dieser mail dran. <br /><br />Abends bin ich vom Reporter Kaulash mit seiner Frau zu einer indischen Kulturveranstaltung eingeladen worden. Die indische Botschaft hat hier im Indian Social Club eine Kashmir Dance Night veranstaltet. </span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Heute habe ich ein letztes Mal mein Bike auf die Straße gebracht. So ganz ohne Beladung war es erstmal gar nicht so einfach und der Lenker ist hin- und hergeflutscht. Da musste ich mich erst mal wieder dran gewöhnen, dass 40kg Zusatzbeladung fehlen. 20 km radle ich heute nochmal zum Al-Baleed Museum. Es ist Teil des Weihrauchhafens und Unesco-Welterbe und liegt in Al-Haffa am wunderbaren Sandstrand.<br /><br /> Hier kann ich nun ohne Gepäck mein Rad mal am Strand entlang schieben. Ein bisschen Wehmut schwingt jetzt doch mit, als ich nochmal über den indischen Ozean schaue und die Reise Revue passieren lasse.<br /><br />Was habe ich nicht alles erlebt in diesen 6 Monaten! Bin wunderbaren und lieben Menschen begegnet, habe ein paar schöne Freundschaften geschlossen und Hilfe bekommen, wann immer es notwendig war. Auch ein paar Idioten waren dabei, aber die vergesse ich jetzt ganz schnell wieder. Die sind es nämlich gar nicht wert, dass man sich an sie erinnert. Iran ist mit seiner Gastfreundschaft einzigartig und auch der Oman konnte da nicht mithalten. <br /><br />Auch andere Lebewesen sind mir über den Weg gelaufen, da waren die coolen Kamele, im Wasser spielende Delphine, Elefanten, Affen, Esel, Kühe, Skorpione, ein paar Wüstenfüchse, Schlangen, unglaublich viele Vögel, Flamingos, Reiher, Ibisse und Vögel, die ich noch nie gesehen oder gehört habe, nervige Moskitos und noch nervigere Fliegen. <br /><br />Städte mit traumhaft schönen Moscheen habe ich gesehen, von oben bis unten mit farbenfrohe Fayencekacheln bedeckt, unglaubliche Muster, quirlige Basare mit ursprünglichem Leben, goldene, blaue und weiße Tempel in Thailand, Dhofar-Häuser, Burgpaläste und Forts, Dattelgärten und Fischerorte.<br /><br />Archaiche und wunderbare Landschaften habe ich durchradelt mit steilsten Steigungen und irren Downhills, geologische Wunder gesehen, weiße Sandstrände mit türkisblauem Wasser, Bäume in der Ebene und auf den Dünen, üppiges Grün in Thailand, weiße Dünen zwischen schwarzen Felsen, rote Dünen, Dünen über der Straße, baumbestandene Wadis, Wadis mit glasklarem, grünen Wasser, Sandsturm, Schneesturm, Gegenwind, Rückenwind, Seitenwind, Regen in der Wüste, Sonne, Sonne, Sonne, Hitze, Durst, Sonnenmilch-Schweiß-Mischung auf der Haut, blauer Himmel, Vollmond und Neumond, die tollsten Sonnenauf- und -untergänge, die man sich vorstellen kann, Sternenhimmel mit Sternbildern, die bei uns nicht zu sehen sind. <br /><br />Mein Rad, genannt Bici, immer ein treuer Begleiter, hat mich nie im Stich gelassen, alles Gewicht brav rauf- und runtergeschleppt. Ich habe es durch Flussbetten, über große Felsen und über Stock und Stein gezerrt, rauf- und auch mal runter geschoben, nur ein Plattfuß war dabei. Und das bei insgesamt 6556 Kilometern, da kann man mal nicht meckern.<br /> <br />Die Höhenmeter habe ich jetzt nicht parat, das muss ich erst noch in eine entsprechende App eingeben, um das sagen zu können, aber es war nicht ohne :-)<br /><br />Und jetzt? Wie geht es weiter? Tja, erst mal muss ich wieder ein paar Brötchen verdienen, denn die nächste Reise kommt bestimmt. Ich hoffe, ihr seid mit dabei, wenn es wieder heißt "Anja geht auf Tour"!<br /></span><b><span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif; font-size: large;">"So kehre ich, das Kleid verstaubt, </span></b></div>
<div style="text-align: justify;">
<b><span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif; font-size: large;">doch für die Seele Glück geraubt, </span></b></div>
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<b><span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif; font-size: large;">heim aus der Ferne." </span></b></div>
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<b><span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">(Autor unbekannt)</span></b></div>
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><div style="text-align: justify;">
<br /><br /></div>
</span>Jakobsweg 2021http://www.blogger.com/profile/05297481340239037027noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8347870986542261195.post-56522629508785804272017-02-28T07:13:00.001+01:002017-02-28T07:13:34.972+01:00Roadbook to Salalah (Teil II)<div class="p2" style="text-align: justify;">
<b><span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Tag 10 oder km 741</span></b><span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">: kurz vor Qaysad bis kurz vor Shelim</span></div>
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"></span><br />
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<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Es ist saukalt geworden und ich ziehe alles an, was ich an Langärmligem dabei habe. Außerdem krame ich das Beduinentuch heraus, mit dem ich Mund und Nase abdecken kann. </span></div>
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"></span><br />
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<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Der Sand ist nicht mehr ganz so dicht wie gestern, aber der Sturm ist noch genauso stark. Kontaktlinsen, no way - weiter geht es mit der Brille, mit der ich eh schon nicht so gut sehe. 30 km muss ich mich noch durch den Sandsturm kämpfen. Sicht weiterhin stellenweise unter 2 Metern.</span></div>
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"></span><br />
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<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Endlich hört der Sand auf, aber nicht der Sturm, der weiterhin in einer Wahnsinnsstärke aus Nordwesten kommt. In Sauqara werde ich von ein paar Frauen zum Tee eingeladen, eine sehr willkommene Abwechslung. Jetzt muss ich auf ein Plateau hoch und das geht durch ein Wadi. Das Wadi ist wie ein Windkanal, der Wind ist so stark, dass er mich plötzlich vom Rad weht. Ich knalle auf die Straße, meine Brille fliegt in hohem Bogen in den Straßengraben, aber deutsche Qualität, sie ist noch ganz. Ich schiebe die 3 km auf das Plateau. </span></div>
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"></span><br />
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<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Ein Typ hält an, ob er mich nicht mitnehmen soll. Wie soll das gehen in dem PKW, habe auch keine Lust, meine Taschen und alles abzuladen, damit er mich 3 km fährt. Am Schluss fragt er mich, ob ich Sex mit ihm haben will. Ich glaub, ich spinne. Hat er komplett den Verstand verloren? Dazu gebe ich überhaupt keinen Kommentar und lasse ihn links liegen. Eine Weile fährt er noch neben mir her, dann haut er endlich ab. Was für ein blödes Arschloch!!! Der hat mir jetzt zu allem Übel gerade noch gefehlt und ich bin sauber am Fluchen. </span></div>
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<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><br /></span></div>
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<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Endlich oben angekommen, erst mal Pause an einer Moschee. Später hält wieder ein Auto. Lasst mich heute bloß alle in Ruhe, ihr Deppen! Bin richtig angefressen. Aber es ist eine total liebe Familie mit 8 Kindern, Vater, Mutter und die sind alle in diesem einen Truck drin. Sie schenken mir Wasser, wir machen eine Fotosession. Der 8jährige Junge spricht super englisch und übersetzt alles, was der Vater so zu meiner Tour wissen will. Wenig später schenkt mir ein Mann nochmal Wasser. </span></div>
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"></span><br />
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<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Wo soll ich hier mein Zelt aufstellen, alles bretteben, nichts, kein Hügel, kein Wadi, kein Baum. Auch die Höhenlinien in meiner Karte geben nichts her. Hier ist einfach überhaupt nichts. Man sieht meilenweit und so geht es erst mal eine Piste entlang, ca. 1 km müsste reichen. Dann finde ich doch noch ein paar Büsche, hinter denen ich mein Zelt im Windschutz aufbauen kann. Alles von den Kamelen verschissen, egal - hier kann man keine Ansprüche stellen. Es gibt nur Katzenwäsche, eine Kälte ist das! Will mich das Wetter hier schon langsam auf Deutschland vorbereiten?</span></div>
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"></span><br />
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<b><span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Tag 11 oder km 824:</span></b><span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"> kurz vor Shelim bis kurz nach Shuwaymiah</span></div>
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"></span><br />
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<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">- weiterhin eisig kalt, Sonne wärmt erst gegen Mittag</span></div>
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<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">- Straße biegt endlich nach Süden ab, der Wind und ich - wir haben wieder Freundschaft </span></div>
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<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"> geschlossen, </span><span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">er treibt mich vor sich her, kühlt mich nach einem steilen Anstieg</span></div>
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<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">- Menschenleere, schneeweiße Strände</span></div>
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<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">- Zelte wieder mal in einer geologisch unglaublich schönen Landschaft</span></div>
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<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">- HIGHLIGHT des Tages, ich habe die 6000km-Marke überschritten!!!!!!!</span></div>
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"></span><br />
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<b><span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Tag 12 oder km 907:</span></b><span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"> kurz nach Shuwaymiah bis kurz nach Hasik</span></div>
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<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><br /></span></div>
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<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">- In 6 Stunden rauf auf 600 Meter</span></div>
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<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">- Unglaubliche Landschaft, unglaubliche Straßenbaukünste</span></div>
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<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">- Es ist wieder heiß geworden</span></div>
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<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">- Habe fast kein Wasser mehr, Läden leider Fehlanzeige</span></div>
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<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">- 2 Holländer und ein Familienclan Omanis helfen mir aus der Patsche, einer der </span></div>
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<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"> Familienoberhäupter </span><span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">will mir sogar noch 5 Rial schenken, was ich vehement ablehne (ca. </span></div>
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<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"> 12 €)</span></div>
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<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">- Gigantischer Downhill durch eine Landschaft, die man mit Worten nicht beschreiben kann</span></div>
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<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">- Felsen jetzt schwarz mit roten und weißen Bändern durchzogen</span></div>
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<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">- Haare wasche an einem Wasserhahn</span></div>
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<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">- Zelten neben einem Friedhof</span></div>
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"></span><br />
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<br /></div>
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<b><span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Tag 13 oder km 1012:</span></b><span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"> kurz nach Hasik bis Mirbat</span></div>
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<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><br /></span></div>
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<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">- alles ist viel grüner hier, es gibt sehr viele Vögel</span></div>
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<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">- 3 Steinböcke besuchen mich zum Frühstück (leider ist es noch zu dunkel für ein Foto)</span></div>
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<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">- Bucht wie aus dem Bilderbuch mit 30-40 Delfinen, die ca. 5 Meter vom Strand entfernt in </span></div>
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<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"> den </span><span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Wellen jagen und spielen</span></div>
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<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">- Treffe einen Radler, der mir entgegenkommt, Ian aus UK, radelt seit 22 Jahren um die </span></div>
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<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"> Welt</span></div>
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<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">- Endlich Supermarkt in Hadbin, Wasservorrat auffüllen, sogar Brot gibt es</span></div>
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<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">- Shahab mit schönen Dhofar-Häusern</span></div>
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<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">- Horde Deutscher an einer Tankstelle, wieder mal unmöglich gekleidet. Schlimm, wenn </span></div>
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<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"> man den </span><span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">ganzen Bullshit versteht, den sie so von sich geben (sie mussten ein Plumpsclo </span></div>
<div class="p2" style="text-align: justify;">
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"> aufsuchen - ich </span><span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">erspare euch die bescheuerten Kommentare)</span></div>
<div class="p2" style="text-align: justify;">
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">- Landschaft entlang des Jebel Semhan jetzt in rot-orange-ocker-braun-Tönen - unglaublich!</span></div>
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<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">- Mirbat, endlich ein Hotel mit Dusche, aber was für eine Absteige!!!!! "Dream Inn" - dass ich </span></div>
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<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"> nicht </span><span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">lache...</span></div>
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"></span><br />
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<br /></div>
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<b><span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Tag 14 oder km 1012:</span></b><span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"> Mirbat</span></div>
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"></span><br />
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<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Lege einen Ruhetag im Marriott Hotel ein. Damit musste ich mich jetzt einfach belohnen, auch wenn es schon ein bisschen dekadent ist.</span></div>
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<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Mirbat sehr schönes Städtchen mit diesen wunderschönen Dhofarhäusern, die fast alle dem Verfall preisgegeben sind. Wirklich sehr schade!!!! </span></div>
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"></span><br />
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<br /></div>
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<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Jetzt sind es noch 70 km bis Salalah, ich fahre dort aber nicht direkt hin. Um dem Roadbook aber gerecht zu werden hätte ich ohne Abstecher und Ruhetage Sur-Salalah in 13 Tagen und mit über 1000 km auf dem Tacho erreicht. Ohne den Sandsturm und mit Rückenwind könnte man es in 10-11 Tagen schaffen, aber wir sind hier ja nicht bei einer Rallye. </span></div>
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"></span><br />
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<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Damit ist mein Trip aber noch nicht zu Ende. Von Mirbat möchte ich noch einen Abstecher in die Berge unternehmen, es gibt dort noch einiges zu sehen. Außerdem muss ich doch noch schauen, wo die Weihrauchbäume wachsen. </span></div>
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"></span><br />
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<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Ausführliches zu Salalah und dem Rest meiner Tour könnt ihr dann in einem letzten Bericht lesen. </span></div>
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"></span><br />
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<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Ich hoffe, dass euch das Roadbook gefallen hat. War mal nicht so ausführlich wie sonst. </span></div>
Jakobsweg 2021http://www.blogger.com/profile/05297481340239037027noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8347870986542261195.post-6935011772393735002017-02-24T15:16:00.001+01:002017-02-24T15:16:04.642+01:00Roadbook to Salalah (Teil I)<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Diesen Bericht habe ich in Form eines Roadbooks geschrieben. Nur Dinge, die wirklich außergewöhnlich waren, werde ich etwas ausführlicher beschreiben.<br /><br /> Viel Spaß beim Verfolgen meiner letzten Etappe</span><b><span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Tag 1 oder km 80:</span></b><span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"> von Sur bis Asilah (bereits im vor vorher gehenden Bericht abgehandelt)</span><b><span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Tag 2 oder km 172:</span></b><span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"> Al Ashkharah bis kurz vor Insel Masirah (Gegenwind)<br /><br />- tolle Strände, menschenleer und Sprung in den indischen Ozean<br />- Sanddünen der Wahiba Sands kommen bis ans Meer<br />- Sandstein-Schichtfelsen und Übernachtung in dieser unwirklichen Landschaft</span><b><span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Tag 3 oder km 218:</span></b><span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"> Abstecher auf die Insel Masirah und Umrundung (Rückenwind, Hurra!) - Bericht habt ihr schon bekommen</span><b><span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Tag 4 oder km 314:</span></b><span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"> (ich zähle die Tage nur für die Tour nach Salalah, den Abstecher Masirah lasse ich bei der km- als auch der Tagezählung weg) - Masirah bis kurz vor Al Khalaf<br /><br />- 742 km bis Salalah<br />- Kameltransport<br />- Dünen und Co.</span><b><span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Tag 5 oder km 415:</span></b><span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"> bis kurz vor Duqm<br /><br />- Treffen eines deutschen Pärchens, bekomme Vollkornbrot geschenkt<br />- Treffen eines Pärchens aus Südafrika Shaun + Ant<br />- Schlafplatz zwischen Schieferplatten</span><b><span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Tag 6 oder km 511:</span></b><span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"> Duqm bis Ras Madrakah<br /><br />- Vorräte auffüllen in Duqm<br />- Rückenwind<br />- Eiskaltes Bier in der Wüste - Treffe Shaun + Ant wieder<br />- Abstecher zum Ras Madrakah<br />- Campen mit Shaun + Ant am Strand<br />- Sehe meinen 1. Skorpion</span><b><span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Tag 7 oder km 511</span></b><br />
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><br />- Ruhetag am Strand mit Shaun + Ant<br />- Ich werde von vorne bis hinten mit Essen und Trinken verwöhnt</span><b><span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Tag 8 oder km 586:</span></b><span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"> Ras Madrakah bis in the middle of nowhere, kein Ort, nichts....<br /><br />- Frühstück mit Pancakes und Oreo-Eiscreme<br />- Abschied von Shaun + Ant<br />- Schlechtwetterfront soll lt. Wetterbericht die ganze Küste morgen treffen<br />- Gegenwind<br />- Besuch von einem Wüstenfuchs (leider war die Kamera nicht griffbereit)</span><b><span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Tag 9 oder km 634:</span></b><span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"> in the middle of nowhere bis kurz vor Qaysad<br /><br />- morgens Regen<br />- Später Sandsturm<br /><br />Hier muss ich nun ausführlicher berichten. Als ich morgens aufwache, sieht der Himmel alles andere als gut aus und als ich schon zusammenpacken will, fängt es zu regnen an. Ich setze mich also erst mal wieder in mein Zelt und warte den Regenschauer ab. Viel kommt nicht und nach 10 Minuten ist alles vorbei. Ich checke den Wind, Mist der kommt aus Nordwest, dabei mehr aus Norden. So habe ich mir das wirklich nicht vorgestellt, denn eigentlich ist die normale Windrichtung hier aus Nordost, so dass mich der Wind immer vor sich hertreiben sollte. Ich radle los. <br /><br />30 km später geht es los. Zuerst werden die kleinen Sandkörnchen hochgewirbelt, später dann die größeren und als der Wind dann zum Sturm wird, der genau von rechts kommt und versucht, mich auf die Straße zu drängen, prasseln mir ziemlich große Steinchen ins Gesicht. Der Wind ist mein Feind geworden, er versucht mich in die Straße zu drängen. Er heult und tobt und mit den Kontaktlinsen kann ich schon fast die Augen nicht mehr aufmachen. Endlich nach 3 Stunden sehe ich schemenhaft ein Gebäude, Windschutz. Ich schiebe mein Rad dorthin. Es ist ein verlassenes Toilettenhaus, jedenfalls sind 2 Plumpsclos zu sehen, die aber zum Glück bis oben hin mit Sand gefüllt sind. Das Haus hat kein Dach und auch hier kommt der Sand kiloweise rein. Ich stelle mein Zelt auf und setze mich rein. Innerhalb von einer halben Stunde ist alles in und auf und um das Zelt herum mit einer dicken Staubschicht bedeckt. Der Staub kriecht in alles, durch Reißverschlüsse, in die Ohren, Nase, Mund, unfassbar. Meine Kontaktlinsen müssen raus, Brille auf, anders geht es nicht mehr.<br /> <br />2 Stunden später kommt die Sonne raus, gut ich kann weiterfahren, packe alles zusammen. 1 Stunde später verfluche ich den Wind immer noch, ich schreie ihn an: "Hör endlich auf! Oder blas wenigstens von hinten!" Aber den Wind interessiert nicht, was ich kleines Licht mit meinem Rad will, er stürmt und tobt weiter ungeniert über die Ebene. Der Sand prasselt auf meine Packtaschen, in die Kette, die Gangschaltung. Keine Ahnung, wie lange sich das Radlager so noch drehen kann. Hier kann man sich den Sandstrahler sparen. Die Sicht jetzt nur noch 1 Meter, ich orientiere mich an dem gelben Seitenstreifen, versuche wenigstens noch 10 Kilometer zu schaffen. Ich kann auch nicht mitten in der Ebene einfach anhalten, keine Chance in dem Sturm, das Zelt aufzustellen. Ich brauche einen Windschutz. Aber außer ein paar niedrigen Büschen gibt es rein gar nichts. Endlich taucht wie im Nebel ein Gebäude auf, ein verlassener Wasserturm. Hier gibt es einen wunderbaren Sichtschutz, denn die Mauer ist sehr hoch. Baue mein Zelt auf, mit Kochen wird es heute nichts. Es gibt Kekse und Datteln. Ich hoffe, dass das morgen besser wird.<br /><br /> Wie es weitergeht mit dem Sandsturm erfahrt ihr im nächsten Bericht.</span></div>
Jakobsweg 2021http://www.blogger.com/profile/05297481340239037027noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8347870986542261195.post-77617320029465186202017-02-24T15:15:00.001+01:002017-02-24T15:15:33.653+01:00Die Insel Masirah (26.01.-29.01.2017)<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Als kleinen Zwischenabstecher auf meiner Tour nach Salalah will ich noch die Insel Masirah besuchen. Sie liegt ca. 12 km vom Festland entfernt, ist 85 km lang und bis zu 13 km breit. <br /><br />Mit der Fähre geht es in ca. 1 Stunde nach Hilf, dem Hauptort der Insel. Hier werden die Vorräte aufgefüllt, denn sonst ist auf der Insel kein Nachschub zu bekommen.<br /><br /> Haupteinnahmequelle der ca. 10.000 Einwohner ist die Fischerei. <br /><br />Masirah hat keine klassischen Sehenswürdigkeiten zu bieten, aber Naturliebhaber, Ornithologen und Freunde von einsamen Stränden kommen hier voll auf ihre Kosten.<br /><br />Die Strände der Insel sind Naturschutzgebiet für die Schildkröten, die hier zur Eiablage herkommen. Auch sonst sieht man beim Strandspaziergang sehr schön, was es alles an Tieren im Meer gibt. Leider ist momentan nicht die richtige Zeit für die Beobachtung der Schildkröten beim Eierlegen.<br /><br /> Der höchste "Berg" ist mit 274 Metern der Jebel Humr, ansonsten sind nur kleine, aber sehr farbenfrohe Hügel zu sehen und außerdem eine Straße, die rund um die Insel führt. Diese ist komplett geteert und je weiter man nach Süden kommt, desto weniger Autos fahren dort, was super schön ist.<br /><br /> Da, wie schon berichtet die Strände geschützt sind, darf man dort auch nicht campen. Daher schlage ich mein Zelt in den schwarzen Hügeln auf und schleife mein Rad an eine einsame Stelle, zu der man nicht mal mit dem Auto hinkommen kann. Hier ist absolute Ruhe und ein toller Sternenhimmel. Ich habe versucht, ihn jetzt einen Tag vor Neumond zu fotografieren, aber das ist leider nicht wirklich etwas geworden. <br /><br />Mein zweiter Tag auf der Insel führt mich weiter an weißen Stränden mit kristallklarem Wasser vorbei. Es ist unglaublich, aber sie sind weitgehend menschenleer und wer hier keine schöne Muschel findet, ist selbst schuld.<br /><br />Von diesen Traumständen kann ich mich kaum trennen, aber leider geht auch die schöne Zeit auf Masirah zu Ende und ich muss wieder ans Festland zurück, um meine Tour nach Salalah fortzusetzen. </span></div>
Jakobsweg 2021http://www.blogger.com/profile/05297481340239037027noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8347870986542261195.post-63585883076806916852017-02-24T15:14:00.003+01:002017-02-24T15:14:38.814+01:00Kameltrekking in die Wahiba Sands (22./23.1.2017)<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Die Wahiba Sands oder auf Arabisch Ramlat al-Wahiba ist 15.000 qkm groß und erstreckt sich über 250 km von Nord nach Süd. Im Osten reichen die Dünen bis an den indischen Ozean (das werdet ihr später noch sehen können). Obwohl die Wahiba eine kleine Wüste ist (im Vergleich zur Rub al-Khali und der Sahara beispielsweise), sind in ihr viele der geologischen und klimatischen Bedingungen, wie sie auch in den großen Wüsten zu sehen sind. Daher nutzen Wissenschaftler und Wüstenforscher sie als Untersuchungsgebiet, denn sie ist leicht zu erreichen und relativ einfach zu durchqueren. Hier gibt es mehr als zwanzig verschiedene Dünenformationen zu bestaunen. Es erstreckt sich ein riesiges Gebiet von versteinerten Sanddünen unter dem Sand, die am Meer an manchen Stellen zutage treten. <br /><br />Außerdem gibt es nur hier inmitten der Wüste große, sandfreie und mit Bäumen bewachsene Flächen, in denen verschiedene Gazellenarten leben. Leider kommen wir mit dem Kamel soweit nicht in das Sandmeer hinein. <br /><br />Wusstet ihr, dass Kamele 150 Liter auf einmal trinken können? Oder dass ein Kamel seine Körpertemperatur bei extremer Hitze auf 42 Grad ansteigen lassen kann? Außerdem kann es aufgrund von Wasserverlust 40% seines Körpergewichts verlieren. Menschen sterben bei 14% an Herzversagen, da das Blut zu dick wird. Kamele sind äußerst störrisch und eigenwillig, aber auch sehr genügsam. Es gibt sich mit dürren Halmen, Dornengestrüpp und trockenen Blättern zufrieden, außerdem vertragen sie im Notfall sogar Salzwasser. Ohne Wasser können es Kamele bis zu 25 Tage aushalten, bei Temperaturen über 50 Grad braucht es jeden 4. Tag Wasser.<br /><br /> Kamele schauen ja immer ziemlich hochnäsig und erhaben auf einen herab. Für diesen Blick gibt es eine alte Legende, die eine schöne Erklärung dafür liefert: <br /><i><br />"Es gibt hundert Namen für Allah, doch Muhammad verriet seinen Anhängern nur neunundneunzig davon. Den hundertsten flüsterte er eines Tages seinem weißen Lieblingskamel ins Ohr, als Dank dafür, dass es ihm im Moment einer Gefahr zur Flucht verhalf. Diese Nachricht wurde unter den anderen Kamelen schnell verbreitet. So kommt es, dass nun alle Kamele den hundertsten Namen Allahs kennen, die Menschen jedoch nicht. Und das ist der wahre Grund, warum alle Kamele so blasiert, stolz, überheblich und hochnäsig sind, denn sie sind wissend."</i><br /><br />Auch sonst sind Kamele perfekt für die Wüste ausgestattet. Zum einen die Fußsohlen, die groß und platt sind, damit sie eine möglichst hohe Auflagefläche auf dem Sand haben. Mit dem Zeh können sie sich beim dünenaufwärts laufen in den Sand krallen.<br /><br /> Zum Schutz vor Wind und Sand haben sie Nasenöffnungen, die sie schließen können, mit Fell bedeckte Ohren und lange Wimpern.<br /><br /> Die langen Beine schützen sie vor der Hitze, die vom Boden aufsteigt und an den Stellen, mit denen sie sich in den heißen Sand legen, sind sie mit einer dicken Hornhaut geschützt.<br /><br />So habe ich mir ja das richtige Reisegefährt ausgesucht, Abdullah, mein Guide, sattelt die beiden Kamele und dann kann es losgehen in die Wüste. <br /><br />Wenn ihr nun denkt, dass man sich auf den bequem zusammengerollten Decken gemütlich über die Dünen schaukeln lassen kann, dann habt ihr euch leider geirrt. Mit dem Kamel die Dünen auf und ab zu reiten ist - zumindest für Nicht-Beduinen - Schwerstarbeit. Ständig muss man aufpassen, wohin es geht und Abdullah's Befehle sagen mir was Sache ist: "Hold!" - es geht rauf (was noch die einfachste Übung ist), "hold! Lean back!" Es geht die Düne runter, am Anfang noch richtig lustig, wird es nach spätestens einer Stunde ziemlich anstrengend. Vor allem, wenn das Leitkamel schneller ist als das nachfolgende Kamel (auf dem ich sitze), muss es natürlich in den Trab übergehen. Das knallt einen mal so richtig schön auf die Wirbelsäule des Kamels, so viele Decken können da gar nicht sein. Jetzt habe ich ja eh schon meine gepolsterte Radhose an, aber ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher, ob die überhaupt was bringt. <br /><br />Nach 3 Stunden ist Mittagspause, der Ritt bis hierher war landschaftlich super schön. Wir reiten durch die Dünen hoch über dem grünen Wadi. Warum es so grün ist, erfahre ich dann am nächsten Morgen, denn Regen hat es auch hier schon seit Monaten nicht mehr gegeben.<br /><br />Absteigen nach 3 Stunden, das tut weh! Ich kann mich kaum auf den Beinen halten. Was da so sehr beansprucht wird, ist der Muskel, den wir auch zum Schwimmen brauchen. Er geht von der Leistengegend in den Oberschenkel, keine Ahnung wie er heißt. Auf jeden Fall habe ich am Anfang den Eindruck, dass ich mir einen Leistenbruch geholt habe, so weh tut das. <br /><br />Wir rasten im Schatten eines Kamelgeheges, es gibt Reis mit Fisch, das der Pickup-Truck von Abdullah's Bruder bringt. Wasser ist auch genügend da, zum Nachtisch gibt es meine "Lieblings"-Frucht Bananen. <br /><br />Nach weiteren 3 Stunden, die durch die Ebene führen und daher wirklich easy sind, queren wir das Wadi und es geht zu unserem Übernachtungsplatz in den Dünen. Abdullah und sein Bruder (wieder mit dem Pickup-Truck und der Ausrüstung angereist) bauen bei starkem Wind das Beduinenzelt auf. Ich steige derweilen auf die höchste Düne zum Sonnenuntergang.<br /><br />Leider wird es aufgrund des starken Windes nichts mit dem gemütlichen Lagerfeuer vor dem Zelt. Zum Abendessen gibt es Reis mit Huhn und Halwa. Das ist vielleicht lecker: eine klebrige Masse, die wahrscheinlich hauptsächlich aus Zucker besteht, dazu omanischen Kaffee. Während Abdullah im Hintergrund betet, schaue ich aus dem Eingang des Zelts auf den Sternenhimmel, der absolut gigantisch ist. Der Wind ist leider immer noch so stark, dass man (vor allem mit Kontaktlinsen) nicht rausgehen möchte. Noch schöner ist er dann gegen 2 Uhr früh, aber ich bin zu müde, um jetzt meine Linsen reinzupopeln und mich mit der Kameraeinstellungen für Sternenhimmel zu beschäftigen. Ich warte auf Neumond - der ist am 28.1. und hoffe, dass ich dann in einer Ecke bin, wo keine andere Lichtquelle in der näheren Umgebung ist.<br /><br /> Am nächsten Morgen stehe ich schon zum Sonnenaufgang auf und gehe wieder auf die Düne. Aber was ist das? Nebel überall im Tal. Jetzt ist mir klar, warum hier alles so schön grün ist.<br /><br /> Als ich zurück komme, hat Abdullah schon ein schönes Feuerchen gemacht und der Teekessel steht auf der Glut. Es gibt einen mit Kardamom und noch ein paar Kräutern gewürzten Tee mit Kondensmilch - äußerst lecker! Dazu Toastbrot mit Streichkäse und Bananen. <br /><br />Der Rückweg geht wieder über die Dünen, aber in ein anderes Seitental, das noch grüner ist, als das gestern. Leider gibt es von mir nicht wirklich tolle Bilder, denn ich glaube, dass Abdullah noch nie in seinem Leben so eine Kamera in der Hand hatte. </span></div>
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<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><br /></span></div>
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<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Ach ja, er konnte kaum englisch, was ich am Anfang nicht so toll fand, weil ich ihn gar nichts zu Wüste, Kamelen und dem Beduinenleben fragen konnte. Jacqueline von Secret Arabia hat mir aber gesagt, dass sie mit den Beduinen lieber zusammenarbeitet, die nicht so viel mit Touristen zu tun haben, denn die machen die Frauen wenigstens nicht ständig an. Und das ist wohl wahr, denn Abdullah ist absolut korrekt, höflich und traut sich kaum, mich anzuschauen. <br /><br />Ich hätte das landschaftstechnisch wirklich noch viel länger machen wollen, aber ich bin froh, dass ich nur 2 Tage gebucht habe. Mein Hintern am Steißbein ist total wund gerieben, vom ständigen nach hinten lehnen. Ich habe ja keinen Spiegel, aber auch wenn ich nur vorsichtig hinlange, fühlt sich das an, wie offenes Fleisch. Na ja, aber was jammere ich euch hier was vor - GEIL war´s und ein absolut gigantisches Erlebnis!!!!!<br /><br />Jetzt kann ich meine letzte Etappe nach Salalah wirklich angehen, seid mit mir gespannt, wie lange ich für die Strecke brauche. </span></div>
Jakobsweg 2021http://www.blogger.com/profile/05297481340239037027noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8347870986542261195.post-84972137658076946402017-02-24T15:14:00.001+01:002017-02-24T15:14:16.116+01:00Weiterfahrt nach Sur und die Küste des Ja´alan (17.01.- 21.01.2017)<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Ich freue mich, als ich mein Rad wieder beladen und mich nach dem super leckeren Frühstücksbuffet im Hotel wieder auf die Straße begebe. Ich will heute unbedingt noch zum Fins Beach kommen, an dem man laut Catherine super zelten kann. <br /><br />Auf einem Mega-Highway fahre ich aus der Stadt raus, zum Glück gibt es einen Seitenstreifen. <br /><br /> Ca. 40 km hinter Muscat wird der Verkehr dann weniger und ich kann bei 60 km auch endlich auf eine Parallelstraße entlang des Meeres ausweichen.<br /><br />Einen Zwischenstopp am Bimah Sinkhole lege ich auch ein. Hier ist die Decke eines Höhlensystems eingestürzt und hat so ein Loch von ca. 40 Metern Durchmesser geschaffen, in dem das Wasser durch das untermeerische Höhlensystem eindringt. Im hinteren Teil vermischt sich das von den Bergen kommenden Süßwasser mit dem Salzwasser. <br /><br /> Hier werde ich von dem freundlichen Wärter zu omanischem Kaffee (mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt) und Datteln eingeladen. Ich könnte auch hier zelten, meint er, aber ich würde lieber gerne mal am Meer mein Lager aufschlagen.<br /><br />Nach insgesamt 124 km bin ich endlich an dem wunderschönen Strand angekommen und so verbringe ich die Nacht mit Wellenrauschen. Gewaschen wird heute im Meer und zum Abendessen gibt es Nudeln mit Tomatenmark, was nicht wirklich ein geschmackliches Highlight ist. <br /><br /> Am nächsten Tag geht es weiter nach Sur, einer alten Hafenstadt, die schon in vorislamischer Zeit Handel mit Ostafrika betrieben hat. Außer mit Datteln wurde auch mit Sklaven gehandelt. Die Dhauwerften sind allerdings kaum einen Besuch wert, da fast keine neuen Dhaus mehr gebaut werden und die Werften nur noch als Reparaturbetrieb fungieren. Trotzdem hat Sur seinen eigenen Reiz, man kann noch viele der alten Holztüren sehen und im Hafen liegen immer einige Dhaus, die noch in Funktion sind. Außerdem hat Sur zwei Forts vorzuweisen, die sehr malerisch liegen.<br /><br />Später beginnt das Schutzgebiet für Schildkröten. Hier kann man im Sommer am Ras al-Hadd nachts die Schildkröten beobachten, wenn sie an den Strand kommen, um ihre Eier im Sand abzulegen. Dies ist dort allerdings nur mit einem Guide des Schutzgebietes möglich. Auch campen am Strand ist streng verboten.<br /><br />So übernachte ich also in Sur im Hotel, um das Schutzgebiet am Tag zu umrunden. Über das Ras al-Hadd und Ras al-Jinz geht es immer der Küste entlang. Die Strände sind kilometerlang und menschenleer. Auch die Steilküste ist wunderschön.<br /><br /> In der Nähe von Asilah übernachte ich in einem Motel, wo mein Zelt direkt am Strand stehen kann. Dusche und Frühstück ist bei den 6 Rial (15€) mit dabei. Mein Abendessen bezahlt ein Australier, der hier als Professor an der Universität arbeitet und mit dem ich ins Gespräch komme. Er will alles über meinen Trip wissen und so speisen wir gemeinsam mit Blick auf die Brandung, die über die Riffplatte an den Strand rauscht.<br /> <br />Noch ein Highlight gibt es an dieser Stelle zu vermelden: Ich bin jetzt in 4 Monaten 5000 km geradelt.<br /><br />So unterbreche ich meine Reise gen Süden für kurze Zeit, denn ihr werdet es nicht glauben, aber mein Kameltrekking steht an.<br /><br />So biege ich bei Asilah nach Westen ab und radle bei dunklem Himmel und immer mal wieder Regen in die Wüste. Hier umgibt mich eine wirklich spektakuläre Landschaft, denn die Dünen und Berge sind von der Sonne angestrahlt, dahinter liegt eine schwarze Wolkenwand, auf die ich konstant zu radle.<br /><br /> Übernachtet wird heute in einem Wadi. Ob das angesichts der schwarzen Wolken über dem östlichen Hajir-Gebirge so ratsam ist? Ich suche mir im Wadibett einen etwas erhöhten Platz und schaue alle Stunde aus meinem Zelt und beobachte die Blitze, die in den Bergen zu sehen sind. Ich habe keine Ahnung, wie schnell so eine Flut da ist. Kommt da erst ein kleines Rinnsal daher und wieviel Zeit habe ich im Ernstfall noch, um mein Zelt auf einen höheren Platz zu zerren? No Risk, no fun denke ich mir, die Nacht wird trotzdem recht unruhig. Und am nächsten Morgen liegt mein Wadibett trocken vor mir. Alles gut gegangen!<br /><br />Nun sind es nur noch ein paar km bis nach Bediyah, dem Ausgangspunkt meiner Kameltour morgen. Ich gehe in ein Hotel, nachdem ich es mit dem Rad zu den Dünen nicht schaffen kann. Jeder kleine Sandhügel bringt mein Rad abrupt zum Stehen. Ohne Teer kann ich von der Straße nicht weg.<br /><br /> Aber die Idee mit dem Hotel war nicht die schlechteste, denn da kann ich in meinem 3 Zimmer-Apartment alles herrichten, was ich für die Tour mit dem Kamel brauche. Außerdem muss mein Schlafsack mal richtig trocken werden. Der ist seit Tagen schon klamm und stinkt zum Himmel, da es nachts manchmal doch recht feucht wird. Aber ich traue mich nicht so recht, ihn hier in eine Reinigung zu geben, denn mit den Daunen drin, muss man ihn ganz vorsichtig waschen und wenn man ihn danach in den Trockner gibt, sollten 2-3 Tennisbälle mit rein. Das macht die Daunen wieder schön flauschig. Also muss er leider noch die nächsten Wochen stinken.<br /><br /> Wie auch im Übrigen meine Klamotten, die irgendwie nicht mehr so schön duften, wie sie sollten. Meistens werde sie ja nur noch mit Seife oder sonst irgendwelchen Mitteln gewaschen, die halt im Hotelbad so rumliegen. Am schlimmsten sind die Radunterhosen, die ich meistens 2-3 Tage anhabe. Aber da will ich nun mal nicht zu sehr ins Detail gehen :-)<br /><br />Ihr Lieben, seid mit mir gespannt, wie es morgen mit dem Kameltrekking so läuft und was ich mit meinem Guide Abdullah erleben werde.</span></div>
Jakobsweg 2021http://www.blogger.com/profile/05297481340239037027noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8347870986542261195.post-44352123981558863662017-02-24T15:13:00.002+01:002017-02-24T15:13:45.607+01:00Wenn professionelle Guides total unprofessionell sind.... <div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">...dann ist das einfach nur nervig.<br /><br />Mit Suleiman, dem Guide, den ich in den Bergen im Guesthouse getroffen habe, habe ich vereinbart, dass er mir Bescheid gibt, ob das denn nun mit dem Kameltrekking funktioniert oder nicht. In Muscat haben wir uns dann zum Abendessen getroffen, um über die Einzelheiten zu sprechen (muss ich Essen selbst organisieren, Zelt mitnehmen, Wasser besorgen etc. pp.).<br /><br />Als wir also beim Essen sitzen, meint er, dass er bisher noch niemanden gefunden hat, der für 70 Rial pro Tag (hallo, das sind über 150€) das Trekking mit mir machen will. Aber er ist noch an einem anderen Beduinen in den Wahiba-Sands dran, der es sich überlegen will. Haben die zuviel Geld oder was ist da los?<br /><br />Lange Geschichte kurz erzählt - Suleiman lädt mich am Hotel ab (komischerweise hat er auch hier ein Zimmer gebucht, obwohl er doch in Muscat wohnt) und meint, wir bleiben einfach in Kontakt und er würde mir Bescheid geben.<br /><br />Eine Stunde später ruft er mich an und erklärt mir, dass er sich in mich verliebt hätte. Wie unprofessionell ist das denn? Ich schaue ziemlich blöd in den Hörer rein, denke schon, ich bin in einem Albtraum, aber nein, ich bin wach. Sofort kriegt er telefonisch einen Korb von mir rübergeknallt. Ich hab ihm ja nicht umsonst, ungefähr 325 Mal von meinem Freund erzählt. Geht´s eigentlich noch?<br /><br />Ich bin froh, dass ich ihm am nächsten Morgen beim Frühstück nicht nochmal über den Weg laufe. Kameltrekking über ihn zu organisieren hat sich für mich damit also erledigt. <br /><br />Tja, was nun tun? Das Kameltrekking von Secret Arabia Tours habe ich zwar noch nicht abgesagt, aber mit 250€ am Tag ist mir das eigentlich wirklich zuviel. Noch dazu habe ich nach dieser Aktion jetzt eigentlich überhaupt keine Lust mehr, allein mit einem Beduinen 3 Nächte in der Wüste zu verbringen. Ich kontaktiere nochmal Secret Arabia Tours, aber leider gibt es in nächster Zeit keine Gruppe für Kameltrekking und bei der ich mich anschließen könnte. Natürlich gibt es noch die Möglichkeit, das Trekking in der Rub al-Khali (bei Salalah) zu machen. <br /><br />Wie auch immer, es ist noch alles offen und ich habe meine Pläne jetzt dahingehend geändert, erst mal an der Küste entlang nach Sur zu fahren, von da aus südlich, weiter an der Küste entlang. Auf dem Abschnitt hoffe ich, Lindsay und Paolo mit der Vespa nochmal zu treffen. Sie sind momentan von Salalah nach Sur unterwegs. <br /><br />Ich sage dem Pärchen aus Musandam ab, es macht jetzt keinen Sinn, nochmal einen Tag hier in Muscat zu vergeuden, um die beiden zu treffen. <br /><br />Am 17.1. sattle ich also mein "Pferdchen" und begebe mich wieder auf die Piste. </span></div>
Jakobsweg 2021http://www.blogger.com/profile/05297481340239037027noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8347870986542261195.post-16291288703460509602017-02-24T15:13:00.000+01:002017-02-24T15:13:14.528+01:00Capital Area und die Hauptstadt Muscat (13.01.-17.01.2017)<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Heißt die Muskatnuss so, weil sie aus Muscat kommt? Oder hat die Stadt ihren Namen von der Nuss? Wurde die Nuss nicht über Muscats Hafen in alle Herren Länder verschifft? Leider nichts dergleichen.<br /><br />Der Name Muscat (gesprochen Maskatt) stammt von dem arabischen Wort "ma" für Ort und "saqat " für fallen ab. Dabei ist nicht klar, ob sich das Wort auf die steil zum Meer abfallenden Berge oder auf das Fallen des Ankers im Hafen bezieht. <br /><br />Die Nuss allerdings wurde im Abendland erst im 11. Jahrhundert bekannt. Bis 1800 war die Muskatnuss purer Luxus und jeder, der es sich leisten konnte, hatte eine kleine Reibe und eine Nuss dabei, um Speisen und Getränke damit zu würzen. Man knusperte an kandierten Nüssen zum Wein oder band sie an juwelengeschmückte Kettchen. Als der künstlich hochgetriebene Preis fiel, geriet die Muskatnuss in Vergessenheit. Erst kurz nach 1900 wurde aus den Phenylpropan-Derivaten der Muskatnuss einer der Wirkstoffe für die Droge Ecstasy hergestellt. Noch ein Irrtum ist, die Muskatnuss ist gar keine Nuss im botanischen Sinne ist, sondern ein Samen der pfirsich-ähnlichen Frucht des tropischen Muskatnussbaumes.<br /> <br />Muscats lange und bewegte Vergangenheit reicht ca. 10.000 Jahre zurück. An Bedeutung gewann die sagenumwobene und märchenhafte Stadt am Golf von Oman allerdings erst im Mittelalter.<br /> <br />Ein berühmter omanischer Navigator namens Ahmad bin Majid beschreibt Muscat im Jahr 1490 wie folgt: "weltweit einzigartige Hafenstadt. Jahr für Jahr werden in enormer Geschäftigkeit Datteln, Pferde, Pflanzenöle und Stoffe gehandelt. Muscat liegt vor den Winden geborgen, sichert die Versorgung mit frischem Wasser und seine freundlichen Einwohner lieben die Fremden."<br /><br />Letzteres zumindest hat sich bis heute nicht geändert. Gleich zu Beginn werde ich von einer Dame an einer Tankstelle angesprochen, die auch sofort ein Foto mit mir machen und von meiner Radreise etwas wissen möchte.<br /><br /> Für eine Araberin ist sie sehr untypisch gekleidet, mit hohen Schuhen und Fusskettchen.<br /><br /> Auch die Portugiesen waren hier bis 1622 insgesamt 150 Jahre lang an der Macht und bauten hier die beiden mächtigen Forts Mirani und Jalali.<br /><br />1688 berichtet Engelbert Kämpfer, der als einer der ersten Europäer Muscat auf seinem Weg nach Indien erlebt hat: "Die Häuser der Stadt sind teils Hütten aus Palmzweigmatten und in der Mehrzahl gibt es Steinhäuser, luftig und hinreichend geräumig. Auf dem Basar fand ich große, süße, fleischige Mangopflaumen, die besten und lieblichsten, die ich jemals in indischen Ländern gefunden..." Lustig, dass er vom Oman als "indisches Land" spricht.<br /><br /> Der Forschungsreisende Carsten Niebuhr berichtet aus dem Jahr 1778: "Von den Produkten, die von Oman ausgeführt werden, sind die Datteln das Vornehmste. Maskat ist auch die Niederlage der meisten Waren, die aus dem persischen Meerbusen nach Hadramaut, Jemen, Hedjas und ganz Indien oder an den persischen Meerbusen gebracht werden sollen." <br /><br />Ich dachte immer, dass Hadramaut zum Jemen gehört, aber vielleicht war das damals nicht so.<br /><br /> Muscat ist noch gar nicht so lange die Hauptstadt des Sultanats. Erst vor rund 200 Jahren wurde der Sultanssitz von Rustaq hierher verlegt.<br /><br /> Als Sultan Qaboos 1970 die Regierung übernahm, sollte die Hauptstadt des "neuen" Oman ein sichtbares Zeichen des Neuanfangs und der Modernisierung werden. Hier stehen die Palast- und Regierungsgebäude und alles ist piekfein herausgeputzt. Die Häuser sind fast alle weiß und strahlen schon von Weitem. Da Muscat ziemlich bergig ist, ziehen sich die einzelnen Stadtteile in verschiedene Wadis hinein.<br /><br /> Nachteil des Ganzen Modernisierungs-Wahnsinns ist, dass der alte Souk dem Regierungspalast des Sultans weichen musste. Der Palast nimmt die komplette Bucht einnimmt.<br /><br /> Alles ist top sauber, geschmackvoll und stylisch anzuschauen, aber fast schon steril und es existiert dort auch kein Leben, es hat keinerlei Trubel, überhaupt sind kaum Menschen (außer Touristen) auf der Straße zu sehen. Auch die alten Stadttore sind nicht mehr vorhanden, beziehungsweise nur als Nachbau.<br /><br /> Überhaupt ist nicht mehr viel Altes zu sehen, aber das neue "Old-Muscat" sollte man sich trotzdem anschauen und sich selbst eine Meinung dazu bilden. Ich finde es immer sehr schade, wenn Souks, alte Häuser, Stadttore oder ähnliches wegplaniert werden. So hat Muscat nicht wirklich viel vom orientalischen Flair behalten. Lediglich ein paar der alten Herrschaftshäuser sind noch zu bewundern, eines wurde zum Museum umgebaut und kann von innen besichtigt werden. Allerdings sieht es nicht anders aus, als die neuen, grellweißen Gebäude.<br /><br /> In Muttrah gibt es noch einen Souk, der aber von Touristen nur so überrannt wird. Schon bevor man ihn betritt wird man von den vielen Pakistanis und Indern angesprochen, ob man nicht Kashmir-Schals kaufen will. Nach dem 5. Laden mit Kashmir-Schals geht mir das Angequatsche schon auf den Geist und ich weiche in kleine Seitengassen aus, in denen es Artikel für den täglichen Gebrauch gibt. Nach den Souks in Iran ist das eher nichts für mich und ich suche schnell das Weite.<br /><br /> Sehr schön gestaltet ist die Corniche, aber etwas historisches ist auch hier nicht mehr zu sehen.<br /><br />Auch eine Bucht weiter, ist nur Neues zu sehen, hier steht das omanische Parlaments-Gebäude.<br /><br /> In unmittelbarer Nähe dazu liegt das Al-Bustan Palace Hotel, ein 5-Sterne Hotel der Extraklasse. Ich komme mir mit meinen verstaubten Schuhen und in der Radlkluft ziemlich fehl am Platz vor. <br /><br />Hier sind die Suiten im obersten Stock den Staatsgästen des Sultans und dem Sultan selbst vorbehalten. Die Wasserhähne sind aus purem Gold. Im Stockwerk darunter können die Angestellten der Staatsgäste untergebracht werden. Immerhin sind hier die Wasserhähne noch vergoldet. Die günstigsten Zimmer sind ab 500€ zu haben.<br /><br /> Lediglich ein kleines Fischerdorf finde ich noch in unmittelbarer Nähe zu Muscat auf einem morgendlichen Exkurs mit dem Rad entlang der Küste.<br /><br />Ja, nun da es hier doch nicht so viel anzuschauen gibt, beziehungsweise ich Muscat ziemlich enttäuschend finde, wird eben ein Homeoffice-Tag eingelegt und ich kann euch, meine lieben Leser, mit neuen Infos zu meiner Reise beglücken.<br /><br />Bleibt dran, es ist weiterhin spannend, denn im nächsten Bericht erfahrt ihr alles über das Kameltrekking oder auch Nicht-Kamel-Trekking :-)</span></div>
Jakobsweg 2021http://www.blogger.com/profile/05297481340239037027noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8347870986542261195.post-89075544642564020772017-02-24T15:12:00.003+01:002017-02-24T15:12:53.201+01:00Ups - I did it again (07.01.- 12.01.2017)<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Ja, ich habe es doch noch einmal gewagt, mich auf 2000 Meter hochzukämpfen.<br /><br /> Nachdem ich mich mit Catherine aus Ibri im Wadi Tanuf zum Biken und campen getroffen habe, haben wir nochmal eingehend die Karte studiert und mich hat es doch nochmal gereizt, mich in die gewaltige Bergwelt des Jebel Akhdar zu wagen. <br /><br />Vorher allerdings wurden wir an einer Moschee mit angeschlossenem Gebäude eingeladen, das Essen, der Hochzeitsgesellschaft zu genießen. Nicht geladene Personen, die des Weges kommen, werden im Freien auf einem Teppich verköstigt. Die Frauen feiern irgendwo anders, davon bekommen wir leider nichts zu sehen. <br /><br />Wir können es nicht glauben, als jemand uns dieses Riesentablett mit Reis und Fleisch für ca. 4 Personen hinstellt. Noch dazu ist Catherine Vegetarierin und so bleibt das ganze Fleisch für mich. Gegessen wird hier mit den Fingern (nur die rechte Hand ist zu verwenden). Der Reis wird in die flache Hand genommen und zusammengepresst. Hat er die gewünschte Konsistenz, wird das ganze in den Mund geschoben. Das muss ich noch etwas üben, bei mir fällt die Hälfte wieder auf den Teppich zurück. Beim Fleisch ist das schon einfacher.<br /><br />Am Schluss fülle ich was übrig bleibt in meinen Kochtopf, den mir sofort einer wegnimmt und nochmal bis oben hin voll mit Fleisch füllt.<br /><br /> Das Wadi Tanuf ist wunderschön und wir biken es zusammen bis die Straße nicht mehr weitergeht. Nur noch ein Trampelpfad führt zu einer kleinen Siedlung. Eine traumhafte Oase.<br /><br />Abends schlagen wir unser Camp im Wadi auf und unterhalten uns noch lange am Lagerfeuer. Wirklich schön, wenn man mal jemanden zum Reden hat.<br /><br /> Am nächsten Morgen verabschieden wir uns. Catherine muss eigentlich heute arbeiten, hat aber beschlossen, einfach später aufzutauchen. <br /><br />Ich gehe also die Strecke, die ich schon von der anderen Seite aus machen wollte, von Al-Hamra aus an. Von dieser Seite ist die Straße nämlich bis auf 2000 Metern geteert und nicht so steil.<br /><br /> Als ich oben wieder aufsteigen will, ist alles etwas sehr schwammig geworden. Mist, jetzt habe ich mir mit meinen "Unplattbar-Reifen" doch noch einen Platten gefahren. Alles Gepäck muss abgeladen werden, das Loch ist schnell gefunden. Nun noch den Reifen abtasten. Tatsächlich, da hat sich doch so eine fiese Dorne durch den dicken Mantel gebohrt. In den Hinterreifen nun einen gewissen Luftdruck mit der kleinen Pumpe reinzubekommen, ist gar nicht so einfach. Ich schaffe es bis auf ca. 2,8 Bar, was jetzt nicht gerade der Brüller ist, aber mehr geht in der Hitze grade nicht. </span></div>
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<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><br /></span></div>
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<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Nach 2 km fängt die Teerstraße an und so schraube ich mich langsam die insgesamt 1300 Höhenmeter nach oben. Es muss nur 2x geschoben werden, ansonsten kann man es im kleinsten Gang schon schaffen. Oben angekommen, ist es zapfig kalt und ich muss erst mal meine total nassgeschwitzten Klamotten aus- und etwas Warmes anziehen. Dann kommt endlich das Al-Hoota Resthouse in Sicht. Toll, ich darf mein Zelt aufstellen, bekomme einen Zimmerschlüssel und darf mich dort duschen, mein Handy laden etc. Den Reifen bekomme ich dann noch bis auf 3 Bar aufgepumpt. Der Rest muss warten, bis ich einen Tankstelle finde.<br /><br /> Ich bin der einzige Gast hier und bekomme trotz allem ein fürstliches Abendessen, bestehend aus 3 Gängen. Hummus, Fladenbrot, Salat mit Granatapfelkernen, Huhn, Fisch, Reis und Gemüse und als Nachtisch einen leckeren Obstsalat. </span></div>
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<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><br />Der Manager kommt noch vorbei und bringt mir ein Kopfkissen und eine warme Decke, denn hier auf 2000 Metern hat es - sobald die Sonne untergegangen ist - nur noch 10 Grad. Später wird es sicherlich noch kälter. Es ist wunderbar ruhig die ganze Nacht, aber ich bin froh um die extra Decke.<br /> <br />Nach dem Frühstück und der Empfehlung von Ahmad, dem Manager, im Guesthouse Bait Bimah zu nächtigen, fahre ich weiter.<br /><br />Ab dem Pass, der noch 2 km entfernt ist, beginnt die Piste, die auf der anderen Seite ins Wadi Bani Awf führt. Ja, eine meiner besten Entscheidungen die Tour von dieser Seite zu machen. Never, ever hätte ich das geschafft, ich hätte nur noch schieben können, bzw. bin ich mir gar nicht sicher, ob ich das Gewicht überhaupt hätte raufschieben können. Ich muss des öfteren absteigen und bergab schieben. Allerdings ist es die absolute schönste und gewaltigste Berglandschaft, die ich bisher erlebt habe und absolut alle Anstrengung wert.<br /><br />Alle Jeeps, die mir entgegenkommen oder mich überholen, halten an, fragen, ob ich Hilfe oder Wasser brauche und plauschen kurz mit mir. An einer Stelle, ist es dermaßen steil, dass ich beim Bergabfahren doch noch den Grip verliere und in den super weichen Staub falle. Wahnsinn, das ist wie Mehl, mein Rad und ich sehen aus, wie eingepudert. <br /><br />Ich versuche mich im Fotografieren der Steigung, aber es kommt einfach nicht so krass rüber, wie es tatsächlich ist. Eventuell wird das GoPro Video es besser zeigen.<br /><br /> Auf jeden Fall brauche ich für die 12 km den ganzen Vormittag und komme erst um 13 Uhr an dem Guesthouse am Anfang eines Wadis an. Es liegt wunderschön dort und für 12,50€ bekomme ich Mittag-, Abendessen und Frühstück. Duschen und campen ist umsonst.<br /><br />Später kommt noch ein Schweizer Pärchen mit ihrem omanischen Guide Suleiman. Der hat sogar Wein und Bier besorgt, wir sollen nicht fragen, wo er es her hat. Es wird mal wieder ein lustiger Abend mit leckerem Essen, den die beiden Köche, der eine aus Nepal, der andere von hier, kochen. Suleiman kennt natürlich wieder jemanden, der einen Beduinen in den Wahiba-Sands kennt. Mal sehen, ob ich da nicht eine etwas günstigere Kameltrekking-Tour bekommen kann. <br /><br />Am nächsten Morgen bekomme ich von Dip, dem Nepalesen, sogar noch eine Tüte mit Sandwiches, Obst und Orangensaft in die Hand gedrückt. So ist mein Mittagessen schon gesichert.<br /><br />Die Weiterfahrt bis zur Hauptstraße ist auch an diesem Tag mit einem Highlight nach dem anderen gespickt. Der Hund von Bait Bimah begleitet mich bis zum nächsten Ort.<br /><br />So recht kann ich mich von den Bergen nicht trennen und fahre daher noch 3 Tage durch die verschiedenen Wadis. Erst ins Wadi Bani Kharus, das mittlerweile schön geteert ist. Vorbei an wunderschönen Orten und Oasen schraubt sich die Straße dann aber doch wieder bis auf 900 Meter hoch.<br /><br />Gecampt wird die meiste Zeit in kleinen Flussbetten, wo man sich am besten verstecken kann. Mittlerweile ist nämlich auch schon fast wieder Vollmond und das Zelt steht wie unter einer Straßenlaterne, so hell ist er. <br /><br />Auch das Wadi Abiyad mit seinen blauen, alkalihaltigen Pools und glasklarem Wasser, in dem die Steine wie Gemälde aussehen, ist wunderschön. Allerdings muss ich nach der Hälfte das Rad stehen lassen, da es nur noch durch loses Geröll das Flussbett entlang geht. Das wäre wirklich ein toller Übernachtungsplatz, aber es ist einfach nicht möglich, das schwere Rad bis dorthin zu schleifen.<br /><br /> Am letzten Tag geht es noch Richtung Wadi Mistal in die Ghubra Bowl. Die Ghubra Bowl ist eine 20 km breite Hochebene, die von den Bergen des Jebel Akhdar umgeben ist. Die steile Strecke bis ins Wadi und zur Bergoase schenke ich mir und bleibe auf der Hochebene.<br /><br /> Jetzt habe ich schon zwei Wochen in der Bergwelt verbracht und heute verlasse ich die Berge schweren Herzens und besuche Nakhl, das am Fuß des Jebel-Akhdar Gebirges in der Batinah-Ebene liegt. Auch hier gibt es wieder ein schön restauriertes Fort zu sehen. Nakhl ist das arabische Wort für Dattel und so macht diese Oase mit tausenden von Dattelpalmen ihrem Namen alle Ehre.<br /><br />Außerdem mache ich Mittagsrast an den warmen Quellen und beobachte das Treiben. Als einzige Frau in voller Montur zu den Männern in das gefasste Becken zu springen, habe ich keine große Lust, wie ihr euch sicher vorstellen könnt.<br /><br />So führt mich dann eine schreckliche, stark befahrene Hauptstraße ohne Seitenstreifen 30 km weit bergab. In Barka fahre ich an einer Polizeistation vorbei und ergreife die Gunst der Stunde und verlängere hier mein Visum um einen weiteren Monat.<br /> <br />Wie es in der Capital Area / Muscat weitergeht, erfahrt ihr im nächsten Bericht. </span></div>
Jakobsweg 2021http://www.blogger.com/profile/05297481340239037027noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8347870986542261195.post-38686778999650726592017-02-24T15:12:00.002+01:002017-02-24T15:12:23.130+01:00Warmshowering in Ibri und die Berge des Hajar (31.12.2016 - 6.1.2017)<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Auf der Weiterfahrt durch das Wadi, das jetzt Wadi Sahtan heißt (Wadi Bani Awf bog in eine andere Richtung ab), sind einige Furten mit Wasser zu durchqueren. Außerdem begleiten mich kilometerweit die sogenannten Wellblech-Pisten. Das ist eine arge Materialbelastung für das Rad und so lockern sich schnell einige Schrauben. Mit dem Fahrrad kann man aber meistens rechts oder links davon ausweichen.<br /><br />Wirklich wunderschön sind die Wadis, teilweise fährt man durch ein etwas breiteres Tal auf eine Mauer aus Fels zu. Man fragt sich, wo die Straße wohl weitergehen wird, aber immer öffnet sich ein Spalt und der Weg zwängt sich durch eine Schlucht, um auf der anderen Seite wieder in das nächste breite Flussbett zu münden. Ein Mann kommt mir zu Fuß entgegen und wir unterhalten uns in einer Mischung aus englisch, arabisch und Handzeichen. Ob er Wasser braucht? Nein, sein Haus ist gleich um die Ecke. Wo ich geschlafen habe? Ich bedeute ihm, in dem engen Wadi. Wo ich hinwill? Nach Ibri - mashallah, so Gott will und dann gehen bzw. fahren wir beide unserer Wege. <br /><br />Weiter geht es durch spektakuläre Landschaft. Der Jebel Akhbar-Gebirgszug mit dem Gipfel des Jebel Shams kommt in Sicht. Ich sehe auch die Straße, die hochführt. Nein, das ist definitiv zu steil! Da muss ich mal sehen, ob es nicht einen anderen Weg gibt. Bisher ist diese Strecke für mich die wohl schönste, die ich im Oman gefahren bin. Ab Amq wird die Piste zu einer Art Highway ausgebaut. Ein ca. 5 km langes Stück fehlt noch. Es wird gebohrt, gebaggert und gesprengt, was das Zeug hält. Eine Betonmauer verschandelt das Landschaftsbild. Teilweise wurde hier den Dattelbauern eine 3 Meter hohe Betonwand vor die Tür gesetzt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das von den Anwohnern so gewollt war. <br /><br />Klar, dadurch gibt es jetzt keine Überschwemmungen mehr, weil der Fluss jetzt in geregelten Bahnen verläuft. Wenn es denn mal regnet und das kommt selten genug vor. Das letzte Mal war das im letzten Februar! Schön ist jedenfalls was anderes und ich bin froh, als ich von dem ganzen Staub und der Baustelle weg bin. <br /><br />Die Hauptstraße Richtung Ibri ist allerdings auch nicht der Brüller. Ich beschließe also durch 2 angrenzende Wadis die Strecke nach Ibri etwas aufzulockern. Dafür muss ich aber noch bis km 57 biken. In einem Supermarkt spricht mich ein Mann an. Das Übliche Woher und Wohin. Er kann nicht glauben, dass ich immer allein im Zelt schlafe. Er lädt mich zu sich nach Hause ein. Er hat 2 kleine Kinder dabei, könnte ich also schon machen. Aber wenn ich es bis morgen nach Ibri schaffen will, klappt das nicht. Ich lehne höflich ab. Es kommt keine zweite Aufforderung, also war es vielleicht doch wieder reine Höflichkeit. <br /><br />Ich bin super froh, als ich in die Berge abbiegen kann. Das Wadi ist traumhaft! Mit Palmen, Bäumen und Oleander bewachsen und immer wieder Wassertümpel. Ich finde einen wunderschönen Platz im Wadibett und schlage dort mein Nachtlager auf. So klingt bei mir das alte Jahr bei Spaghetti mit Thunfisch (ja, ich weiß, das hatte ich Weihnachten schon :-)) aus. Die Sonne strahlt die Berge rot an und ein toller Sternenhimmel spannt sich über mein Zelt. Nachts wird es angenehm kühl, hier auf 1000 Metern.<br /> <br />Der Neujahrs"brunch" besteht aus einem Schokocroissant, Fladenbrot mit Orangenmarmelade und einer Tasse 3 in 1 Nescafé. Ein Schäfer kommt vorbei und schaut mir ganz genau zu, wie ich mein Rad belade. Leider ist keine Verständigung möglich. Ich schenke ihm eine Postkarte von München. Dann geht es weiter durch das Wadi in stetigem Auf und Ab. <br /><br />Ich komme an wunderschönen Oasenorten vorbei und in einem davon nehme ich dann doch eine Einladung zum Kaffeetrinken an. Ein Mann hat neben mir angehalten und mich in sein Haus eingeladen. Seine Frau und 6 (von 9) seiner Kinder sind da. Er spricht recht passabel englisch und er erzählt mir, dass er erst vor kurzem bei seinem 90jährigen Vater ausgezogen ist, weil der nochmal ein neue, jüngere Frau geheiratet hat. Ich werde in den Wohnbereich geführt und es gibt erst mal Tee mit Milch, dann den berühmten Omani-Kaffee. Der schmeckt wirklich übel. Ich habe keine Ahnung, was da genau drin ist, Kaffee ist es jedenfalls nicht. 3 Schälchen davon, wird mir erklärt, soll ich davon trinken. Irgendwie kriege ich das Zeug schon runter. Dazu gibt es leckere Datteln und Obst. Hier dauert so eine Einladung nicht ewig wie in Iran und nach einer Stunde werde ich höflich verabschiedet. <br /><br />Leider muss ich dann irgendwann auf die Hauptstraße nach Ibri einbiegen. Die zieht sich dann wieder ganz schön durch die Hitze und eine baumlose Ebene. Mein Mund ist schon wieder staubtrocken, meine Lippen brennen. Endlich komme ich in Ibri an und fahre zu meiner warmshowers-Gastgeberin Catherine. Sie ist aus England und ist seit einem Jahr hier in Ibri als Englisch-Lehrerin an einem College beschäftigt. Sie ist an den Wochenenden immer in den Bergen mit dem Mountainbike unterwegs.<br /><br /> Es ist noch ein Pärchen da: Lindsay, eine Krankenschwester aus Kanada und Paolo, ein IT-ler aus Italien. Die beiden sind zusammen mit einer Vespa unterwegs. Von hier wollen sie noch nach Iran und in die -stans-Länder. 9 Monate soll die Tour noch gehen. Am Ende soll die Vespa wieder nach Italien gebracht werden. Es wird ein richtig lustiger Abend, Catherine kocht für uns und wir haben interessante Gespräche über das Reisen. Außerdem kennt Catherine fast jedes Wadi in den Bergen und kann mich super beraten, welches zu steil, welches machbar ist. </span></div>
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<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><br /></span></div>
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<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Mein Weg führt mich von Ibri zu den Bienenwaben-Gräbern von Al-Ayn. Sie liegen einsam und verlassen auf einer farbigen Hügelkette vor dem Gebirgszug des Jebel Misht (Misht = Kamm) - auf dem Foto ist der Gebirgszug nicht zu sehen, er befindet sich weiter links. <br /><br />5000 Jahre alt sind diese drei bis vier Meter hohen Gräber, von denen noch 18 Stück ihre ursprüngliche Gestalt haben. Jedes hat einen bogenförmigen Eingang, manche haben mehrere Mauern, die die Grabkammer wie eine Zwiebel umschließen. Außer Keramikresten haben Archäologen allerdings nichts in den Gräbern gefunden. <br /><br />Catherine hat mir den Tipp gegeben, von dort aus ins Wadi Dum zu fahren. Es ist ein Sackgassen-Wadi, d.h. Verkehr gibt es dort keinen. Es ist auch kein Ort am Ende des Wadis sondern am Wadi-Ausgang. Wunderbar, hier finde ich einen der einsamsten und ruhigsten Schlafplätze meiner Tour.<br /><br />Am nächsten Tag will ich es endlich wagen und mache mich auf den Weg zum Jebel Akhbar, bzw. auf das Jebel Shams Plateau. Das Plateau befindet sich auf 2000 Metern mit Blick auf den Jebel Shams, den mit 3009 Metern höchsten Berg des Oman. Die erste Etappe führt durch die Berge über eine super steile Piste nach Minthar und auf der anderen Seite noch viel steiler hinunter in das Wadi Ghul. Mir ist es ein Rätsel, wie jemand diese Steigung erstens bauen, zweitens fahren kann. Teilweise schiebe ich bergab. Leider kommen Steigungen nie so richtig auf den Fotos rüber. Ich habe die Kamera jedenfalls nicht schief gehalten. <br /><br />Vom Wadi Ghul geht es bergauf, zunächst auf einer Teerstraße. Aber auch die wird so steil, dass es nur noch mit Schieben weitergeht.<br /><br /> Nach 3 Stunden bergauf-Schieben habe ich die Nase voll und miete mir einen Jeep nebst Fahrer, der mich auf das Plateau bringt. Eine super Entscheidung, finde ich, als ich auf der Fahrt die weiterführende Piste sehe. Unfassbar, das hätte ich an dem Tag nie geschafft. <br /><br />13 km sind es noch bis zum Jebel Shams Resort, an dem man auch campen kann. Für 40€ ist sogar Frühstück und Abendessen mit dabei. Eine eindrucksvolle, wilde Gebirgslandschaft umgibt das Resort und man kann direkt den Gipfel des Jebel Shams sehen. Auch hier sitzt wieder das Militär on top, aber man kann über einen Wanderweg hinaufgehen. Allerdings sind das 12 Stunden hin und zurück, was mich angesichts der Tatsache, dass die Sonne erst um 6.30 Uhr aufgeht und es schon um 18 Uhr dunkel ist, nicht anmacht. Und was sind schon 3009 Meter, pah, da hab ich schon ganz andere Sachen gemacht :-) Deswegen schenke ich mir den Aufstieg auf den Gipfel. <br /><br />Ich treffe hier Lindsay und Paolo wieder, die aber an den Klippen über dem Grand Canyon des Oman zelten wollen. Da ist es saukalt und windig und ich bin froh, dass ich mir in der Kälte nichts mehr kochen muss, sondern mir schön gepflegt ein leckeres Buffet einverleiben kann. <br /><br />Ja, es gibt hier einen sogenannten Grand Canyon, der seinem Namen auch wirklich alle Ehre macht. Man kann hier entlang den sogenannten Balcony Walk machen. <br /><br />Dieser führt ca. 50 Meter unterhalb des Canyonrands bis zum Ende der Schlucht. 1,5 Stunden dauert der Weg einfach. Ich brauche mit all meinen Fotostops und Selfies 2,5 Stunden.<br /><br /> Am Ende des Canyons ist das verlassene Dorf Seb zu besichtigen. Ähnlich wie in den USA in Mesa Verde versteckt sich das Dorf unter einer überhängenden Felswand.<br /><br />Es ist unglaublich, wie entbehrungsreich das Leben hier gewesen sein muss. Es wurde ein Bewässerungssystem und Wasserdepots in die Felsen gebaut und in mühevoller Kleinarbeit einige Terrassen zum Bewirtschaften aus dem Fels gearbeitet.<br /><br />Mein Highlight diesen Abend ist mal wieder das Buffet, allen voran der Nachtisch: Vanillepudding mit frischen Früchten drin - absoluter HAMMER!<br /><br />Am nächsten Tag komme ich in den Genuss eines gigantischen Downhills von insgesamt 25 Kilometern. Allerdings muss ich auf den steilsten Stücken immer wieder anhalten, um meine Bremsen abkühlen zu lassen. <br /><br />Schon mittags komme ich in Bahla an und nehme ein Zimmer im Bahla Hotel. Mein Rad darf mit ins Zimmer. Das ist gut so, denn ich muss einige Schrauben nachziehen, die sich auf den Rüttelpisten gelockert haben.<br /><br />Zuerst fahre ich aber nochmal 12 km ohne Gepäck zur Wohnburg von Jabrin, die sich inmitten von Dattelplantagen befindet. Sie wurde 1984 renoviert und mit traditionellen Gegenständen und Möbelstücken ausgestattet, so dass man einen sehr guten Einblick in die traditionelle omanische Wohnkultur bekommt. Erbaut wurde der Palast 1670 von Sultan al-Ya´aruba, 1688 wurde Jabrin die Hauptstadt des Oman. Besonders interessant sind die Vorratsräume für Datteln. Diese wurden tonnenweise hier gelagert, um im Falle einer Belagerung lange ausharren zu können. Durch das Gewicht der Datteln, wurde der Dattelsirup herausgepresst und in Krügen aufgefangen. Im Falle eines Angriffs wurde der Dattelsirup erhitzt und durch Rinnen auf die Angreifer gegossen. <br /><br />Da Lindsay und Paolo auch noch hier sind, treffen wir uns spontan zum Abendessen. Die zwei sind wirklich sehr liebe Zeitgenossen und die Gespräche machen richtig Spaß. Wir hoffen, dass wir uns auf der Strecke Sur-Salalah treffen werden, um dort ein schönes Camp an einem der Bilderbuch-Strände aufzuschlagen. <br /><br />Bahla und sein Fort Hisn Tamah, das im 17. Jahrhundert erbaut wurde, sind von der Unesco geschützt. Das Fort ist von seiner Größe her wirklich beeindruckend und wurde auch wunderbar restauriert. Allerdings ist es doch sehr kahl. Es fehlen die Beschilderungen, eine Broschüre oder ein Audioguide. Allerdings kann man viel Zeit damit verbringen, die vielen Türme zu ersteigen und durch die Räume zu streifen. Der Blick von hier oben über die Oase ist ebenfalls sehr lohnenswert. Generell hat mir der Palast von Jabrin gestern aber viel besser gefallen, da er sehr liebevoll hergerichtet und mit einigen schönen Accessoires ausgestattet war. <br /><br />Bahla kann außerdem mit der längsten noch erhaltenen Stadtmauer des Oman aufwarten. Nur an zwei Stellen ist sie von der Hauptstraße durchtrennt. <br /><br />Heute ist Freitag, damit der Sonntag der Muslime. Es gibt am Vormittag im Souk von Bahla einen Tiermarkt, den ich mir anschauen will. Ich bin die einzige Touristin und auch die einzige Frau und komme mir schon ein bisschen komisch vor. Ich verdrücke mich in eine Ecke, wo mich keiner so recht bemerkt und schaue mir das Treiben an.</span></div>
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<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"><br /></span></div>
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<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Eigentlich werden hier nur Ziegen und Schafe gehandelt. Die Männer bilden einen Kreis und eine Gasse, durch die die Händler ihr Vieh führen. Ist einer der Umstehenden an einem Tier interessiert, wird ihm ins Maul und in den Hintern geschaut, außerdem die Hufe kontrolliert. Man bekommt vom Feilschen allerdings nicht wirklich etwas mit, das geht alles sehr ruhig vonstatten. <br /><br />Von Bahla zieht es mich wieder in die Berge. Schließlich habe ich noch einige Zeit, bis ich in Muscat bei Marisol und Lucien (aus Musandam) sein will. Ob ich nochmal einige der richtig steilen Bergstrecken machen werde, mal sehen...</span></div>
Jakobsweg 2021http://www.blogger.com/profile/05297481340239037027noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8347870986542261195.post-28514738676349281252017-02-24T14:47:00.001+01:002017-02-24T14:47:16.058+01:00Am Meer entlang und dann durch die Batinah in die Berge (28.12.-30.12.2016)<div class="p1" style="text-align: justify;">
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Da es nur noch Business Class auf der Schnellfähre gab, musste ich notgedrungen etwas mehr zahlen. Hier konnte ich es mir aber mal leisten, für 50€ bin ich dabei. Bequeme Sitze mit Blick direkt nach vorne aus dem Fenster. Es gibt Tee, Kaffee, Softdrinks, Kekse und Sandwich zu essen. Allerdings gibt es hier auch rundum-Beschallung aus dem Fernseher. Ein Spielfilm nach dem anderen plärrt aus den Lautsprechern. Und als Höhepunkt kommt zum Schluss noch in einer Endlos-Schleife immer und immer wieder eine Art arabischer Komödienstadl. <br /><br />Die Schnellfähre macht ihrem Namen allerdings alle Ehre und fährt im Schnitt mit 50 km/h (zumindest sagt meine Locus Map App so). <br /><br />Tatsächlich sind wir auch pünktlich nach 5 1/2 Stunden um die komplette Musandam-Halbinsel sowie die ca. 90 km entlang der Küste der VAE herumgeschnuppert. Um 15.30 Uhr kommen wir in Shinas an und ich rolle von der Fähre. Jetzt muss ich kräftig in die Pedale treten, denn in zwei Stunden geht die Sonne unter und ich muss noch 40 km bis zu meinem Hotel in Sohar fahren. <br /><br />Zunächst geht es auf eine Art Autobahn, auf der fast keine Autos unterwegs sind. Ich freue mich schon riesig, dass das hier so autofrei ist. Aber zu früh gefreut: die Strecke war noch nicht fertig gestellt und endet auf einer Schotterpiste. Also muss ich doch auf die andere Hauptstraße, die hier noch verzeichnet ist. An der 6spurigen Hauptstraße führt kilometerweit noch eine Landstraße entlang. Das ist wirklich super gut. Allerdings währt auch das Vergnügen nur kurze Zeit und dann führen alle Straßen zusammen. Außerdem ist hier auch noch Baustelle und Industriegebiet mit einem Laster hinter dem anderen. Dunkel ist es auch schon fast und dadurch kann ich natürlich meine Sonnenbrille nicht mehr aufsetzen. Was wirklich schlecht ist, denn dadurch habe ich keinen Schutz mehr vor dem Staub, den die ganzen Laster aufwirbeln. Das ganze muss ich noch 10 km durchhalten, dann bin ich endlich am Hotel angekommen.<br /><br />Super nobel mit angeschlossenem Restaurant, bekomme ich ein riesiges Zimmer. <br /><br />Erst mal duschen, Wäsche waschen und aufhängen. Am besten direkt vor die Klimaanlage, dann wird das am ehesten schnell trocken. Später gehe ich dann ins Restaurant zum Essen. Ich stelle mir ein arabisch-indisches Menü zusammen. Hommos bi Tahina (Kichererbsenmus mit Sesammus gemischt) und Fladenbrot, außerdem scharfes, indischen Chicken Tikka Masala mit Chapati-Brot. Das ganze kostet 10€ und schmeckt wirklich lecker.<br /><br />Mittlerweile habe ich mal wieder meine mails gecheckt und da hat mir doch Catherine, eine Englischlehrerin aus Ibri über </span><a href="https://deref-gmx.net/mail/client/jSrccyqFeyg/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwarmschowers.org"><span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">warmschowers.org</span></a><span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"> geantwortet, dass sie mich gerne zwischen 1. und 4. Januar bei sich unterbringen kann. Jetzt ändere ich mal kurzfristig meine Route und beschließe, doch erst bei As-Suwaiq durch die Wadis Mabrah und Bani Ghafir nach Rustaq zu fahren. Das schreibe ich hier jetzt so genau, falls sich das jemand bei Google anschauen möchte :-) Von Rustaq gibt es dann einige Abstecher in kleinere Wadis, die teilweise ganzjährig Wasser führen sollen. So komme ich dann in großem Bogen nach Westen nach Ibri und setze dann meine Route auf einer südlicher gelegenen Straße nach Nizwa mit gelegentlichen Abstechern in die Wadis fort. So ist zumindest mein Plan. Keine Ahnung, ob er aufgehen wird. <br /><br />Das heißt also, dass ich noch eine gute Strecke an der Küste fahren werde. Was toll ist, dass es dort eine Straße gibt, die abseits vom Highway direkt am Meer entlang führt. So komme ich durch die kleinen nicht enden wollenden Fischerdörfer, wo das Leben noch eine ruhigere Gangart hat, als auf der parallel dazu laufenden Hauptstraße. <br /><br />Hier werde ich auch ständig begrüßt, "thumbs up" gezeigt und viele halten auch an und fragen mich, wo ich herkomme und wo ich hinwill. Einige bieten auch ihre Hilfe an, ob ich irgendwas brauche oder sie mir sonst helfen können. Bisher hat mich von den vielen Leuten genau einer gefragt, ob ich alleine bin und wo mein Mann ist :-) Keine Ahnung, warum das den Iranern immer so wichtig war. <br /><br />Die Batinah wie das Gebiet hier heißt ist eine 40 km breite fruchtbare Küstenebene, die sich von den Hajar-Bergen bis zum Meer zieht. Außerdem ist sie der bedeutendste landwirtschaftliche Raum des Sultanats. Überall schöne Oasen mit Obstbäumen und Dattelpalmen, außerdem werden verschiedene Gemüsesorten angebaut. Durch die Berge und das Wasser, was von dort in die Ebene fließt, ist ein ganzjähriger Grundwasserspiegel vorhanden, der die Bewässerung der Felder möglich macht.<br /><br />Am Meer komme ich an einem sehr schön angelegten Park vorbei und halte an. Es gibt Wasserspender mit eiskaltem Wasser, Toiletten, Bänke und Tische und Schattenplätze. Dort spricht mich Ali an und will die Story zu meiner Reise wissen. In diesen Parks dürfte man auch ohne weiteres campen. Es gibt sogar einen Security-Menschen, der mich dann nachts bewachen würde. Oman wäre sehr sicher und Kriminalität gibt es quasi keine.<br /><br />Menschenleere Strände erstrecken sich über mindestens 100 km entlang der Küste. <br /><br />Hier sehe ich ziemlich viele zerstörte Häuser und frage mich, ob das noch die Überbleibsel des Zyklons "Gonu" sind, der 2007 hier gewütet hat. <br /><br />Ich werde hier bestaunt und von fast jedem freundlich gegrüßt. Über ein "how are you?" geht das Englisch aber meist nicht hinaus. <br /><br />Im Carrefour bekomme ich zumindest mal einen Adapter, Handyhalterung Fehlanzeige. Auch die richtige Gaskartusche gibt es hier nicht. Es bleibt mir also nichts anderes übrig, als nochmal einen Kocher zu kaufen. Dieser wiegt nur 180 Gramm, also immerhin weniger, als wenn ich mir wieder 500 ml Benzin in die Flasche schütten würde. <br /><br />In Al-Khaburah ist heute nach gut 80 km erst mal Schluss und ich suche mir ein Hotel. Wird auch immer billiger, aber unter 30€ ist hier einfach nichts zu bekommen. <br /><br />Auf der Speisekarte des angeschlossenen Restaurants, die im Zimmer liegt, gibt es leckere Gerichte zur Auswahl. Als ich allerdings später zum Essen gehen will, gibt es nur Burger oder Chicken Curry. Dann wird es also Chicken Curry mit Reis, Fladenbrot und Coke für umgerechnet 5€. Habe allerdings schon leckerer gegessen :-)<br /><br />Am nächsten Tag beim Frühstück spricht mich eine Philippinin an (schreibt man das so, schaut komisch aus - na jedenfalls eine Frau von den Philippinen :-)), ob ich mich nicht zu ihr setzen will. Sie schläft hier im 8-Bett Zimmer für 5 Rial (12,50€) und wartet jetzt seit 10 Tagen auf die Verlängerung ihres Visums für die VAE. Dazu muss man wohl alle paar Monaten in den Oman ausreisen, damit man sich eine Verlängerung holen kann. Jetzt hat sie überhaupt kein Geld mehr und schnorrt sich ihr Essen schon von den anderen Asiaten, die das selbe Schicksal wie sie selbst haben, zusammen. Seit einem Jahr ist sie jetzt in den VAE, hat Mann und ihre 3 erwachsenen Kinder zurückgelassen und will ihrer Familie jetzt zeigen, dass sie es in Dubai schaffen kann. Auf den Philippinen hatte sie keine Arbeit mehr und nur rumsitzen wollte sich auch nicht. Also ist sie mit ihrer Schwester zusammen nach Dubai gekommen. Ein richtiger Dickkopf ist sie. Das gefällt mir. Als ich losfahre drücke ich ihr noch ein Kuvert mit meinem übriggebliebenen Geld aus den VAE in die Hand. Ich komme eh nicht mehr dorthin zurück und sie kann es bestimmt dringend brauchen. Sie hat noch nicht mal reingeschaut, wieviel es denn überhaupt ist und fällt mir schon um den Hals und freut sich wie ein Schnitzel. Freut mich, wenn ich auch mal jemandem helfen kann.<br /><br />Auch das Frühstück hier ist nicht der Bringer, nur der Kaffee ist lecker. Das Omelett geht so, es fehlt Salz. Dazu klatscht mir der Ober noch 4 ungetoastete Scheiben Weißbrot hin, ohne Marmelade, Butter oder sonstwas. Und das ist nicht mal im Zimmerpreis inbegriffen. <br /><br />Dann geht es wieder an die Küste, kurzzeitig schiebe ich durch tiefen Sand, weil ich die falsche Straße erwischt habe. Bis As-Suwaiq muss ich noch 50 km fahren, bis es dann endlich in Richtung Berge geht. Langsam tauchen sie aus dem Dunst auf. Heiß ist es wie verrückt und meine Bluse ist schon total nassgeschwitzt. Ich trinke auch wieder ähnlich viel wie in Iran. <br /><br />Was toll ist, dass man wirklich überall Wasser bekommt. An Moscheen und auch an den Wasserspendern gibt es Wasser, das manchmal sogar eiskalt ist. Auch einige Privathäuser haben einen extra Tank auf dem Dach mit einem Hahn an der Außenwand. Ab und an hängt noch ein Becher mit dabei. Aber wer möchte daraus schon trinken?<br /><br />Ein Auto stoppt, ein junger Mann drückt mir eine Flasche Wasser in die Hand. Wenig später, als ich im Schatten Pause mache, schenkt mir ein Inder 3 Flaschen Wasser. Er ist mit seinem Laster von einer Baustelle gekommen. Vielleicht geht es hier wirklich ähnlich gastfreundlich weiter, wie in Iran...<br /><br />Endlich geht es dann nach 80 km in das Wadi. Zunächst wirklich sehr schön, sind plötzlich ganz viele Bagger und Lkws unterwegs. Die bauen hier wohl eine neue Straße durch. Oh Mann, und ich bin schon total fertig und möchte einen schönen Platz für mich und mein Zelt finden. Irgendwann hört die Baustelle auf und eine Oase taucht wie aus dem Bilderbuch auf. <br /><br />Es wird super steil, nur noch Schieben möglich und ich bin echt am Ende für heute. Endlich, kurz vor einem Ort finde ich einen schönen Platz. Eine omanische Familie kommt vorbei, die mich mit zu sich nach Hause nehmen will, aber jetzt habe ich mein Zelt schon aufgebaut. Zum Abendessen gibt es nur noch einen Kaffee und ein paar Datteln. Ich bin zu fertig, um noch den Kocher anzuwerfen.<br /><br />Da hier alles feucht ist, gibt es natürlich auch Moskitos ohne Ende. Also ziehe ich mich schnell in mein Zelt zurück. Ein kleiner Frosch hüpft ums Zelt und noch so ein paar Tiere höre ich herumtapsen, also räume ich doch das meiste meiner Sachen noch ins Zelt. <br /><br />Nachts herrscht hier trotz Piste ein unglaublicher Durchgangsverkehr. Um 6 Uhr stehe ich auf, Moskitos sind immer noch da. Toll, gleich kann ich mir das Anti-Brumm aufsprühen. Darüber dann das Sonnenöl, danach noch mit Schweiß und Staub mischen, fertig ist die Megaschicht auf mir drauf. Ich mache Frühstück. Das Fladenbrot ist halb verschimmelt, nur die 2 inneren Brote sind noch o.k. In der Pfanne erhitzt und mit Marmelade gefüllt, zumindest essbar. Ich düse los, bzw. zunächst schiebe ich erst mal hoch. Dann geht es weiter durch das malerische Wadi immer der Hauptstraße entgegen. Wirklich sehr schöne Landschaft mit grünen Oasen dazwischen, ab und zu ein verfallenes Fort.<br /><br />In den Oasen ist es schön feucht und kühl und im "Freien" brennt die Sonne herunter. Irre - möchte nicht wissen, wie das hier im Sommer ist. <br /><br />In Rustaq angekommen kaufe ich erst mal ein. Vor allem Wasser, Obst, Streichkäse, Joghurt, Gebäck, Chips - Brot habe ich dann total vergessen. Außerdem 2 Laban (ähnlich wie Ayran) als "cremig". So schmeckt es wie unsere heimische Buttermilch. Das trinke ich immer gleich, wenn ich aus dem Laden komme. Dann pedale ich durch die brütende Hitze zum Anfang vom Wadi Bani Awf. Das ist echt zu Beginn nicht sehr schön. Recht und links Betonplatten, falls es mal wieder regnet, vom Wadi selbst sieht man nicht viel. Lunch habe ich dann in dem einzigen Schatten weit und breit inklusive Verwesungsgeruch einer totgefahrenen Katze. Es kann eigentlich nur noch besser werden. <br /><br />Erst als der Teer aufhört, wird es richtig schön. 5 Omanis in einem Jeep schenken mir 2 Säfte und machen Fotos von mir. Später habe ich dann eigentlich schon einen Schlafplatz auserkoren und will nur noch warten, bis es dunkel ist, denn er ist doch recht einsehbar. Irgendwie taugt mir das dann aber doch nicht und ich fahre noch weiter. Das ist eine gute Entscheidung, denn ich finde mal wieder einen Traumplatz in einem kleinen Seitenwadi, wo mich von der Straße niemand sehen kann. Zum Abendessen gibt es Spaghetti mit Tomatensauce.<br /><br />So habe ich nun meine ersten beiden Wadi-Erfahrungen erfolgreich absolviert und bin bereit für die etwas steileren Abschnitte. Hajar-Berge, ich komme!<br /><br />Nun gibt es zum Abschluss des Berichts von mir - wie ihr es schon gewohnt seid - auch noch ein paar Zahlen, Daten, Fakten, die zum Oman wichtig sind.<br /><br />Der Oman ist geringfügig kleiner als Deutschland, hat aber nur eine Einwohnerzahl von 4 Millionen. Davon sind ca. 30% Nicht-Omanis, über die Hälfte davon kommen aus Indien, der Rest aus Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka und den Philippinen. <br /><br />Geologisch aufgeteilt ist das Land in 7 Regionen:<br />- die nördliche Küstenebene (Batinah), die ich nun ja schon durchquert habe<br />- Inner-Oman (Al-Dakhiliyah)mit dem Hajar-Gebirge und dem höchsten Berg des Oman, dem Jebel </span></div>
<div class="p1" style="text-align: justify;">
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"> Shams oder Jebel Akhdar, der 3009 Meter hoch ist<br />- Der Osten (Al-Sharqiyah) mit dem östlichen Hajar-Gebirge und Höhen bis zu 2151 Metern</span></div>
<div class="p1" style="text-align: justify;">
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"> Muscat und Umgebung (Capital Area)<br />- Das Landesinnere, eine 500 km lange Wüstenebene ohne Erhebungen, die 150 m über dem </span></div>
<div class="p1" style="text-align: justify;">
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"> Meeresspiegel liegt. Hier befinden sich auch die Wahiba Sands, hohe Sanddünen, in die ich eine </span></div>
<div class="p1" style="text-align: justify;">
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"> Kameltour geplant habe<br />- Der Norden (Musandam)<br />- Der Süden (Dhofar), wo der Weihrauch herkommt<br /><br />Oman ist überhaupt ein Paradies für Geologen. Hier kann man einen Querschnitt aller Gesteine der Erde sehen. Sämtliche geologische Alter sind zu bestaunen, manche Gesteine sind über 1000 Millionen Jahre alt. Außerdem ist hier die weltweit zweitgrößte Höhlenkammer verborgen. <br /><br />An Tieren gibt es noch die Arabische Oryx-Antilope, die schon fast ausgerottet war und jetzt aber hier wieder heimisch gemacht wurde. Auch soll es noch die scheue Bergziege Tahr in der Sharqiyah geben. Nur noch einzelne Steinböcke, Gazellen, Hyänen, Füchse, Wölfe, Leoparden und Wildkatzen durchstreifen die Wildnis. Kleintiere wie Echsen, Schlangen, Igel (hier gibt es eine ganz besondere schwarze Art, die nur im Oman vorkommt), Mäuse (auch die Wüstenspringmaus) und Fledermäuse soll es jedoch recht häufig geben. Natürlich dürfen auch die Insekten in Form von Schmetterlingen, Käfern, Spinnen, Bienen und Wespen nicht fehlen, die sich teilweise auf das Überleben in der Wüste spezialisiert haben. Außerdem ist der Oman ein Vogelparadies, denn einige Zugvögel kommen zum Überwintern hierher. Es wurden einige Vogelschutzgebiete eingerichtet. Ebenso vielfältig ist die Unterwasserwelt. Haie, Delfine, ja sogar Wale kommen hier genauso vor wie Rochen, Muränen und Seeschlangen. Meeresschildkröten legen hier schon seit hunderten von Jahren ihre Eier ab und das Küstengebiet östlich und dann südlich von Sur sind geschütztes Schildkrötenrevier, in dem man ein Permit braucht und auch nicht am Strand campen darf. <br /><br />Zur Fauna ist zu sagen, dass nach einem Regenfall in der Wüste alles blüht, also die Samen im Boden überdauern bis zum nächsten Regen. Außerdem gibt es Mangroven, Dornenbüsche und Akazienbäume. <br /><br />Vom Lotusbaum habe ich noch nie etwas gehört, ihn gibt es aber am Rande der Trockenflusstäler. Die Früchte sind essbar und sehr süß. Getrocknet und gemahlen und mit Wasser angerührt werden die unreifen Früchte als Shampoo benutzt. Jetzt muss ich nur noch wissen, wie der Baum aussieht, dann kann ich mir mein Shampoo selbst herstellen, wenn ich keines mehr habe :-)<br /><br />Kultiviert wird natürlich die Dattelpalme, Papaya, Mango, Orangen, Bananen und Zitronen, Melonen, Getreide, Tabak. Im Hajar-Gebirge können auch Granatäpfel (freu!), Pfirsiche, Feigen, Aprikosen, Pistazien, Walnüsse, Mandeln und Weintrauben gedeihen. Auch Rosenwasser wird am Jebel Akhdar hergestellt. Die Vegetation soll hier mediterran sein. Ich bin gespannt...<br /><br />Interessant ist, dass der Weihrauchbaum nur wild wächst. Man kann ihn weder züchten noch verpflanzen und er wächst bevorzugt auf der landeinwärts gelegenen Seite des Küstengebirges. Hierzu werde ich dann im Dhofar noch ausführlicher berichten, denn dort gibt es Pflanzen, die es im restlichen Oman nicht gibt. <br /><br />Auch wenn hier alles etwas entspannter ist, ist es doch ein moslemisches Land und dementsprechend sollte man sich auch verhalten und kleiden. In Khasab habe ich aber auch wieder Touristen gesehen, die vom TUI-Kreuzfahrtschiff in Top und Hotpants herunterkamen. Wenn sie sich schon nicht selbst informieren, bekommen die kein Briefing von den Reiseleitern an Bord? Könnte mich darüber immer sowas von aufregen, wie gedankenlos und ohne einen Funken Einfühlungsvermögen die Leute in den Urlaub fahren. Selbst auf meiner Dhau-Tour haben wir einen Zettel in die Hand gedrückt bekommen, auf dem stand, dass man sich in der Nähe von Dörfern oder dem Hafen entsprechend dezent kleiden soll. <br /><br />Was hier auch gar nicht geht, ist Ungeduld oder Zorn zu zeigen. Man hat hier einfach Zeit und was solls, wenn das Essen mal etwas länger dauert oder der check-in nicht ganz so floppt, wie man es in westlichen Ländern gewohnt ist. Man ist ja schließlich im Urlaub und hat Zeit. Eine Einladung zum Tee auszuschlagen, weil man keine Zeit hat, ist für die Omanis nicht verständlich. <br /><br />Eigentlich wollte ich jetzt noch einen geschichtlichen Teil schreiben, aber das würde meinen Bericht sprengen, das sind allein schon in meinem Buch 50 Seiten. Aber die Geschichts-Freaks unter euch wissen ja, dass Wikipedia einiges ausspuckt :-)<br /><br />Eines möchte ich nur noch berichten, nämlich dass die Omanis ihren Sultan Qaboos bin Said al Said verehren und lieben. Wie mir ein Omani erklärt: "Before Qaboos, Oman was dark, now everything ist better." Er regiert das Land seit 1970 und hat ein kostenloses Schul- und Krankensystem eingeführt und außerdem ein gut funktionierendes Sozialsystem ins Leben gerufen. <br /><br />Außerdem haben Natur- und Umweltschutz einen hohen Stellenwert. Allerdings ist das wohl noch nicht zu allen Bewohnern durchgedrungen. <br /><br />Die Flagge des Oman hat drei Farben: weiß für Frieden und Wohlstand, rot für Kraft und Stärke, grün für Fruchtbarkeit. Außerdem das Staatswappen mit zwei Schwertern und einem Krummdolch. <br /><br />Dies nun eine Zusammenfassung zum Oman und meine ersten Erlebnisse (abgesehen von Musandam) hier. Wie es in den Bergen weitergeht, erfahrt ihr demnächst. </span></div>
Jakobsweg 2021http://www.blogger.com/profile/05297481340239037027noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8347870986542261195.post-85986035554796646882017-02-24T14:47:00.000+01:002017-02-24T14:47:00.223+01:00Musandam - Norwegen des Mittleren Ostens (20.12.-27.12.2016)<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Mein Weg in den Oman führt mich von Dubai immer gen Norden. Ich hatte mir eigentlich vorgestellt auf einer kleinen Straße immer an der Küste entlang zu fahren, aber daraus wird nichts. Es gibt entweder den Wüstenhighway E11, der mir mit 12 Spuren nun wirklich zu sehr befahren ist oder den Wüstenhighway noch weiter landeinwärts E311, der "nur" 6 Spuren hat. Zu dem muss ich aber erst mal hinkommen. <br /><br />Es dauert ca. 45 km, bis ich endlich einmal das Gefühl habe, aus der Stadt raus zu sein. Rote Dünen rechts und links der Straße, die immer höher werden. Grüne Akazien dazwischen und immer wieder Kamele. Hier ist es jetzt nicht mehr so geschleckt und der Müll liegt trotz Verbotsschilder rechts und links der Straße. Es ist zum Glück nicht mehr so heiß und außerdem fahre ich nach Norden, so dass mir die Sonne nur auf den Rücken brennt. <br /><br />Ich bin mich gerade total am ärgern über die Fahrweise der VAEler. Jeder pocht hier auf sein Recht und ich mit meinem Rad werde überhaupt nicht beachtet, sondern höchstens noch wütend angehupt. Dass ich den Arm rausstrecke, weil ich abbiegen will, interessiert hier keinen. Zweimal werde ich fast über den Haufen gefahren und einmal wäre beinahe einer dem anderen hintendrauf gebrettert, weil der Vordermann wegen mir eine Vollbremsung machen musste. Was sollte ich aber anders machen, als die Hand rausstrecken, einen Blinker hab ich leider nicht. <br /><br />Hier passt nicht wie im Iran jeder auf jeden auf. Es geht dort zwar super chaotisch zu, aber es macht dort Spaß durch die Stadt und in die Kreisel zu fahren. Hier überhaupt nicht! Nein, hier heißt es höchstens "schaut mal was ich für nen protzigen Hummer, Mercedes, Lexus, BMW habe. Ich fahr jetzt hier rein und Du blöde Radfahrerin kannst schauen wo Du bleibst". Ich bin stinkesauer und würde am liebsten jedem den Finger zeigen. Rücksichtslos dass es schon ganz aus ist. Erst weiche ich mit meiner Route auf ein Villenviertel aus, aber das wandelt sich zu einem Industriegebiet. Hier fahren die LKWs super knapp an mir vorbei - auch kein Spaß! Im Iran haben die immer einen weiten Bogen um mich gemacht. <br /><br />Irgendwann hält ein Auto an und ein junger Mann mit zwei Kindern hintendrin fragt mich in bestem englisch: "Where are you from? What´s your story?" Also erzähle ich ihm in Kurzform von meiner Tour und er ist total begeistert. So eine Radtour wollte er auch schon immer mal machen. Er ist aus Ras al-Khaimah und ich frage ihn, ob man da irgendwo campen kann. Er meint, hier gleich auf den nächsten Kilometern würde ein Wüstencamp kommen, aber es ist erst Mittag und das ist mir eigentlich zu früh. Er verabschiedet sich und ich mache erst mal an einer Tankstelle Rast. Kurze Zeit später hält Mohammad erneut vor mir. Ob ich denn nicht, wenn ich in Ras al-Khaimah bin, zu ihm kommen will. Seine Mutter würde gerne für mich kochen. Er gibt mir seine Nummer und sagt, ich soll ihn anrufen, wenn ich in der Stadt angekommen bin.<br /><br />Nachdem er seine Mutter erwähnt hat, rufe ich ihn an und er kommt und holt mich an einem Kreisverkehr ab, mein Rad wird in den Van geladen und los geht es zu seiner Familie. Es sind nur seine zwei kleinen Brüder Yussuf und Yunas, seine Mutter und er zuhause. Sein Vater ist in Saudi-Arabien auf Dienstreise, der Bruder ist bei einem Freund und die Schwester studiert in Sharjah (bei Dubai). Er selbst studiert Luftfahrttechnik in Wales. Ich fühle mich total gut aufgehoben und werde mal wieder von vorn bis hinten bedient, bekocht, darf duschen und bekomme das Zimmer der Tochter. Als ich ins Bett gehen will, kommt nochmal Mohammad's Mutter mit einem Glas Wasser rein und meint: "Don´t be afraid, you´re safe here". Süß oder?<br /><br />Am nächsten Morgen wartet bereits ein leckeres Frühstück bestehend aus Spiegelei, Fladenbrot, gebackenem und mit Käse gefülltem Fladenbrot und Tee auf mich. Allzuviel kann ich nicht essen, also wird mir alles als Wegzehrung eingepackt. Sogar eine riesen Packung der leckeren Datteln, die es gestern gab, haben sie für mich besorgt. So verabschiede ich mich gut versorgt von den beiden und radle weiter Richtung Oman.<br /><br />Die Strecke ist bis zur Grenze weiterhin voll mit Trucks, dann wird es endlich besser. Der Grenzübertritt ist wirklich super einfach, erst die Ausreisegebühr auf der VAE-Seite bezahlen, dann die Einreisegebühr für den Oman bezahlen und schon bin ich 1 Stunde später im Oman. Leider habe ich wieder nur 30 Tage Visum bekommen, aber ich kann das sicherlich in Muscat verlängern. <br /><br />Jetzt macht das Fahren endlich wieder Spaß. Es sind lang nicht soviele Autos unterwegs, die Omanis fahren auch viel rücksichtsvoller. Hier werde ich auch wieder angehupt, nur ist das hier als Begrüßung gemeint. Ein paar zeigen mir hier auch "Daumen hoch". Die Straße geht direkt an der Küste entlang, an der ein schöner, einsamer Strand nach dem anderen liegt. Das Wasser ist wunderbar klar.<br /><br /> Gegen Nachmittag komme ich in Khasab, dem nördlichsten mit dem Auto erreichbaren Ort, an. Ich suche mir ein Hotel, die Preise sind schon mal ganz anders als in Iran. Für ein normales Zimmer zahle ich fast 90€ die Nacht. Da müssen billigerer Unterkünfte her, das ist einfach den Preis nicht wert. <br /><br />Erst seit 1992 kann man Musandam als Tourist bereisen, da es vorher militärisches Sperrgebiet war. Die Küste ist ein Gewirr aus zerfransten, fjordähnlichen Buchten und Lagunen und hat eine Länge von insgesamt 650 km. Nördlich von Khasab kommt man nur noch mit dem Boot. Es gibt dort einige Siedlungen mit je ca. 100 Einwohnern, die komplett von der Aussenwelt abgeschieden sind. Es gibt dort nicht mal eine Schule, die Kinder werden mit dem Boot am Samstag nach Khasab gebracht, wo sie bis Mittwoch bleiben. Es gibt nur einen größeren und damit den nördlichsten Ort des Oman, nämlich Kumzar. Dieser Ort hat 3000 Einwohner und ist ebenfalls nur per Boot erreichbar. Die Einwohner sprechen eine eigene Sprache, ein Mix aus arabisch und Farsi. <br /><br />Im Landesinneren von Musandam findet man den höchsten Berg, der 2087 Meter hohe Jebel Harim. Leider kann er nicht bestiegen werden, da auf seinem Gipfel das Militär seinen Aussichtspunkt hat. <br /><br />Die Menschen hier leben vom Fischfang oder von den kleinen Oasen, die sie dem steinigen Boden abgerungen haben. Diese Oasen sind entweder Hochebenen oder mühsam per Hand planierte Terrassen. <br /><br />Ich bleibe eine Nacht in Khasab und mache mich dann beladen mit 12 Litern Wasser und genügend Essen auf in die Berge. Zuerst will ich zu einem Aussichtspunkt hoch über dem Khor (Fjord) Najd. Die Piste ist super steil und ich muss die meiste Zeit schieben. Aber der Blick von oben über das Meer ist einfach unglaublich und so hat sich die Plackerei letztendlich wirklich gelohnt.<br /><br />Allerdings spare ich mir den Weg nach unten auf die anderen Seite. Es gibt dort kein Weiterkommen und ich hätte alles wieder zurück müssen. Hier oben ist sicherlich die beste Sicht, was soll weiter unten noch besser sein?<br /><br />Zum Übernachten fahre ich in einen Akazienwald, der bei den Einheimischen für Camping und Picknick bekannt ist. Zunächst bin ich ganz alleine dort. Dann kommt noch ein Pärchen aus Oman dazu. <br /><br />Mitten in der Nacht dann laute Musik, Lagerfeuer und 4 schreiende und party-machende Omanis, die ihr Lager direkt zwischen meinem und dem Zelt der beiden anderen aufschlagen. Unglaublich, der Platz ist riesengroß, aber genau hier müssen sie ihre Party steigen lassen. Ich füge mich in mein Schicksal, dass es mit der Nachtruhe zu Ende ist, aber bei den anderen beiden ist das wohl nicht so. Plötzlich schreit jemand "Silence, please!" Ich bin kurz davor, demjenigen zu applaudieren. Leiser wird es dadurch trotzdem nicht.<br /><br />Am nächsten Morgen sind die Omanis verschwunden und Marisol und Lucien, das Pärchen aus Muscat laden mich zum Frühstück ein. Sie ist aus Venezuela, arbeitet als Spanischlehrerin, er ist aus Holland und arbeitet für Shell. Dabei ist er zuständig für die Sicherheit und den Umweltschutz beim Ölbohren.<br /><br />Ich treffe die beiden immer wieder auf meiner Tour durch die Berge, deswegen erwähne ich sie extra. Sie überholen mich später und geben mir ihre Nummer, wenn ich in Muscat bin, soll ich doch vorbeikommen, damit ich wenigstens eine ordentliche Dusche nehmen kann. <br /><br />Erst führt mein Weg in ein Wadi (ausgetrockneter Flusslauf) und schließlich muss es ja mal hoch gehen. Aber gleich so steil!!!! Steil ist überhaupt kein Ausdruck für diese Piste. Nach ein paar Höhenmetern gebe ich auf, da ist nur noch Schieben möglich und selbst das ist an manchen Stellen fast nicht zu schaffen.<br /> <br />Durch den losen Untergrund rutsche ich auch immer wieder weg, die Bikeschuhe haben nicht gerade den besten Grip. Die Landschaft um mich herum ist allerdings Wahnsinn. <br /><br />Ich brauche den ganzen Tag, um mich und mein Rad auf 1500 Meter über eine Strecke von 13 Kilometern, hoch zu befördern. Zwischendrin bekomme ich von lieben Menschen immer wieder Wasser geschenkt. Mir hätte das Wasser sonst nie und nimmer für die 3 Tage gereicht. Eine Schinderei ist das, unglaublich. Ich zähle die Schritte bis ich wieder Pause machen kann. 10, 20, 30, 40 manchmal schaffe ich 50, wenn die Steigung nicht ganz so stark ist. <br /><br />Als ich Pause mache, kommen doch tatsächlich Marisol und Lucien wieder an mir vorbei. Sie wollen auch die Tour oben in den Bergen machen, die so toll beschrieben ist und auf einem Grat entlang führt. Ich mache ein Foto aus der Seite ihres Handbuchs "Off-road Oman", denn da sind mehr Pisten eingezeichnet als in meiner Locus Map. Außerdem sind da auch die Campingspots drin, die besonders schön sind. Generell kann man aber campen wo man will. <br /><br />Es ist schon 3 Uhr und es wird nicht annähernd flacher oder zumindest mal so, dass man wieder aufs Rad steigen kann. Ein Pickup-Truck mit 8 Pakistanis hält und sie fragen mich, ob sie mich mitnehmen können. Ja, bitte - ich kann nämlich nicht mehr. Und so passe ich zusammen mit meinem Rad auch noch auf die Ladefläche. Die 8 Jungs hat echt der Himmel geschickt, ich hätte das niemals mehr im Hellen bis auf die Hochebene geschafft. Dort laden sie mein Rad wieder aus.<br /><br />Trotzdem muss ich von hier nochmal ca. 5 km bergauf schieben bis dieser Campingspot kommt. Ich bin wirklich am Ende meiner Kräfte und beschließe, diese Tour auf den Grat morgen nicht mehr zu machen. Diese Steigungen kann man mit dem Rad inkl. Gepäck einfach nicht schaffen. Selbst wenn man die Kraft hätte, die Pedale noch zu treten, würden die Reifen ständig durchdrehen, weil auf dem Untergrund dann kein Grip mehr ist. In den Kehren liegt loser, total feiner Sand, eigentlich schon Staub und ich habe schon eine dicke Schicht davon auf meiner Haut. Viele der Vorbeifahrenden werden nämlich nicht mal langsamer, sondern stauben mich so richtig von oben bis unten ein. <br /><br />Ich bin total froh, als endlich ein kleines Plateau mit Akazienbäumen in Sicht kommt - der Campingplatz. Ich bin gerade dabei mir den schönsten Platz auszusuchen, als Marisol und Lucien auf den Platz fahren. Sie können es kaum glauben, dass ich es geschafft habe. Die Sonne ist schon weg und es wird ziemlich schnell richtig kalt. Noch dazu weht ein eisiger Wind. So schlagen wir beide voneinander getrennt unser Nachtlager auf. Ich glaube, sie wollen ein bisschen ihre Ruhe haben und ich habe meinen Platz eh schon ausgesucht:<br /><br />Heute Nacht muss das Überzelt auch drüber, das hält einiges an Wind und Kälte ab und da auch keine feiernden Omanis auftauchen, wird es eine ruhige Nacht.<br /><br />Am nächsten Morgen werde ich wieder zum Frühstück eingeladen. Es ist Weihnachten, im wahrsten Sinne des Wortes und dem Datum nach auch. Marisol hatte gestern Geburtstag, aber da es so ungemütlich war, wird der Kuchen erst heute verzehrt. Außerdem gibt es echtes VOLLKORNBROT mit Edamer Käse. Wahnsinn, wie lecker ist das denn! Dazu Nesquik und Eier. Somit ist das Weihnachtsfrühstück einfach rundum perfekt.<br /><br />Ich habe mir in der Nacht überlegt, dass ich hier mein Basislager aufschlage und ohne Gepäck die Tour mache. Also packe ich alles zusammen und verstaue es in einer kleinen Steinruine. Marisol und Lucien geben mir noch ihr ganzes Wasser, insgesamt 4,5 Liter. Super, so kann ich mir heute Abend ja doch noch was schönes kochen. <br /><br />Bei strahlend blauem Himmel und 27 Grad geht es los. Das ist einfach so genial, ohne Gepäck zu fahren. Ich schaffe bis auf eine Ausnahme jeden Berg und so macht das Biken einfach total Spaß. Wunderbare Ausblicke in die beiden Wadis auf die Gratstraße und die Straße, die in den Fels gehauen ist, bieten sich. Wieder mal bin ich der Meinung, dass sich die Mordsschinderei gestern auf jeden Fall gelohnt hat. Nochmal würde ich es allerdings nicht mehr machen wollen.<br /><br /> Ich fahre die Gratstraße allerdings nicht bis zum Ende, sondern nur ungefähr die Hälfte. Warum? Sie senkt sich immer mehr ab, bis sie dann ganz steil nochmal 500 Höhenmeter in das Wadi runtergeht. Da ich das alles wieder zurück muss, bleibe ich lieber auf einer bestimmten Höhe und genieße die Sicht. Noch dazu ist hier kein Weiterkommen, denn als Tourist kann man den Grenzposten zu den VAE in den Bergen nicht überqueren, da dort die Visaabwicklung nicht gemacht werden kann. Für mich gibt es also zwei Möglichkeiten, von Khasab zurück nach Ras al-Khaimah und dann südlich durch die VAE in den Oman oder aber mit der Fähre von Khasab nach Shinas, ca. 30 km hinter der VAE-Grenze im Oman. Ich habe mich für die zweite Variante entschieden. <br /><br />Als ich wieder auf dem Campingplateau bin, stelle ich mein Zelt wieder auf, sammle Holz fürs Lagerfeuer und bereite mich auf mein Weihnachtsdinner vor. Das sieht wie folgt aus:<br /><br />Espresso-Café 3 in 1 (also Kaffeepulver, Milchpulver und Zucker in einem Tütchen), Eiweißriegel mit Schokoüberzug und ganzen Nüssen. Als Hauptgang dünne Penne (auch Spaghetti genannt) an Thunfisch aus der Dose, gegart über dem offenen Feuer (da meine Gaskartusche schon fast leer ist) in etwas salzlosem Wasser (mein Salz war fast alle). Zum Nachtisch dann die besten und süß-klebrigsten Datteln, die man sich vorstellen kann.<br /><br /> Meine Gäste zu Weihnachten waren einige Ziegen und 3 Esel.<br /><br /> Zur Feier des Tages gibt es dann noch ein schönes Lagerfeuer, denn es wird ziemlich frostig, wenn die Sonne weg ist. So habe ich also meinen Weihnachtstag und -Abend verbracht. Garniert wurde das ganze dann noch mit einem spektakulären Sternenhimmel über meinem Zelt und absoluter Einsamkeit. <br /><br />Am nächsten Morgen geht es dann wieder zurück nach Khasab. Ein toller Downhill steht mir bevor, ganze 15 km lang. Allerdings muss ich sehr oft anhalten, da meine Bremsen sonst zu heiß werden. An einer besonders steilen Stelle muss ich sogar bergab schieben. Ich frage mich, wie die Tanklaster, die das Wasser für die Orte bringen, hier hochkommen. <br /><br />In Khasab suche ich mir diesmal für 2 Nächte ein günstigeres Hotel und am 2. Weihnachtsfeiertag fahre ich mit einer Dhau in die Fjordlandschaft. Ein wunderbarer Tag mit 2 Schnorchelstopps, leckerem Essen, glasklarem unbewegtem Wasser, in dem sich die Felsen spiegeln. Außerdem sehen wir einige Delphine, die in einem Affenzahn neben unserem Boot herschwimmen.<br /><br /> So hat mein Abenteuer im Oman super schön begonnen und ich bin sicher, dass sich das im Hauptland so fortsetzen wird. Die Omanis sind sehr freundliche und unaufdringliche Zeitgenossen, die einen weitgehend in Ruhe lassen. Allerdings bekommt man dadurch auch nicht ganz soviel Kontakt zu ihnen. Mal sehen, ob sich das noch ändern wird. Das Radfahren ist toll, wenn es denn mal nicht ganz so steil ist, da sehr wenige Autos unterwegs sind. Campen darf man wo immer man will, außer es ist ein Privatgrundstück. Ich freue mich also jetzt morgen auf die Fahrt mit der Fähre, die nochmal die gesamte Musandam-Halbinsel umrundet und an der Ostküste der VAE entlang führt. In Shinas habe ich mir schon ein bezahlbares Hotel reserviert, bevor es dann am 28.12. wieder in die Berge geht. </span></div>
Jakobsweg 2021http://www.blogger.com/profile/05297481340239037027noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8347870986542261195.post-40582755205544698172017-02-24T14:35:00.004+01:002017-02-24T14:35:58.300+01:00Dubai und "back on the bike again" (16.12.-20.12.2016)<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Irgendwie ist die Luft raus nach 4 Wochen Nichtstun und ich kann mir noch nicht so richtig vorstellen, dass ich bald wieder auf dem Rad sitzen werde. Auch dass ich jetzt wieder alleine bin, finde ich nicht so schön.<br /><br />Zunächst muss ich mein Rad vom Radhändler abholen. Das Rad erkenne ich kaum wieder! Was haben die denn mit dem gemacht? Es ist so sauber, dass ich schon denke, die haben mir neue Reifen aufgezogen. Das Rad ist sauberer als vor der gesamten Tour. Krass, bei uns würden die so ein dreckiges Rad gar nicht erst zur Reparatur annehmen. Neue Kette, neue Bremsscheiben, alles durchgecheckt, geölt und gewienert, Wahnsinn!<br /><br />Dann fahre ich zu Johannes und Suzie, um dort meine Taschen aufzuladen. Er ist mit seiner Familie bereits in den Weihnachtsurlaub nach München geflogen, nur deren gute Fee, Sally, hält die Stellung. <br /><br />Dann radle ich zu meinem reservierten Hotel, wo ich die nächsten Tage Dubai erkunde. Dazu hatte ich vor Thailand irgendwie nicht die Muse. <br /><br />Noch ein paar Daten, Zahlen und Fakten zur geschichtlichen Entwicklung der Stadt: Schon lange gab es am Dubai Creek eine Siedlung, die von Fischern und Perlentauchern besiedelt war. Seit fast 200 Jahren regiert die Familie Al Maktum in Dubai und so ist es der Weitsicht des Großvaters des heutigen Oberhaupt Dubais zu verdanken, dass der Grundstein für die Entwicklung der Stadt gelegt wurde. Er erließ nämliche sämtliche Steuern um so ausländische Firmen anzulocken. 1853 schloss Dubai mit Großbritannien einen Vertrag, 1971 zog sich Großbritannien aus Dubai zurück und die Emirate schlossen sich zu den VAE zusammen. Als dann auch noch Erdöl entdeckt wurde, ging es rapide aufwärts und der Bauboom begann. <br /><br />Etwa 85% der Einwohner VAEs sind Ausländer, die den größten Teil der Wirtschaftsleistung erbringen. Heute setzt die Regierung aber nicht mehr nur ausschließlich auf Erdöl, sondern ebenfalls auf Tourismus. <br /><br />Einfach eine Wahnsinns-Stadt aus Beton, Stahl und Glas! Es gibt nichts, was es hier nicht gibt und selbst bei 30 Grad ist Skifahren und Schlittschuhlaufen kein Problem. Eine Energieverschwendung, die hier Tag und Nacht stattfindet, dass es eine wahre Pracht ist.<br /><br />Zehntausende von Bauarbeitern arbeiten hier tagtäglich um das nächste Mega-Gebäude hochzuziehen. <br /><br />Heerscharen von Indern, Pakistanis und Philippinos sind tagein, tagaus damit beschäftigt, die Fenster, die Pools, die Straßen zu putzen, die Gärten in Schuss zu halten, auf die Kinder und Hunde aufzupassen und so das Leben für die Reichen so angenehm wie möglich zu gestalten. <br /><br />Ich buche mir ein 48Stunden Ticket für den Hop-on Hop-off Bus. Diese Fahrten mit dem Bus sind wirklich sehr empfehlenswert. Mit dabei sind zwei Fahrten mit einer Dhau, eine Fahrt mit der Abra (einem kleinen Wassertaxi), einige Museen, die Nighttour mit dem Bus und noch so einiges an Sehenswürdigkeiten. Man kann immer aussteigen, wann und wo man will und sich die verschiedenen Sehenswürdigkeiten anschauen. <br /><br />Natürlich geht es auch zum Burj al Arab und zur "The Palm", eine künstlich aufgeschüttete Insel in Form von einer Palme, auf denen die tollsten Villen stehen. Jedes Haus hat seinen eigenen Sandstrand vor der Tür und natürlich einen Pool. <br /><br />Ich kaufe mir ein Metro-Ticket, die hier aber als Hochbahn durch die Stadt fährt. Wohlgemerkt komplett führerlos. Scheinbar gibt es hier keine Probleme mit Weichen- und Signalstörungen oder dass sich jemand vor den Zug wirft. Was mich total wundert ist die Disziplin der Leute. Hier springt nicht noch jemand in den Zug, wenn die Türen sich schließen und wird eingeklemmt und das obwohl die Waggons genauso gerammelt voll sind wie in München. Bei uns würde es wohl ohne U-Bahn-Fahrer jeden Tag einige Tote geben, die mitgeschleift werden. Allerdings fahren hier die Züge auch alle 3 Minuten. Auch hier gibt es wieder verschiedene Abteile, eines für die Gold-Card Inhaber mit bequemeren Sitzen, eines für Frauen und Kinder, der Rest für die Männer ;-)<br /><br />Manche Straßenschluchten sehen aus wie aus einem Science Fiction Film. <br /><br />An einem anderen Tag habe ich mir ein Ticket für die Aussichtsplattform AT THE TOP im 125. Stock des Burj Khalifa reserviert. Kostenpunkt 52€ !!! Wer noch höher hinauf will, zahlt für den 148. Stock gleich mal das Doppelte. Das war es mir allerdings nicht wert. <br /><br />Ein Wahnsinn ist der Blick von der Plattform auf 456 Metern, des mit 828m höchsten Gebäudes der Welt. Eigentlich ist es 164 Stockwerke hoch, aber durch die nach oben immer schmäler werdende Konstruktion ist weiter oben nicht mehr viel nutzbar. <br /><br />Bei Wind ist die Spitze des Turms so konstruiert, dass sie sich bis zu 1,50 Meter bewegen kann. Da möchte ich dann wirklich nicht stehen. <br /><br />Seit 2011 kann man an einem GOldautomaten Goldbarren von bis zu einer Unze abheben. Dekadenz lässt grüßen!<br /><br />Bis zum Ende des Jahrzehnts soll der Burj Khalifa als höchstes Gebäude der Welt seinen Titel allerdings an Saudi-Arabien verlieren. Hier ist der Bau des Jeddah Towers geplant, der dann eine Höhe von einem schlappen Kilometer aufweisen soll. <br /><br />In 10 Metern pro Sekunden fährt man mit einem Aufzug hinauf, ganze 55 Sekunden dauert die Fahrt. Zu Fuß wären es 11300 Stufen :-) <br /><br />Allein die Fahrt hinauf ist ein Erlebnis, das Licht im Aufzug wird abgedunkelt und an die Wände werden hohe Gebäude, wie z.B. der Eifelturm, Taipeh Tower etc. projeziert, an denen man quasi entlang hoch fährt, so dass man gleich den richtigen Eindruck von der Höhe hat. <br /><br />Ich habe das Sonnenuntergangsticket gebucht und ich muss sagen, der Preis ist es wirklich wert. Was für ein atemberaubender, gigantischer Blick von da oben, vor allem, wenn es dann langsam dunkel wird. Allerdings muss ich sagen, dass für den Preis die Scheiben etwas sauberer sein könnten. Von innen ist zwar immer einer am Wischen, aber außen hängt doch einiges an Schmutz. Laut einer Infotafeln dauert die Reinigung der insgesamt 24.000 Fenster 3 Monate, dann geht es wieder von vorne los. Allerdings soll jetzt ein Fensterputzer-Roboter entwickelt worden sein, der diese Arbeit übernimmt. <br /><br />Auch die Malls sind einfach der Wahnsinn! Die Dubai Mall ist so groß, dass man sich wirklich darin verlaufen kann. Es gibt Wasserfälle, ein Aquarium mit verschiedenen Fischen, sogar Haien und unterhalb des Burj Khalifa die Wasserspiele. <br /><br />Jetzt in der Vorweihnachtszeit ist alles weihnachtlich geschmückt, es gibt sogar Weihnachtsmärkte mit Plastikschnee auf den Hütten. In der Mall trällern die Weihnachtslieder über den Lautsprecher. Aber auch der Ruf des Muezzin wird per Lautsprecher in die Malls übertragen, denn bei dem Shoppingwahnsinn kann man die Gebetszeiten schon mal übersehen. Aber kein Problem, in jeder Mall gibt es Gebetsräume, in die man sich zurückziehen kann. So lebt hier jeder seine Religion friedlich nebeneinander aus. Keine Ahnung, warum in Deutschland so ein Wirbel gemacht wird, wenn irgendwo eine Moschee gebaut werden soll. <br /><br />Das neueste Projekt ist das Museum of the Future.<br /><br />Man kann von Dubai halten, was man will, beeindruckend ist es allemal, was hier in 30 Jahren quasi aus dem Nichts aus dem Wüstensand gestampft wurde. <br /><br />Nach den 3 Tagen reicht es mir allerdings mit der Stadt und so bin ich eigentlich ganz froh, als ich meine sieben Sachen wieder packen, mein Rad beladen und diese Hightech-Stadt verlassen kann. Ich freue mich schon sehr auf den Oman, auf die Einsamkeit in der Wüste und in den Bergen und bin schon gespannt, was für Erlebnisse dort auf mich warten. </span></div>
Jakobsweg 2021http://www.blogger.com/profile/05297481340239037027noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8347870986542261195.post-29458644638828137202017-02-24T14:35:00.003+01:002017-02-24T14:35:39.922+01:00Urlaub vom Sabbatical II - Strandchillen und Klettern (27.11.-15.12.2016)<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Unser erstes Ziel ist allerdings nur airportmäßig Krabi. Wir werden dort abgeholt und zum Pier von Laem Kruat gebracht. Von dort aus geht es mit dem Longtailboot auf die kleine Insel Koh Jum (gesprochen dscham). <br /><br />Auf dieser Insel gibt es kaum Autos, sondern nur Mopeds oder Mopeds mit Beiwägen, in die bis zu 6 Personen und Gepäck geladen werden können. Mit so einem Gefährt fahren wir zu unserer Koh Jum Lodge, die an einem wunderschönen Sandstrand gelegen ist. Geführt wird die Lodge von Jean-Michel aus Frankreich und seiner thailändischen Frau Jane. Die beiden haben sich hier wirklich eine traumhafte Location aufgebaut. Die 19 Hütten sind mit Palmplättern bedeckt und innen sehr geschmackvoll mit allen möglichen traditionellen Accessoires eingerichtet. Angefangen vom Bad, dem großen Bett mit einem Moskitonetz drüber, über die Veranda mit Blick auf das Meer, ist das genau so, wie man sich eine Strandvilla vorstellt. Ein paar Meter weiter liegt das Restaurant, das wirklich die leckersten Gerichte zaubert.<br /><br /> Hier kann man so richtig gut erholen, es gibt keinen Autolärm, nur ab und zu mal ein Longtailboot, das vorbeiknattert. Die Hängematten laden zum relaxen ein und die Sonnenuntergänge sind ein Traum. <br /><br />Diese Insel und die Lodge sind ein absoluter Geheimtipp!<br /><br />Leider müssen wir nach 4 Tagen wieder weiter, chartern uns ein Longtailboot und fahren bei nicht besonders schönem Wetter nach Railay Beach.<br /><br /> Bei Regen kommen wir dort an. Eigentlich macht es hier ja wirklich nichts aus, wenn es regnet, denn die Temperatur ist weiterhin bei ca. 27 Grad. Aber bei Regen am Strand zu liegen macht nun auch nicht soooo viel Spaß. Also machen wir an diesem Tag einige Besorgungen, geben unsere Wäsche zum Waschen und kümmern uns um ein Ticket für die Weiterfahrt.<br /><br />Die nächsten 3 Tage ist dann erst mal Klettern in den malerischen Felsen am Meer angesagt. Das hat schon was, wenn man dort hoch über dem Meer klettern kann. Zum Glück ist es durch den Regen nicht mehr ganz so schwül wie vorher und so macht das Klettern hier richtig Laune. Unser Guide sucht uns Felswände, die nach oben überhängend sind, so dass wir im Trockenen klettern können. Am letzten Klettertag wird das Wetter dann endlich wieder besser.<br /><br />Wir haben dann noch 3 Tage zum Chillen, aber lange halten wir es im Liegestuhl nicht aus. Ein Moped lohnt sich hier nicht und so machen wir uns einen Tag auf den Weg zu einer Höhlenbegehung.<br /><br />An einem anderen Tag gehen wir zu einem Aussichtspunkt hoch über Railay sowie zu einer Lagune, die im Dschungel liegt.<br /><br /> Diese Tour ist allerdings nicht für Anfänger geeignet. Es geht steil in den Felsen zunächst zum Aussichtspunkt hoch und dann sehr steil an Felsen mithilfe von Seilen nach unten zur Lagune. Ein Seil ist allerdings schon so durchgescheuert, dass ich mich lieber auf meine Hände verlasse und Martin mit seinem Gewicht erst recht. Da es die letzten Tage ja geregnet hat, ist das eine ziemlich rutschige Angelegenheit. Die Erde ist rot und ist zu einer Art Schmierseife geworden. Wir sehen hinterher aus wie nach einer Schlammschlacht.<br /><br />Absolut kitschig sind die Sonnenuntergänge am Ton Sai und Phra Nang Beach.<br /><br />Nach einer Woche fahren wir mit dem Speedboat auf die Insel Koh Yao Yai, die ca. 1,5 Stunden mit dem Boot entfernt liegt. <br /><br />Hier haben wir zum Abschluss für die letzte Woche ein luxuriöses Resort gebucht. Die Aussicht vom Zimmer und vom Infinity-Pool, wo es auch das Frühstücksbuffet gibt, sind einfach unglaublich. Auch unglaublich ist eine Familie mit einem Kleinkind, die ihr Baby direkt unterhalb unseres Frühstückstisches wickeln, mit sagenhaftem Blick auf den verschissenen Hintern. Muss das sein? Können die nicht aufs Clo oder in ihr Zimmer gehen? Zum Glück sind wir mit frühstücken schon fertig.<br /><br />Normalerweise lese ich die Bewertungen bei </span><a href="https://deref-gmx.net/mail/client/lU6O2aRk9LU/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fbooking.com"><span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">booking.com</span></a><span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;"> nicht, aber hier machen wir uns den Spaß und schauen mal rein. Am besten gefällt uns die Bemerkung, wohlgemerkt als NEGATIV-Punkt, dass hier alle Angestellten immer so freundlich grüßen und das würde mit der Zeit doch ziemlich nerven. Ohne Worte oder? Grüßen die Leute nicht, ist es auch wieder nicht recht. <br /><br />Auch hier muss natürlich wieder ein Moped her, damit wir die Insel und die traumhaften Strände erkunden können.<br /><br />Wir genießen hier Massagen, das gute Essen, Schwimmen im lauwarmem Meer und den Blick von unserem Balkon über das Meer. Ein toller Platz, um diesen Urlaub ausklingen zu lassen.<br /><br />Die Rückreise nach Deutschland bzw. Dubai findet leider ab Krabi getrennt statt, da wir keine anderen Flüge bekommen haben, bzw. uns diese zu teuer waren. So müssen Martin und ich uns schon in Krabi im Flughafen verabschieden. Sein Flug geht erst 4 Stunden später über Bangkok nach München.<br /><br />Um 2 Uhr morgens komme ich in Dubai an, nachdem ich wieder einiges erlebt habe. Zunächst will ich nämlich in Krabi bei Thai Airways einchecken, da ich nicht weiß, dass Qatar Airways mit Bangkok Air eine Alliance hat. Hatte ich in den 4 Wochen chillen tatsächlich vergessen, mit welcher Linie ich hergeflogen bin. Also laufe ich zu Bangkok Air. Dort ist bereits ein Schild aufgestellt, dass der Flug 2 Stunden Verspätung hat. Also buchen die mich um auf Thai Airways , weil ich sonst den Anschlussflug in Bangkok nicht schaffen würde. Und so stehe ich nach einer Stunde Anstehen in den verschiedensten Schlangen wieder bei der freundlichen Dame von Thai Air, bei der ich schon zuerst war, worüber wir uns beide sehr amüsieren. Leider können die mich nicht bis Dubai durchchecken, so dass ich in Bangkok mein Gepäck holen muss und bei Qatar erneut für die Flüge Bangkok - Doha - Dubai einchecken muss. <br /><br />Der Flug von Bangkok nach Qatar ist fast leer und so kann ich mich auf 3 Sitzen bequem hinlegen. In der nächsten Reihe neben mir sitzt eine Frau, die wohl die Reiseübelkeit überfallen hat. Jedenfalls ist die Kotztüte ca. 3x im Einsatz. Mir bleibt auch wirklich nichts erspart. <br /></span><b><span style="font-family: "arial" , "helvetica" , sans-serif;">Goodbye Thailand - Hello Dubai!</span></b></div>
Jakobsweg 2021http://www.blogger.com/profile/05297481340239037027noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8347870986542261195.post-37621414715988131562017-02-24T10:04:00.000+01:002017-02-24T10:04:01.052+01:00Urlaub vom Sabbatical I - der Norden Thailands (18.11.-27.11.2016)<div class="p1" style="text-align: justify;">
<span class="s1" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Am letzten Abend bei meinen Gastgebern wird es recht feuchtfröhlich. Es kommt ein befreundetes Pärchen aus Kanada zu Besuch, mit denen man sich echt vor Lachen wegschmeißen muss. Es wird ein super lustiger Abend am Pool und der Wein mundet uns ganz besonders gut. Dann werden die Zigarren ausgepackt und schließlich kann mich um 21.30 Uhr keiner mehr zum Flughafen fahren. Also wird ein Taxi gerufen.</span></div>
<div class="p2" style="text-align: justify;">
<span class="s1"></span><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"></span><br /></div>
<div class="p1" style="text-align: justify;">
<span class="s1"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Als ich am Flughafen bezahlen will, sagt der Fahrer, das wäre schon online erledigt worden. Unglaublich, hier nun also die Gastfreundschaft in Dubai.</span><span class="Apple-converted-space" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"> </span></span></div>
<div class="p2" style="text-align: justify;">
<span class="s1"></span><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"></span><br /></div>
<div class="p1" style="text-align: justify;">
<span class="s1" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Mit dem Flug nach Doha (Qatar) geht alles klar, dort dann nochmal 2 Stunden Aufenthalt, dann geht es von Doha nach Bangkok. Nach 3 Stunden gibt es ca. 10 Reihen vor mir Tumult, alle haben eigentlich mittlerweile geschlafen. Was ist los? Ein Typ, der offensichtlich total besoffen ist, wird ausfallend. Er flucht und schreit herum und führt sich dermaßen auf, dass ihn 3 Männer festhalten müssen, damit sie ihn fesseln können. Irgendwann pennt er dann wohl ein, dann fängt er wieder an zu heulen, zu jammern und zu schreien, als ob die ihn da vorne foltern würden. Mein Gott, bin ich froh, das ich nicht neben dem sitze. Am Schluss kotzt er noch in der Gegend rum. Schließlich beschimpft er die Stewardessen noch aufs Übelste. Ich bin mir schon fast sicher, dass die irgendwo zwischenlanden und ihn rausschmeißen. Wir fragen uns alle, wie er auf einmal nach 3 Stunden so besoffen sein kann. Wahrscheinlich hat er im Duty Free Shop Alkohol gekauft und im Flieger getrunken, denn bisher wurde überhaupt noch kein Alkohol angeboten. Und so besoffen hätten die ihn sicherlich nicht an Bord gelassen. Wie auch immer, mir tun vor allem die Stewardessen total leid, die ihn ständig irgendwie beruhigen wollen. Unglaublich, wirklich!</span></div>
<div class="p2" style="text-align: justify;">
<span class="s1"></span><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"></span><br /></div>
<div class="p1" style="text-align: justify;">
<span class="s1"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">In Bangkok habe ich dann nochmal 3 Stunden Aufenthalt und dann geht es um 17 Uhr Ortszeit endlich nach Chiang Mai weiter. Für 1€ gibt es ein Sammeltaxi, das in Chiang Mai die Hotels abklappert und so komme ich schnell und unkompliziert zu meinem Guesthouse. Ach, ist das schön, hier sitzen alle Leute gechillt in kurzer Hose und Top oder Sommerkleidern in den Restaurants und Cafés. In meinem Guesthouse mit einem schönen Zimmer inkl. Klimaanlage und weichen Kopfkissen gibt es auch ein Restaurant und nach dem Einchecken genieße ich hier erst mal ein Singha Bier, dazu eine Suppe mit Kokosmilch. "A little spicy" erklärt mir die Köchin, aber sie hat dann vergessen, mir auch einen Feuerlöscher mit an den Tisch zu bringen. Das ist wirklich super scharf, da muss ich mich jetzt erst mal wieder dran gewöhnen.</span></span></div>
<div class="p1" style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial;"><br /></span></div>
<div class="p1" style="text-align: justify;">
<span class="s1"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Um 21 Uhr gehe ich total fertig ins Bett, schließlich bin ich jetzt seit ungefähr 40 Stunden wach.</span><span class="Apple-converted-space" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"> </span></span></div>
<div class="p2" style="text-align: justify;">
<span class="s1"></span><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"></span><br /></div>
<div class="p1" style="text-align: justify;">
<span class="s1" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Am nächsten Morgen frühstücke ich in einem der vielen Cafés, die es hier überall gibt, checke aus und fahre mit einem TucTuc zum Flughafen. Endlich kommt Martin um 12 Uhr an und wir fallen uns überglücklich um den Hals, 3 Monate sind halt doch eine lange Zeit.</span></div>
<div class="p2" style="text-align: justify;">
<span class="s1"></span><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"></span><br /></div>
<div class="p1" style="text-align: justify;">
<span class="s1"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Unsere erste Unterkunft ist die Chai Lai Orchid Lodge (</span><a href="https://deref-gmx.net/mail/client/YBPmy8QrcWQ/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.chailaiorchid.com" target="_blank"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">www.chailaiorchid.com</span></a><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">) ca. Km 50 von Chiang Mai gelegen. Wir werden mit einem Pickup-Truck mit Sitzbänken hinten drauf (genannt Songthaew) dorthin gebracht. Wirklich sehr schön im Dschungel gelegen ist diese Eco-Lodge. Um dorthin zu kommen, muss man über eine Hängebrücke gehen, unter dem der Fluss fließt. Man kann hier im Fluss mit den Elefanten baden und sie abschrubben, außerdem mit Bambusflößen den Fluß hinunterfahren. Ein Restaurant ist mit dabei und unser Zimmer ist einfach toll. Hier bleiben wir 2 Nächte. Die Eco-Lodge kann ich jedem empfehlen, die Zimmer sind sauber, das Essen schmeckt super und der Service ist wunderbar. Es gibt free Wifi und noch dazu unterstützt man mit seinem Geld zwei Projekte. Einmal ist es der Lodge ein Anliegen, dass Elefanten nicht mit Metallgestellen und Touristen auf em Rücken durch den Dschungel reiten, sondern gut behandelt werden. Deshalb kann man mit ihnen auch nur baden oder ohne Gestell auf ihnen reiten. Das andere Projekt ist für Mädchen, die zur Prostitution gezwungen wurden bzw. werden. Außerdem werden vor allem Flüchtlinge aus Myanmar dort als Lehrlinge eingestellt, sie haben Kost und Logis frei, lernen etwas und werden am Ende der Ausbildung nach Chiang Mai vermittelt, wo sie eine Arbeitstelle bekommen. Unter folgendem Link könnt ihr alles im Detail nachlesen:</span><span class="Apple-converted-space" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"> </span></span></div>
<div class="p2" style="text-align: justify;">
<span class="s1"></span><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"></span><br /></div>
<div class="p1" style="text-align: justify;">
<span class="s1" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><a href="https://deref-gmx.net/mail/client/nYcNjBhTdew/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2FWww.riseupshop.com" target="_blank">Www.riseupshop.com</a></span></div>
<div class="p1" style="text-align: justify;">
<span class="s1" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><a href="https://deref-gmx.net/mail/client/CmnApjnNHxM/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2FWww.daughtersrising.org" target="_blank">Www.daughtersrising.org</a></span></div>
<div class="p2" style="text-align: justify;">
<span class="s1"></span><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"></span><br /></div>
<div class="p1" style="text-align: justify;">
<span class="s1"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Danach geht es wieder nach Chiang Mai zurück, wo wir im Hotel Baan Saen Fang einchecken. Auch hier bleiben wir 2 Nächte. Das Hotel ist super schön, hat ca. 5-6 Bungalows mit wirklich sehr gehobener Ausstattung, einen kleinen Pool und das Frühstück wird auf der eigenen Terrasse serviert.</span><span class="Apple-converted-space" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"> </span><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Hier klicken, um das Hotel zu sehen: </span><a href="https://deref-gmx.net/mail/client/nqQTvZea-WA/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fbaansaenfang.com" target="_blank"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">https://baansaenfang.com</span></a></span></div>
<div class="p2" style="text-align: justify;">
<span class="s1"></span><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"></span><br /></div>
<div class="p1" style="text-align: justify;">
<span class="s1"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">In Chiang Mai gibt es einige schöne Tempel anzuschauen, auch einen, der etwas außerhalb in den Hügeln liegt und einen tollen Blick auf die Stadt bietet. Hier mieten wir uns ein Moped und kurven einen Tag lang in den Hügeln herum.</span><span class="Apple-converted-space" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"> </span></span></div>
<div class="p2" style="text-align: justify;">
<span class="s1"></span><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"></span><br /></div>
<div class="p1" style="text-align: justify;">
<span class="s1"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Wir suchen uns am letzten Abend noch einen Fahrer, der uns am nächsten Tag für 1000 Baht (30 €) die 200 km nach Chiang Rai fährt. In Chiang Rai sind wir für 3 Nächte im Maryo Resort am Rande der Stadt. Aber auch das ist kein Problem, da wir uns für die nächsten Tage auch hier wieder ein Moped mieten. Das Hotel ist auch wieder sehr schön, klein und fein mit einem leckeren Frühstückbuffet und großem Zimmer. Hier klicken, um das Hotel zu sehen: </span><a href="https://deref-gmx.net/mail/client/11eDivOr8j0/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.maryoresortchiangrai.com" target="_blank"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">http://www.maryoresortchiangrai.com</span></a></span></div>
<div class="p2" style="text-align: justify;">
<span class="s1"></span><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"></span><br /></div>
<div class="p1" style="text-align: justify;">
<span class="s1"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Chiang Rai liegt am Mae Kok (Kok-Fluss) und ist noch nicht so sehr vom Tourismus überlaufen, wie Chiang Mai. Natürlich gibt es Bars und Restaurants und wir essen in einem indischen Restaurant zu Abend. Wir bekommen hier die besten indischen Gerichte serviert.</span><span class="Apple-converted-space" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"> </span></span></div>
<div class="p2" style="text-align: justify;">
<span class="s1"></span><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"></span><br /></div>
<div class="p1" style="text-align: justify;">
<span class="s1"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">An einem Tag schauen wir uns den weißen Tempel an, der 1997 von einem bekannten thailändischen Architekten entworfen wurde. Baubeginn war 1997, 2070 soll er fertig gestellt sein. Weiß ist in Thailand zwar die Farbe der Trauer, aber der Architekt hat es hier als Reinheit Buddhas interpretiert. Zwar total kitschig, aber so extrem, dass es schon wieder was hat.</span><span class="Apple-converted-space" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"> </span></span></div>
<div class="p2" style="text-align: justify;">
<span class="s1"></span><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"></span><br /></div>
<div class="p1" style="text-align: justify;">
<span class="s1"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Danach geht es zum Fluss und daran entlang durch den Dschungel. Wir kommen durch schöne Orte</span><span class="Apple-converted-space" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"> </span><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">und fahren auf abenteuerlichen Pisten bis zu einer Hängebrücke, über die man auch mit dem Moped fahren kann. Auf der anderen Seite des Flusses geht es nach Chiang Rai zurück. Mittag essen wir in einem der kleinen Restaurants am Wegesrand, die es hier an jeder Ecke gibt. Es gibt scharfen Papaya-Salat, knuspriges Schweinefleisch mit Reis und Gemüse. Absolut lecker und Martin isst zum Abschluss noch ein Omelett, alles zusammen zu einem Wahnsinnspreis von 4€.</span><span class="Apple-converted-space" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"> </span></span></div>
<div class="p2" style="text-align: justify;">
<span class="s1"></span><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"></span><br /></div>
<div class="p1" style="text-align: justify;">
<span class="s1"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Auch einige Tempel gibt es hier wieder zu besichtigen und den letzten Tag lassen wir ganze gemütlich ausklingen und fahren noch ein bisschen mit dem Moped in der Gegend rum. Dabei entdecken wir noch den Blue Temple, der ebenfalls von dem Architekten des White Temple gestaltet wurde. Sowohl von außen als auch von innen absolut sehenswert.</span><span class="Apple-converted-space" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"> </span></span></div>
<div class="p2" style="text-align: justify;">
<span class="s1"></span><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"></span><br /></div>
<div class="p1" style="text-align: justify;">
<span class="s1"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Wir stellen einen Tag vor dem Abflug nach Krabi fest, dass Martin erst 4 Stunden später dort ankommen würde. Ist zwar ätzend, nochmal 4 Stunden in Krabi am Flughafen zu verbringen, aber hilft jetzt nichts. Ich schreibe also das Hotel an, dass wir mit einem späteren Flug ankommen. Die Antwort des Hotels: "das geht nicht, weil im Dunkeln das Boot nach Koh Jum nicht mehr fahren kann". Na super! Was also tun? Entweder muss Martin wie geplant fliegen, in Krabi</span><span class="Apple-converted-space" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"> </span><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">übernachten und am nächsten Tag sehen, wie er nach Koh Jum kommt oder wir buchen einen neuen Flug, da Umbuchen nicht mehr möglich ist. Wir entscheiden uns, einen neuen Flug für 150€ zu buchen. Super ärgerlich, aber so verlieren wir wenigstens nicht einen ganzen Tag. Martin ist den ganzen restlichen Tag stinksauer, aber im Fitness-Center kann er seinen Frust wenigstens wieder auspowern.</span><span class="Apple-converted-space" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"> </span></span></div>
<div class="p2" style="text-align: justify;">
<span class="s1"></span><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"></span><br /></div>
<div class="p1" style="text-align: justify;">
<span class="s1"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Abends gehen wir zu einem thailändischen Barbecue. Dazu gibt es einen Tontopf mit Kohle drin, darüber ein gewölbtes Blech mit einer Rille rundherum. Auf die Wölbung wird das Fleisch bzw. Fisch gelegt und in die Rille Wasser gegossen. In der Brühe, die dort durch das Runterlaufen des Fisch-/Fleischfettes entsteht, kann man alle möglichen Gemüsesachen garen. Bei uns ist es unter dem Namen "Feuertopf" bekannt. Ich probiere ein paar recht üble Sachen aus: Schweineohren - absolut nicht mein Fall, denn die sind total gummiartig und außerdem bitter. Ich weiß nicht, ob da noch das Ohrschmalz von dem Schwein drin war. Dann Hühnerfüße, da ist allerdings außer Knorpel nicht viel zu holen. Außerdem Schnecken, aber die sind total gummiartig und nicht besonders lecker. Dann gibt es noch eine ganz eklig aussehende fleischfarbene, klebrige Masse, keine Ahnung, was das ist. Aber es schmeckt sehr lecker, wird so ähnlich wie ein Fleischpflanzerl.</span><span class="Apple-converted-space" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"> </span></span></div>
<div class="p2" style="text-align: justify;">
<span class="s1"></span><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"></span><br /></div>
<div class="p1" style="text-align: justify;">
<span class="s1"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Am nächsten Tag geht es dann nach Krabi, wo wir die nächsten 2,5 Wochen mit Chillen verbringen wollen.</span><span class="Apple-converted-space" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"> </span></span></div>
Jakobsweg 2021http://www.blogger.com/profile/05297481340239037027noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8347870986542261195.post-82386800309317689142016-11-22T11:41:00.000+01:002016-11-22T11:41:03.362+01:00Zwischenstopp in Dubai und Urlaub vom Sabbatical (17.-19.11.)<div style="font-family: Verdana; font-size: 12px;">
Von wegen Katamaran-Schnellfähre. Anstatt der veranschlagten 4 Stunden brauchen wir geschlagene 7 Stunden bis nach Dubai und es ist somit natürlich längst dunkel, als wir in den Hafen laufen. </div>
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In einem fremden Land und einer fremden Stadt irgendwo am Hafen anzukommen ist ja schon immer blöd. Dann aber noch im dunkeln mit dem Rad eine unbekannte Adresse suchen, saublöd! Aber man wächst ja bekanntlich mit seinen Herausforderungen und dank Locus Map Pro sollte es auch kein Problem sein und so radle ich vom Hafenterminal los. </div>
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Der Unterschied zwischen Bandar Lengeh und Dubai könnte größer nicht sein. Schon die Arbeiter, die mein Fahrrad auf den LKW hieven, der das Gepäck vom Schiff zum Ankunftsterminal bringt, sprechen alle englisch. </div>
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Ich fahre auf einer stark befahrenen 6spurigen Straße in die Stadt rein, immer parallel zum Meer. Aber wo sind die lauten Autos, wo die Abgaswolken? Wo ist meine Abgasvergiftung, als ich hinter einem Bus zum Stehen komme? Nichts zu riechen, (fast) nichts zu hören. Das lauteste ist ein Lamborghini oder Ferrari, der an mir vorbeidröhnt. Keine knatternden Mopeds, kein Gehupe, ich werde nicht gegrüßt und auch nicht aus dem Auto raus gefragt, woher ich komme. Beäugt werde ich trotzdem recht neugierig. Denn hier fahren maximal Rennradfahrer auf den ausgewiesenen Wegen. Ansonsten sind hier mit Fahrrad nur die Pakistanis und Philippinos unterwegs, die einen Rechen oder sonstige Gerätschaften transportieren. </div>
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Hier überall gepflegte Straßen, an denen sich Burgerläden, Grillrestaurants, Cafés und Co., befinden. Frauen ohne Kopftuch und mit Hotpants sitzen dort gechillt im Freien und ich komme aus dem Schauen gar nicht mehr raus. Wahnsinn, das ist ja wie eine Zeitreise, ein Kulturschock gewissermassen, denn so einen Reichtum habe ich seit Wochen nicht gesehen. </div>
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Der nächste Kulturschock erwartet mich dann bei meinen Gastgebern Johannes und Suzie im Stadtteil Al Bashra. Eine noble Villa mit Pool und allem was dazu gehört. Ich bin total geplättet. Sally, die philippinische Haushaltshilfe macht die Tür auf und geleitet mich gleich ins Gästezimmer. Das ist luxuriöser, als alle Zimmer, die ich auf meiner Reise hatte. Riesengroßes Himmelbett mit weichem Kopfkissen (in Iran waren die immer steinhart), eine tolle Matratze, leise Klimaaanlage und ein Bad en suite. Fabelhaft!</div>
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Da ich laut Johannes (mir ist das noch gar nicht so aufgefallen) in meinen Berichten, die Hotelkategorien nach dem Vorhandensein von westlicher Toilette und Clopapier vergebe, hier nun die Kategorie in Dubai: WESTTOILETTE, CLOPAPIER UND FEUCHTTÜCHER !!! Dazu weiche, duftende Handtücher und ungefähr 12 verschiedene Duschgels, bei denen ich die Qual der Wahl habe. Was ein Luxus!</div>
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Später sitzen wir draußen am Pool und ich genieße mit Suzie einen kühlen Weißwein, den ersten Alkohol nach 3 Monaten. Mann Leute, das alles ist Freiheit! Und als ich am nächsten Tag im luftigen Sommerkleidchen draußen rumspaziere, weiß ich erst zu schätzen, was das heißt. Wenn man tun und lassen kann, was man will, man sich kleiden kann, ganz nach gusto, auf Parties gehen, Alkohol trinken, die Musik hören, die man mag, einfach Spaß haben und das Leben genießen kann. Außerdem ist hier wieder der Zugriff auf Facebook, Youtube, Airbnb und Co. möglich. Das Internet ist super schnell und ich komme gar nicht so schnell hinterher, wie das hier rast. </div>
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Nach dem Frühstück (es gibt Toast mit Nutella und Nespresso-Kaffee) radle ich zu Wolfi´s Bikeshop. Die hatten mich allerdings für gestern terminiert und können mich jetzt nicht mehr reinnehmen. Aber der Mechaniker ruft bei einem anderen Radhändler an, der nicht weit weg ist. Zu dem bike ich dann hin, er wird mir den gesamten Service machen, eine neue Kette muss auch wieder her und außerdem das Problem mit dem Pedal klären. Ich darf mein Rad sogar 4 Wochen hier stehen lassen, nur habe ich meine Bremsscheiben vergessen, die er mir noch einbauen will. Ich werde Johannes bitten, sie nächste Woche schnell vorbeizufahren.</div>
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Dubai ist jetzt vielleicht nicht jedermanns Geschmack, es ist einfach zu künstlich, es fehlt das Lebendige, quirlige Märkte und Straßen voller Menschen, kleine, urige Läden, Brutzelstände und vieles mehr. Alles ist ziemlich amerikanisch angehaucht, die Malls sind Wahnsinn. Man kann tagelang shoppen, ohne dass man zweimal am selben Laden vorbeigeht. Aber trotz allem hat es was, vor allem nach einer langen Zeit ohne Luxus und ohne die Auswahl in den Läden zu haben. Was ich allerdings nicht finde, ist die Handyhalterung für meinen Lenker. Die bestelle ich mir flugs auf Amazon und lasse sie an Johannes´ Adresse hier schicken.</div>
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Frisch eingekleidet und mit einigen Kosmetikaccessoires im Gepäck gehe ich zu Fuß von der Mall of the Emirates zurück zu meinen Gastgebern. Es sind nur 2 km, aber die Leute schauen ziemlich komisch, dass hier jemand zu Fuß geht. Hier gehen nur Leute zu Fuß, die kein Auto haben und das sind bestenfalls die Pakistanis, Philippinos und Inder, aber sicherlich keine Europäerin. Ja mei, ich bin halt ein bisschen durchgeknallt und wahrscheinlich war ich schneller, als wenn ich ein Taxi genommen hätte, denn es ist gerade Rushhour. </div>
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Ich werde mir (und euch) die Besichtigung und den Bericht aus Dubai für nach meiner Rückkehr aus Thailand aufsparen. Das online-Ticket für die Fahrt in den 124. Stock des Burj Khalifa habe ich mir schon für den 17.12. organisiert. </div>
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Mein Flug nach Chiang Mai geht am 19.11. um 0:30 Uhr und so verabschiede ich mich von euch, meinen lieben Lesern, für die nächsten 4 Wochen in den Urlaub vom Sabbatical.</div>
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Macht es mal gut ihr Lieben.</div>
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Ich wünsche euch eine tolle Vorweihnachtszeit mit Plätzchen backen, Weihnachtsgeschenken shoppen, Deko anbringen und dem ganzen Wahnsinn, dem ich dieses Jahr entflohen bin. </div>
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Eure Anja</div>
Jakobsweg 2021http://www.blogger.com/profile/05297481340239037027noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8347870986542261195.post-32882235422499119792016-11-18T11:39:00.003+01:002016-11-18T11:39:33.489+01:00Die Insel Qeshm und Abschied von Iran (4.11.-16.11.)<div style="font-family: Verdana; font-size: 12px;">
Bei der Ankunft auf der Insel grüßt mich erst mal das Schild "Welcome to Qeshm, calm and charming Island". Qeshm hat einen der größten Geoparks der Welt aufzuweisen sowie von die von der Unesco geschützten Mangrovenwälder von Hara. </div>
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<br />Dann geht es los Richtung Tabl, bzw. genauer gesagt Haft Rangoo, ein Ort in dem Hassan Sharifi lokale Unterkünfte vermietet. Hier ist alles wirklich sehr wüstenhaft, sogar ein paar kleinere Sanddünen sind zu sehen und Kamele, die hier rechts und links oder auch auf der Straße stehen. </div>
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<br />Allerdings passt die Luftfeuchtigkeit gepaart mit der Hitze überhaupt nicht zur Wüste. Aber wie ich mir von einem Passagier auf der Fähre habe erklären lasse, habe ich Glück und diese Zeit ist wettertechnisch sehr angenehm. </div>
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In Laft gibt es noch eine historische Altstadt sowie einen historischen Hafen mit vielen Dows, die hier noch gebaut werden. Auch einige sehr schöne Windtürme sieht man hier. Es ist jetzt mittags einfach nicht auszuhalten und ich beschließe, mir den Ort nochmal zu einer anderen Zeit anzuschauen.</div>
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<br />Kurz hinter Laft hält ein Auto und eine Frau reicht mir eine gekühlte Orange, Apfel und zwei Gurken raus. 100 m später hält das Auto erneut und eine Flasche mit gefrorenem Wasser wandert in meine Hände. Genau das habe ich jetzt bitter nötig. Allerdings ist die noch so sehr gefroren, dass man noch nichts trinken kann. </div>
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Wenig später hält ein kleiner Lieferwagen, ob ich mitfahren will. Da sage ich bei dieser Wahnsinns-Hitze mal nicht "nein" und schon wird mein Rad auf die Ladefläche gehievt. In Kavarzin, dem nächsten Ort muss mich der gute Mann leider wieder rausschmeißen, aber immerhin habe ich mir so ungefähr 10 Kilometer in einer schwülen Backofenhitze ohne Umluft gespart. </div>
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In Tabl frage ich im Supermarkt nach Hassan Sharifi, der Besitzer ruft ihn an und er kommt, um mich hier aufzupicken. In der Zwischenzeit sitze ich im klimagekühlten Laden und schütte mir ein Radler (ohne Alkohol selbstverständlich) mit Namen "Bavaria" und eine Flasche Dugh rein. </div>
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Die Unterkunft von Hassan ist wirklich super toll! Mitten im Dorf befindet sich das aus Lehm erbaute Haus mit einem großen Innenhof. Dort sind Hängematten unter einem Palmdach und um den Hof angeordnet sind die Zimmer und Sitzecken. Alles total urig und genau mein Geschmack. </div>
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Gemeinschaftsbad, Gemeinschaftsküche mit Kühlschrank, in der man sich auch mit Tee versorgen kann. Die Zimmer haben zwar nur einen Ventilator, aber es wird schon gehen. Am Boden liegen Matten und dicke Decken (klar, doch!). Ich rolle mir nur eine Schlafmatte aus, ein Kopfkissen ist auch da und dazu mein ganz dünner Seidenschlafsack.</div>
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Als erstes beziehe ich mein Zimmer, dann duschen, Wäsche waschen und dann gibt es Mittagessen. Das bereiten die Frauen des Dorfes zu und wir gehen dazu ein paar Häuser weiter, wo gekocht wird. Es gibt Reis, eine leckere Sauce mit Kartoffeln drin und - das erste Mal in Iran - Fisch. Außerdem Torshi (sauer eingelegtes Gemüse) und Datteln, die hier in Tahin (Sesamsauce) getunkt werden.</div>
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Die nächsten Tage werde ich hier mit leckerem Essen (Haifisch, Krabben, Shrimps, Tintenfisch, Felafel etc.) verwöhnt, alles immer schön scharf gewürzt. Auch das Frühstück ist sehr lecker. Es gibt Gurken, Tomaten, Spiegelei oder hartgekochtes Ei, Schafskäse, Dattelmarmelade, sowas ähnliches wie "Auszogne" (wenn man die noch warm in Dattelmarmelade tunkt ist das wirklich der Hammer!), Kirchererbsen oder weiße Bohnen und das leckere Lavash-Brot, in das man die ganzen verschiedenen Köstlichkeiten wie in einen Tortilla-Wrap wickeln kann. </div>
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Hier tragen einige Frauen die traditionelle Burke, eine Art Gesichtsmaske, die nicht wirklich mehr viel vom Gesicht erkennen lässt. Es sieht wirklich sehr ungewöhnlich aus. Leider wollen die Frauen nicht fotografiert werden, deshalb musste ich dafür herhalten (zwei Touristen haben sich diese Maske gekauft und ich hab sie mir ausgeliehen)</div>
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Nun ist nur die Frage, wielange bleibe ich hier? Zeit hätte ich 10 Tage und man kann hier wirklich einiges anschauen. Die Übernachtung mit Frühstück, Mittag- und Abendessen kostet 20€ und ist auch noch im Budget. </div>
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Uwe, der deutsche Radler, den ich in Shirazgetroffen habe, hat mir geschrieben, dass seine Überfahrt von Bandar Lengeh nach Dubai ohne Angaben von Gründen gecancelt wurde und er dann doch von Bandar Abbas gefahren ist. Das wäre natürlich super blöd, wenn ich am 16.11. in Bandar Lengeh kein Schiff kriege und dann bis abends nach Bandar Abbas kommen muss, geht dann nur mit Bus. </div>
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Dann ist die Frage, ob überhaupt an dem Tag von Bandar Abbas ein Schiff fährt. Wenn nicht, dann kriege ich meinen Flug nach Thailand nicht rechtzeitig in Dubai. Meine andere Idee ist, dass ich doch ein paar Tage früher nach Bandar Lengeh fahre und versuche, früher nach Dubai zu kommen. Aber wenn das dann nicht klappt, dass die mein Ticket umschreiben, sitze ich blöd in Lengeh rum und habe dort täglich Hotelausgaben. Werde mal die nächsten Tage abwarten, wie die Lage hier ist und was ich zu tun gedenke. </div>
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Am nächsten Morgen beim Frühstück bespreche ich mit Kate und Simon, einem jungen Pärchen aus Australien, die auch hier im Guesthouse sind, was wir uns zusammen anschauen wollen. Kate ist die absolut beste Verhandlerin, denn sie handelt für alle Sightseeing-Stops, die wir machen wollen einen super Preis aus. Für 12€ pro Person machen wir Ausflüge nach Laft, zur Schiffswerft, wo die Dows noch heute gebaut werden, in den Chahkook Canyon und eine Bootstour zu den Hara Mangrovenwäldern. Gleich nach dem Frühstück geht es nach Laft, die alte Stadt, durch die ich gestern schon gekommen bin. Wirklich toll sind die vielen Badgirs (Windtürme) dort, die mit noch mehr Details verziert sind, als ich es in Yazd gesehen habe. </div>
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Auch die Schiffswerft ist super toll, leider ist jetzt in der Mittagshitze dort niemand am Arbeiten.</div>
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<br />Danach geht es in den Chahkook Canyon, ein Slot-Canyon ähnlich dem Antelope Canyon in USA, aber nicht so farbenprächtig. Auch hier sind Wasser und Wind die Steinmetze, die den weichen Sandstein formen. Es ist brutal heiß, aber im Canyon gibt es einige Brunnen mit kühlem Wasser, das ein Mann für uns hochholt. Das letzte Mal hat es im Dezember letzten Jahres geregnet. Wahnsinn, oder?</div>
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Dann geht es zum Mittagessen wieder ins Guesthouse. Es macht mal richtig Spaß, ein bisschen Unterhaltung zu haben. Kate und Simon (31 und 25 Jahre alt) haben ihre 7monatige Tour in Deutschland gestartet, sind durch die Balkanländer gereist, in die Türkei, haben tolles Trekking in Georgien gemacht und jetzt sind sie noch 2 Wochen in Iran, dann geht es weiter nach Jordanien, Israel und zum Schluss stehen noch 5 Wochen Indien auf dem Proramm. Richtig super nett die beiden!</div>
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<br />Wir tauschen e-mail Adressen und Kontaktdaten aus, die Couchsurfing-Einladung für Melbourne habe ich somit schon in der Tasche und sie meine für Dachau :-)</div>
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<br />Nach dem Mittagessen geht es zum Hafen von Tabl und mit einer deutschen Familie (Christoph, Klara und zwei Kindern) auf ein Boot in die Mangrovensümpfe. Unser Bootsguide bringt uns zu der Hütte, in der sein Vater lebt. Schaut es euch selbst an und dann will ich nie wieder Beschwerden hören von wegen euren Wohnungen / Häusern oder sonstigem Kleinkram :-)</div>
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<br />Hier soll es Pelikane und sogar Flamingos geben und viele Zugvögel aus Sibirien, die hier überwintern. Leider ist es einfach schon so früh dunkel, dass wir nicht bis zu deren Gebieten fahren können, sehen aber immerhin einige Graureiher. </div>
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Als wir heute in den Qeshm Geopark gefahren sind, ist mir klar geworden, dass ich diese Seite (Westseite) der Insel unbedingt mit dem Rad umrunden will, egal ob ich dabei einen Hitzschlag kriege. Das sieht alles super schön aus, nur sind wir heute mit dem Auto einfach zu schnell daran vorbeigeflitzt. </div>
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Abends unterhalten ich mit noch ewig lange mit Kate und Simon. In meinem Zimmer ist es sowieso noch viel zu heiß zum schlafen und selbst der Ventilator kriegt die Hitze nicht raus. </div>
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Am nächsten Tag verhandle ich erst mal meinen Zimmerpreis neu, denn Kate und Simon haben mir ihren verraten und die zahlen weniger und haben aber ein besseres Zimmer. Hassan sagt sofort ja, als ich ihm sage, dass hier wohl ein Missverständnis (ich, die Diplomatie in Person) vorliegt. Also zahle ich wohl immer noch zuviel, aber sei´s drum. Ich bin jetzt auf 15€ die Nacht mit allen Mahlzeiten. </div>
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Nachmittags bike ich in brütender Hitze zum Sonnenuntergang ins Tandis Valley, das ca. 8 km entfernt ist. Ich bin total alleine dort und es ist einfach wieder mal ein Highlight.</div>
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<br />Weiter in der Ferne sehe ich Kamele. Ui, da muss ich hin, das sieht wirklich wahnsinnig malerisch aus. Eine ganze Herde wird da gerade von 3 Hirten (2 Männern und einem Bub) zusammengetrieben. Und sie sind hocherfreut, dass ich die Kamele so toll finde und soll noch viel näher ran, damit ich besonders tolle Bilder machen kann. </div>
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<br />Bevor es dunkel wird, muss ich natürlich wieder zurück sein, mein Licht habe ich nicht dabei, außerdem fahre ich auf den Straßen ohnehin nicht gerne im Dunkeln. </div>
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Abends esse ich mit Ali und Somaiyeh aus Teheran. Somaiyeh ist eine Feministin und Revoluzzerin. Sie haßt den Hedschab und läuft hier im Innenhof mit Trägertop und enger Hose herum. Sie ist Managerin in einer Landschaftsbau-Firma in Teheran und das passt den Männern dort überhaupt nicht unter einer Frau zu arbeiten. Aber das - ganz ehrlich - ist in Deutschland ja auch nicht anders, vielleicht nicht ganz so extrem. </div>
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Vor ein paar Jahren sind 3000 Frauen in Teheran ohne Hedschab auf die Straße gegangen, 35 von ihnen wurden verhaftet und ausgepeitscht. Dies war die Antwort auf meine Frage, was denn passieren würde, wenn jetzt ganz viele Frauen ohne Hedschab auf die Straße gehen würden, alle könnte man ja schlecht verhaften. </div>
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Somaiyeh erzählt, dass sie einige Bilder von sich ohne Hedschab auf Instagram gepostet hat, woraufhin ihr Mann von einigen Leuten scharf angegangen wurde, ob er denn seine Frau nicht im Griff hätte.</div>
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Ich habe eigentlich auf meiner ganzen Tour durch dieses Land keinen einzigen Menschen getroffen, der gesagt hätte, der Iran wäre gut. Ich frage die beiden auch danach, denn irgendjemand muss ja die Regierung gewählt habe. Ali vergleicht das mit USA, wo die Leute Hillary Clinton wählen, weil sie Trump noch schlimmer finden. (Tja, das war noch bevor wir alle wussten, wie die Wahl ausgehen würde.)</div>
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In Iran werden die Kandidaten von den Mullahs aufgestellt und dann kann man sich das beste von beiden Übeln raussuchen.</div>
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Wir diskutieren ewig über die Lage im Iran und ich frage sie, ob sie nicht auch schon überlegt hätten, den Iran zu verlassen. Beide waren schon inhaftiert, weil sie ihre Meinung öffentlich geäußert haben. Ali ist Journalist und ständig wird er überwacht und seine Berichte geändert. Ich überlege lange, was ich denn in deren Situation machen würde. Sie könnten, wenn sie wollten sofort politisches Asyl in USA, Australien oder Europa beantragen. Aber sie haben beschlossen zu bleiben, um etwas zu ändern, denn Hoffnung, sagt Ali, gibt es immer. </div>
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Als Tourist bekommt man in der Regel von solchen Dingen nichts mit, wenn man nicht gerade mit Einheimischen Kontakt bekommt, die einem unverblümt die Wahrheit sagen. </div>
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So verbringe ich die nächsten Tage in meiner chilligen Unterkunft, mache einige Trips in die verschiedenen Sektionen des Geoparks und lasse es mir hier richtig gut gehen. Ich lerne hier die unterschiedlichsten Leute kennen:</div>
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Eine Familie aus Straßbourg, die in Teheran lebt, weil er für Ärzte ohne Grenzen arbeitet und sie für die UNO. Marco arbeitet in Teheran an einem Projekt, das Drogenabhängigen hilft. Das muss hier wirklich schlimm sein, denn die Leute kommen hier ganz leicht an Drogen, wenn sie wissen wie und aufgrund der ausweglosen Lage (kein Job, keine Zukunft), greifen viele zu Drogen oder Alkohol. </div>
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Farzah (Fafa) aus Teheran, die sich dem Reisen verschrieben hat und seit Juni hier hängengeblieben ist. Sie arbeitet im Guesthouse und mit den Frauen im Ort, entwickelt einige Biketaschen aus Kamelsatteltaschen (sie selbst ist auch Bikerin, hat aber ihr Rad gerade in Istanbul stehen). Sie will meine Erfahrungen mit den Ortliebtaschen wissen, denn sie möchte verschiedene abtrennbare Compartments in ihre Taschen einbauen, damit man nicht immer alles aus den Taschen räumen muss, was ich sehr gut finde. Ich rege außerdem an, für die Mulitfuelkocher noch eine Aussentasche zu kreieren. Sie spricht super englisch und wir unterhalten uns sehr lange über das Reisen. Sie will als nächstes nach Nepal oder nach Argentinien, vielleicht irgendwo Land kaufen und eine Farm eröffnen. Sie hat so viele Träume und Wünsche, es macht richtig Spaß, ihr zuzuhören. </div>
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Roland und Sabine aus Österreich, die jetzt noch zum Skifahren nach Teheran fahren, was ich mir hier in der Hitze gerade überhaupt nicht vorstellen kann. </div>
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Eine Pärchen, er aus Madrid, sie aus China. Er findet in Madrid keine Arbeit und will nun nach Vietnam, um dort ein Lokal zu eröffnen. Außerdem ist er Fotograf und macht tolle Architektur-Aufnahmen.</div>
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Eine Familie aus Frankfurt, sie ist Iranerin und sie kommen jedes Jahr hierher, haben ein Apartment in Teheran und zwei kleine Kinder. </div>
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2 Freundinnen aus Finnland, eine davon hat 2 Jahre in Teheran studiert und kommt jedes Jahr hierher, weil sie sich in das Land verliebt hat. </div>
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Es ist wirklich cool zu sehen, wer hier so jeden Tag aufs Neue hereingeschneit kommt, was für unterschiedliche Leute mit den verschiedensten Backgrounds und Interessen. </div>
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Fafa ruft für mich bei der Fährgesellschaft an und wir finden heraus, dass das Ticket nicht auf ein früheres Datum zu ändern ist, weil es mittlerweile nur noch 1x pro Woche eine Fähre gibt. Wahrscheinlich hatte Uwe einfach den falschen Tag (wahrscheinlich Samstag gebucht) und das wurde dann gecancelt. </div>
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Ein Video, das ein Mann bei Bastak von mir gemacht hat, taucht bei einem der Guides namens Behyar auf Qeshm per What´s App auf und er erkennt mich, als er zwei Touristen hierher bringt. Wir unterhalten uns lange und er will auch eine Bike-Tour durch Iran machen. Später schreibt er mir über What´s App, ob ich nicht zu ihm nach Qeshm Town kommen will, damit ich ihm ein paar Tipps geben kann. Da ich jetzt genügend Zeit habe, werde ich das wohl machen. Allerdings war er dann nicht da, als ich in Qeshm ankam, sodass wir uns doch nicht treffen konnten. </div>
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Toll ist mein Ausflug zu der Salzhöhle, der mich nochmal 60 km über die Insel führt. Ich bin ganz alleine dort, der Wärter gibt mir die Stirnlampe in die Hand und sagt, "da geht´s rein". </div>
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Man kann 200 Meter weit in die Höhle hinein gehen, wo überall das Salz durch die Wände kommt, das wie Schnee aussieht. Die absolute Dunkelheit, wenn man die Lampe ganz im hinteren Teil ausmacht, ist etwas, was es draußen so nie geben kann. Selbst wenn sich die Augen nach einiger Zeit an die Dunkelheit gewöhnt haben müssten, es ist nichts zu sehen und auch absolut kein Geräusch zu hören. Total spooky! Aber irgendwann ruft der Wärter nach mir, wahrscheinlich war es ihm schon mulmig, wie lange ich da drin bleibe. Der Schweiß läuft mir in Strömen runter, es ist nicht - wie in anderen Höhlen - kühler. Ob das am Salz oder an der allgemeinen Hitze liegt, ich weiß es nicht. Das Klima in der Höhle soll besonders für Asthmakranke sehr gut sein. </div>
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<br />Es gibt hier auch noch einen Part, für dessen Besuch man einen Guide braucht, denn man muss ein großes Stück auf allen Vieren durch einen ca. 50cm niedrigen Gang robben. Absolut nichts für mich, schon beim Gedanken daran wird es mir ganz anders. Aber die Fotos im Visitor Center sehen schon beeindruckend aus, denn da hängen die Salzkristalle wie an langen Schnüren von der Decke. Vom Wärter bekomme ich dann noch eiskaltes Wasser in meine Wasserflasche gefüllt und dann geht es die lange Schotterstraße durch eine Landschaft, die aus einem Science Fiction Film sein könnte, zurück zum Guesthouse. </div>
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Einen Nachmittag gehen wir alle (die beiden Hassan's, Ismail, Fafa und die 2 Mädels aus Finnland) in den Mangrovenwald zum Schwimmen (im Bikini). Ich probiere mich im Wasserskifahren, was super klappt. Der Start ist zwar wahnsinnig schwer, weil man kurz bevor man aus dem Wasser kommt, denkt, man kann das Seil nicht mehr halten, so ein brutaler Zug kommt in dem Moment auf das Seil. Wenn man dann steht, geht es besser. Ich fahre dann 4x hin und her und das ist eine ziemliche Strecke durch die Mangrovenkanäle. Zum Glück nicht mit zwei Wasserskiern, sondern mit einem Snowboard-ähnlichen Wasserski. Das ist sicherlich einfacher, als mit zwei Skiern. Die Jungs können es nicht glauben, dass ich das vorher noch nie probiert habe, denn schon beim 3. Start stehe ich auf dem Brett :-) (Angeberin, ich weiß).<br />Leider hat wieder niemand ein Bild davon gemacht. </div>
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Später machen wir noch ein Lagerfeuer und genießen die Ruhe hier in dieser Abgeschiedenheit, einem kleinen Paradies ohne Verbote. Dann geht es zurück zum Guesthouse. </div>
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<br />An meinem letzten Tag im Guesthouse fahren wir vier Mädels (die zwei Finninnen, Fafa und ich) und Kudshko (er heißt eigentlich auch Hassan, wie der Besitzer, aber er ist kleiner, was auf persisch kudshik heißt, deshalb haben sie ihn Kudshko genannt) zum Baden auf die Insel Hengam, eine der Insel Qeshm vorgelagerte Insel. In den abgeschiedenen Buchten kann man im Bikini ins Wasser gehen. Vor ein paar Jahren ist Kudshko noch auf einer Felsklippe gesessen und hat nach Booten Ausschau gehalten, damit im Fall der Fälle die Mädels gleich aus dem Wasser können um sich schnell was überzuwerfen. Das brauchen wir jetzt nicht mehr zu tun, aber zu weit sollen wir nicht rausschwimmen und jeder zuckt zusammen, wenn er Motorengeräusch hört. Einfach unglaublich, denn wahrscheinlich weiß jeder auf der Insel, dass wir hier zum Bikini-Baden herkommen. Erlaubt ist es natürlich dennoch nicht und wir würden ziemlich in Schwierigkeiten kommen, wenn uns ein Sittenwächter hier sehen würde. </div>
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Abends taucht ein ganz neugieriger Fuchs auf dem Dach unseres Guesthouse auf, später steht er frech in der Tür zur Küche. Er ist hier immer auf der Suche nach Essbarem und holt sich schon auch mal ein Huhn. </div>
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Nach 6 Tagen verabschiede ich mich von allen und fahre los, um den Westteil der Insel zu umrunden. Wenigstens eine Nacht möchte ich in dieser Traumlandschaft zelten. Meine letzte Packung Trekkingnahrung muss auch weg und so ziehe ich mit 10 kg zusätzlichem Gepäck (Wasservorrat) los. </div>
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2 Nächte bleibe ich in der Einsamkeit des Geoparks, eine Nacht über den Klippen am Meer und eine Nacht am Geopark Visitor Center in der Nähe vom Stars Valley</div>
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Am 3. Tag fahre ich nach Qeshm Town, da ich unbedingt mal duschen muss und meine Klamotten waschen. Ich finde ein günstiges Hotel, in dem ich die Nacht verbringe.</div>
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<br />Als ich nachmittags so in der Lobby sitze und meine emails checke, kommt die Managerin vom Hotel, die mich fragt, ob ich Interesse hätte, bei einem Interview für das Fernsehen mitzumachen. Das darf doch nicht wahr sein, ist jetzt schon das dritte Mal. Um 20 Uhr würde der Reporter vorbeikommen.</div>
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Vorher gehe ich aber noch mit Rafia, der Hotelangestellten nach Hause und wir lassen es uns bei einer Kalyan (gesprochen Kaljun) gut gehen. By the way, wenn ihr in Iran seid, NIEMALS nach Shisha fragen. Shishe ist hier in Iran die persische Bezeichnung für Chrystal Meth!</div>
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Es stellt sich dann heraus, dass das Interview für eine Online-Zeitung ist. Mit im Schlepptau hat der Reporter einen perfekt deutschsprechenden Iraner, namens Alireza, der lange Zeit in Oldenburg gelebt hat. Oldenburg, klingelt da bei mir nicht was? Nein, noch nicht...</div>
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Hier muss ich mal ein bisschen ausholen:<br />Ich habe in Deutschland das Buch "Mögen Deine Hände niemals schmerzen - eine verbotene Liebe im Iran" gelesen. In diesem Buch gibt es zwei Hauptpersonen. Eine davon ist Sasan aus Teheran, bei dem ich gleich zu Anfang war, denn er kennt die Schriftstellerin. Und Sasan hat 15 Jahre in Oldenburg gelebt. Nun fragt mich doch Alireza allen Ernstes, ob ich das Buch kenne. Er wäre eine der Hauptpersonen, da er mit der Schriftstellerin in Deutschland liiert war. Ich fass es nicht. Natürlich kennt er auch Sasan und wir rufen ihn direkt an. So einen Zufall gibt es doch einfach nicht, dass ich genau die zwei Personen aus diesem Buch hier treffe!!! Wie schon früher geschrieben, es ist unglaublich, was sich in Iran innerhalb von Stunden tun kann und wie kleinste Entscheidungen alles mögliche auf den Plan rufen können. Erstens wollte ich gar nicht nach Qeshm, das hab ich nur wegen dem Radler auf das Programm genommen, zweitens wollte ich auch nicht in das Hotel, sondern in ein anderes, was ich aber nicht gefunden habe. </div>
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Im Hotel gefällt es dem Reporter nicht so und wir beschließen zu Alireza ins Beachrestaurant zu gehen. Hier im ViP-Bereich auf der Terrasse direkt am Meer führen wir das Interview und ich futtere leckeren Fisch. Wir tauschen Kontaktadressen aus und dann fahre ich mit dem Taxi ins Hotel zurück. </div>
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Am nächsten Tag geht es weiter nach Laft, somit habe ich die Insel einmal gegen den Uhrzeigersinn umrundet. Mit der Fähre geht es hier zurück aufs Festland und dann weiter die Hauptstraße nach Westen Richtung Bandar Lengeh. Die Kilometerangabe von den Straßenschildern stimmt überhaupt nicht, denn ich brauche grade mal 1,5 Tage nach Lengeh. Eine Nacht schlafe ich schön ruhig in einem schönen Canyon während der Vollmond mein Zelt hell beleuchtet.</div>
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Noch eine Story zur Isomatte muss ich zum besten geben. Die Wulst hat sich jetzt schon soweit ausgedehnt, dass die Liegefläche etwas geschrumpft ist. Ich frage mich, ob, wenn alle Rillen auseinandergeplatzt sind, man das Teil dann noch als diese Banane, die man hinter einem Boot herzieht, verwenden kann. Aber ich denke, wenn man sich dann draufsetzt, explodiert das Teil einfach.</div>
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<br />In Lengeh komme ich im Hotel Amir unter. Den Namen "Hotel" verdient diese Absteige absolut nicht. Das Bett ist ein Fall für meinen Seidenschlafsack, denn die Leintücher und Decken haben alle Brandlöcher. Außerdem wusste ich gar nicht, dass ich hier das Kettenraucher-Zimmer bestellt hatte. Der Duschkopf vom Gemeinschaftsbad ist voller Schimmel (schwarz) und die Klimaanlage ist brutal laut. Aber ohne geht es auch nicht. Zumindest ist ein Kühlschrank im Zimmer und wenn ich mein Handy ganz nah an die Wand zum Gang lege, habe ich sogar minimalen WLAN-Empfang, denn die "Lobby" des Hotels ist alles andere als einladend. Da ich jetzt schon früher als gedacht hier bin, muss ich auch noch 2 Tage hier zubringen. Die Stadt hat auch nichts nennenswertes zu bieten, noch dazu, macht es hier keinen Spaß rumzulaufen, da einen hier wirklich JEDER anstarrt. Ich komme mir vor, wie das Männchen vom Mars. </div>
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Am 16.11. ist es dann soweit, ich radle zum Schiffsterminal. Mein Rad wird dort erst mal gewogen: 60 kg! Und das ohne Wasser und den Rucksack, den ich normalerweise noch hinten auf dem Gepäckträger habe. Komischerweise muss ich nichts nachzahlen, denn eigentlich waren laut Auskunft des Reisebüros nur 50 kg frei. </div>
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Warum das so ist, wird mir schnell klar. Wir fahren hier nicht mit dem Katamaran-Schnellboot, sondern mit der normalen Autofähre, nur dass die keine Autos mitnimmt. In das große Schiff kann man natürlich unendlich Waren einladen. </div>
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Da die lieben Beamten nicht so lange warten wollen, bis ich meine Taschen vom Rad entfernt habe, wird das Rad einfach im Ganzen durch den Scanner gefahren. Das passt natürlich nicht so ganz und verkeilt sich. Super! Dadurch springt mal erst die Kette raus und zweitens demolieren sie dadurch meine Handyhalterung am Lenker. So ein Mist, nun muss ich schauen, wie ich in Dubai Ersatz finde. </div>
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Mein Pass bleibt dann ewig bei einem Beamten liegen. Als das Schiff zum boarden bereit ist, will mir keiner den Pass geben und der Beamte meint, sie würden den Pass mit aufs Schiff nehmen. Kommt ja überhaupt nicht in Frage, nachher vergißt den noch einer hier und ich stehe dann in Dubai ohne Pass da und werde zurück geschickt. Ich bliebe also solange da stehen und wiederhole meine Bitte, meinen Pass zu bekommen, bis er mir dann doch in die Hand gedrückt wird. Ich checke auch gleich, ob der Ausreisestempel drin ist, denn das ist auch etwas, auf das man immer schauen sollte. </div>
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Mit dem Bus werden wir zum Schiff gebracht und kann von oben noch das Treiben im Hafen beobachten. Hier wird die Ladung der Dows gelöscht und neue aufgeladen. Alles per Hand und mit Menschenketten, die die Waren an Bord bringen. So stelle ich mir vor, dass es vor hunderten von Jahren war, ein schönes Bild. </div>
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Um 11.30 Uhr legt die Fähre von Lengeh ab und ich düse Dubai entgegen. Langsam verschwindet die persische Küste im Dunst. </div>
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<br />Ich bin hier insgesamt 2965 km geradelt (ja, ich weiß, die 35 km, um 3000 voll zu machen, hätte ich jetzt auch noch radeln können :-)), habe 2100€ verbraucht, 305€ und 45$ sind noch übrig, sowie ein paar Rial. 12 Wochen bzw. genau 84 Tage habe ich dieses schöne Land bereist. </div>
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<strong>Khodafez Iran - Danke für die wunderbare Zeit und die umwerfende Gastfreundschaft!!! </strong></div>
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Abschließend noch mein FAZIT:</div>
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Wer schon immer nach Iran wollte, sollte das bald tun, bevor hier wie auch anderswo das Land vom Tourismus verdorben wird. Die Anfänge sind leider schon spürbar. </div>
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Ob in einer Gruppe oder individuell, es wird immer ein ganz besonderes Erlebnis sein. Ich würde es zwar nicht mehr mit dem Rad machen, aber mit Bus und Zug ist es wunderbar möglich und unterwegs helfen einem die Leute weiter wo sie nur können. Man braucht eigentlich nur die erste Übernachtung, von dort aus kann man dann immer die nächste Station buchen. Die Hotelbesitzer organisieren einem gerne die Bus- und Bahntickets oder rufen im nächsten Hotel an, um dort für einen zu reservieren. </div>
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Allerdings hat man dann wahrscheinlich nicht den Genuss, das Privatleben der Iraner hautnah mitzuerleben, aber die ein oder andere Einladung ist sicher trotzdem dabei.<br />Das fand ich ganz besonders toll, dass ich nicht von einem Kebabstand zum nächsten gehen musste, sondern die ganze Vielfalt der iranischen Küche bei Muttern erleben durfte. </div>
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Geldmäßig habe ich nun zum Schluss noch erfahren, dass man doch nicht sein ganzes Bargeld durch die Lande fahren muss. Man kann gleich zu Beginn sein mitgebrachtes Bargeld zur Bank bringen und bekommt eine Art Zahlkarte, auf die alles überwiesen wird. Man kann damit in wirklich jedem kleinen Laden mit dieser Karte bezahlen. Ein paar Rial kann man sich ja von den Euros wechseln lassen, damit man nicht für jede Wasserflasche mit Karte zahlen muss. Leider habe ich das zu spät erfahren, wobei es ja überhaupt kein Problem diesbezüglich gab. </div>
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Einziger Wermutstropfen ist die islamische Kleiderordnung, die man beachten muss, aber ich denke, wenn man nicht wie ich auf dem Rad sitzt, ist das so schlimm auch nicht. Nur das Baden für Frauen ist schwierig. Auf Qeshm (und wahrscheinlich Kish) ist es auch für Frauen im Bikini möglich, dazu muss man sich aber ein Boot chartern und sich in einsame Buchten oder auf die kleinen umliegenden Inseln bringen lassen, wo einen keiner sieht. </div>
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Ganz sicher ist Iran das gastfreundlichste Land mit den liebsten Menschen auf dieser Erde. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass es ein Land gibt, das das noch toppen kann. Super sicher noch dazu, eine wunderbare alte Kultur und schöne Landschaft, wenn man auf wüstenhafte Gebiete steht, denn die überwiegen nun mal. Lediglich im Norden ist es grüner. </div>
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Wer weitere Infos oder Hilfe bei der Reiseplanung braucht, kann sich gerne nach meiner Rückkehr an mich wenden.</div>
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Liebe Grüße aus DUBAI - ein Kulturschock! </div>
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Eure Anja</div>
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Jakobsweg 2021http://www.blogger.com/profile/05297481340239037027noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8347870986542261195.post-89202897189908940992016-11-18T11:34:00.004+01:002016-11-18T11:34:42.260+01:00Von Shiraz an den Persischen Golf (27.10.-03.11.)<div>
<span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;">Mich hat das Gespräch mit dem Mann in Shiraz und seinem quasi Heiratsantrag noch länger beschäftigt. Das Gespräch ging ja natürlich noch weiter, was ich geschrieben habe, war nur ein Ausschnitt. Was ich zuerst recht amüsant fand, war dann nach und nach gar nicht mehr so witzig. Dieser Mann würde einfach irgendeine Frau aus Deutschland heiraten, nur um sein Land verlassen zu können. Denn wie er sagt, ist Iran "cheili bad" - sehr schlecht und "you live like in a prison". Das hat mich dann schon zum Nachdenken gebracht. </span></div>
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<span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;"><br /></span></div>
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<span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;">Am nächsten Tag geht es los und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so ungefähr würde ich mir einen perfekten Radtag vorstellen:<br />Rückenwind, nur leichte Steigung oder Gefälle, nicht so heiß. Wenn ich Durst habe, würde ich gerne eine Flasche gefrorenes Wasser serviert bekommen und zum Mittagessen an die Strecke Kebab mit jeweils wieder kühlen Getränken. Da es dann sehr steil wird, hätte ich gerne jemanden, der mich bis zur höchsten Stelle fährt und ich danach den Downhill durch eine wunderschöne Schlucht genießen könnte, noch dazu ohne Verkehr. Später möchte ich dann gerne einen Schlafplatz in gigantischer Landschaft unter einem Baum mit Blick auf den Sonnenuntergang, umgeben von Bergen. Später dann noch gratis einen Sternenhimmel, den man in Deutschland so nicht sehen kann. Ihr glaubt, das gibt es nicht? Doch, sowas gibt es, aber nur in Iran!</span></div>
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<span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;">Die Strecke die nächsten Tage ist wirklich fast autofrei und ein Genuß, auch landschaftlich. Ich finde tolle Plätze zum Übernachten, die Leute sind wieder super freundlich und wenn ich alle Einladungen annehmen würde, wäre ich jetzt noch keine 50 km hinter Shiraz. Allerdings wird es natürlich auch immer heißer, je weiter ich runterkomme und auf 900 Höhenmetern ist es Mittags schon so heiß, dass man eigentlich nur Pause machen kann. Zum Glück wird es nachts aber noch recht kühl.</span></div>
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<span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;"><br /></span></div>
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<span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;">Am nächsten Tag komme ich durch eine Gegend, in der ich von Kids auf Motorrädern kilometerweit begleitet werde. Ich komme kaum voran, denn aus jedem Dorf werden weitere Jungs angekarrt, die alle ein Foto machen wollen. </span></div>
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<span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;"><br /></span></div>
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<span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;">Dann ändern sich die Dörfer, es gibt plötzlich in jedem noch so kleinen Ort eine Moschee mit hochaufragendem Minarett. Das habe ich bisher in Iran überhaupt noch nicht gesehen. Natürlich hat jedes Dorf eine Moschee, aber die konnte man nicht an einem Minarett oder einer Kuppel erkennen. Ich bin in einer von Sunniten besiedelten Gegend. Hier grüßt man mit "salam aleikum", die Häuser sind größer und schöner, alles sieht reicher aus. Auch einige wirklich schicke Autos fahren hier, an einem Tag fährt sogar ein BMW M6 an mir vorbei und ich falle vor Schreck fast vom Rad. Hier arbeiten viele Iraner im reichen Dubai. Ich komme durch einen kleinen Ort mit einem riesen Supermarkt, so was habe ich selbst in den Städten erst einmal gesehen. Da halte ich gleich an, um mich mit Nahrungsnachschub zu versorgen. Außerdem spricht hier jeder englisch, das fällt wirklich auf. </span></div>
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<span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;"><br /></span></div>
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<span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;">Außerdem sind wohl die Sunniten Frauen gegenüber anders drauf, denn hier hupt und grüßt kaum einer mehr, wenn sie merken, dass ich eine Frau bin. Da ich auf den fast autofreien Straßen keinen Helm mehr aufhabe, sieht man es wohl eher, denn die Tage vorher bin ich desöfteren gefragt worden, ob ich eine Frau oder ein Mann bin. Was mich zwar wundert, denn welcher Mann würde denn mit dieser Kutte radfahren?<br />Das finde ich allerdings wiederum sehr angenehm, trotzdem bekomme ich Granatäpfel und Trauben geschenkt. Entweder sie haben es erst im letzten Moment bemerkt, oder es ist ihnen egal, dass ich eine Frau bin. </span></div>
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<span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;">Auch viele Menschen haben hier eine sehr dunkle Haut, was vor allem bei den sehr hübschen Frauen mit ihren bunten Kleidern auffällt. Natürlich sind über die schönen Kleider wieder die schwarzen Tschadors geworfen, so dass man nur am Rocksaum etwas hervorblitzen sieht. </span></div>
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<span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;">Unterwegs teilweise wieder eine wilde Bergwelt mit Felsaufwerfungen, die wie Haifischzähne aussehen. </span></div>
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<span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;">Dann wieder eine der endlosen Ebenen und ich muss einfach wieder mal meinen "Freund" Pierre Loti zitieren, der alles so blumig beschrieben hat:</span></div>
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<span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;"><br />"Und vor uns am Horizont, aber noch weit entfernt, liegt die Gebirgskette mit ihrer senkrechten Mauer, die die erstickenden Regionen hier unten begrenzt und die den Rand der weiten Hochebene Asiens bildet. Die schreckeneinflößende Felswand Persiens, die sich stets vor uns auftürmte, hat sich jetzt, wo wir ihr näher kommen, um das Doppelte vergrößert. Eine ganze Stunde lang, dringen wir unter großen Anstrengungen in dem Lande der geologischen Schrecken durch das Chaos der wilden, zerklüfteten Steinmassen vor; aber noch gefährlicher zu passieren sind die Wege dort, wo Granitplatten, gleich reihenweise aufgestellten Tischen, zur Hälfte aus dem Boden hervorspringen."</span></div>
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<span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;">Ich komme auch mal wieder an einer Militäranlage vorbei. Die machen da gerade draußen in der Pampa Schießübungen mit Panzern und ich komme mir vor, als ob ich gerade ein Kriegsgebiet durchqueren würde, denn man hört ständig Schüsse und überall raucht es aus den Einschusskratern. Schnell weg hier! Vorher hält aber noch ein Militärjeep und ich sehe mich schon den ganzen Weg wieder zurückfahren, weil ich hier aus irgendwelchen Gründen nicht radeln darf. Aber der Soldat stellt sich als "I am army of Iran" vor und fragt, ob ich Wasser oder etwas zum Essen brauche. </span></div>
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<span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;"><br /></span></div>
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<span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;">3 Tage brauche ich bis Lar, einer alten Handelsstadt, die schon in früheren Zeiten an der Strecke zum persischen Golf lag. Allerdings wurde sie bei einem schweren Erdbeben 1960 fast zerstört, nur der Basar aus dem 16. Jahrhundert und die Freitagsmoschee wurden wieder aufgebaut. In Lar möchte ich einfach nur noch ins Hotel, denn meine Klamotten sind dermaßen dreckig, so wie ich auch. Abends ist beim Zelten meistens nur eine Katzenwäsche drin. Und dafür muss 1/2 Liter Wasser reichen, denn Wasser ist kostbar hier in der Wüste! Überall sieht man hier die Wasserreservoir-Häuschen, in denen das Wasser, das im Frühjahr von den Bergen kommt, aufgefangen wird. Sogar jetzt ist noch Wasser drin, das zum Tränken der Ziegen- und Schafsherden verwendet wird.</span></div>
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<span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;">Kurz vor Lar grüßt mich ein Taxifahrer, ob ich schon Mittag gegessen habe? Natürlich noch nicht. Er ruft kurzerhand seine Frau an, um ihr zu berichten, dass er eine deutsche Touristin mit Rad im Schlepptau hat und in der nächsten halben Stunde mitbringen wird. Sie ist begeistert und so fährt Wahid im Schneckentempo voraus und ich hinterher. 10 km müssen noch gefahren werden, dann halten wir in einem Neubaugebiet vor einem schönen Reihenhaus. Wahids Frau Parisa öffnet topgestylt mit hochhackigen Schuhen die Tür. Endlich mal eine hedschab-freie Zone. Ich soll mich doch gleich auf die Couch setzen. Aber das geht doch nicht - nicht mit dieser total verdreckten und durchgeschwitzten Hose. Also gut, dann soll ich erst mal duschen, solange ich will und hier sind Handtücher, Duschgel, Shampoo, die Wasserhähne werden mir erklärt, wenn ich will kann ich mich auch zum Duschen auf diesen Plastikstuhl setzen :-) So fertig bin ich dann aber doch noch nicht.</span></div>
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<span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;"><br /></span></div>
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<span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;">Zum Mittagessen gibt es eiskaltes Wasser, ich bin am Verdursten, dazu Huhn mit Reis und Shirazi Salat. Das Huhn wurde wie folgt gegrillt, ich wusste nicht, dass das geht: Ganzes Huhn zerlegen und in ein Grillgitter klemmen, dann die Gasflamme des Herdes anzünden und über der Flamme das Huhn grillen. Cool, oder? Das funktioniert und schmeckt super lecker. Zum Nachtisch gibt es Eis, alles was eiskalt ist, her zu mir! Außerdem noch Obst und später natürlich Tee.<br />Eine Fotosession muss noch gemacht werden, ich schaue mir die Hochzeitsfotos der beiden an (sie haben erst vor knapp 2 Jahren geheiratet) und dann verabreden wir uns für morgen Nachmittag, den Basar zusammen anzuschauen. </span></div>
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<span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;">Wieder fährt Wahid voraus und bringt mich zum gewünschten Hotel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in Lar viele Touristen sind, aber das Hotel ist bis auf eine Suite ausgebucht. Nachdem wir die Suite von 95€ auf 45€ runtergehandelt haben, checke ich dort ein. Bin ziemlich sicher, dass kein Einheimischer diesen Preis zahlt. Dafür habe ich hier ein richtig großes Zimmer mit Doppelbett, Küche, großem Bad, Kühlschrank, Klimaanlage (die man hier wieder braucht) und sogar einem Kleiderschrank mit Bügeln - wunderbar, um dort meine gewaschene Wäsche aufzuhängen. </span></div>
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<span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;">Der Basar von Lar ist eine ziemliche Enttäuschung, da habe ich in Kashan und Esfahan besseres gesehen. Manchmal weiß ich nicht so genau, was mein Buch so von sich gibt. Aber ich heuchle natürlich Interesse und knipse ein paar Bilder. </span></div>
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<span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;"><br /></span></div>
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<span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;">Danach sitzen wir noch gemütlich draußen im Freien in einem Saftladen (Saftladen im Sinne des Wortes und nicht negativ :-)). Ich trinke meinen geliebten Granatapfelsaft. Ich könnte dieses super Getränk wirklich literweise in mich reinschütten. Auch wenn Granatäpfel bei uns sauteuer sind, ich werde mich in Deutschland mal in Unkosten stürzen und mir so etwas kredenzen. Später lade ich die beiden kurzerhand zum Pizza essen ein. Ich esse Pizza mit Roastbeef. Klingt komisch, schmeckt aber unglaublich lecker! Die Pizzen hier sind nicht wie bei uns flach und knusprig, sondern eher wie die amerikanischen Pizzen dick, fluffig und mit extra Käse, außerdem Paprika und wirklich reichlich Roastbeef belegt. Meine beiden Begleiter essen die kleine Version zusammen, ich die mittlere alleine. Die beiden können es kaum glauben, was ich so in mich reinfuttern kann. </span></div>
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<span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;"><br /></span></div>
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<span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;">Am Hotel verabschieden wir uns, es war ein wirklich schöner Abend und wir versprechen uns, auf jeden Fall Kontakt zu halten. Wahids Idee ist, dass wir uns in 1-2 Jahren mal in der Ukraine treffen. Das scheint wohl für die Iraner recht günstig zu sein. Auf jeden Fall spreche ich noch meine Einladung für Deutschland aus, falls es mal klappen sollte. Parisas Onkel lebt in Düsseldorf, besucht haben sie ihn aber noch nie. Wahrscheinlich ist einfach der Flug zu teuer und ein Visum wird man auch nicht so leicht bekommen. </span></div>
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<span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;"><br /></span></div>
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<span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;">Was ich immer wieder so traurig finde ist, dass mich viele Iraner, auch Wahid fragen, wie sie es schaffen können, nach Deutschland auszuwandern. Nicht als Flüchtling, sondern ganz legal, um dort arbeiten und sich eine gute Zukunft für ihre Kinder aufbauen zu können. Ich sage dann meistens, dass ich mich mit den Einwanderungsgesetzen überhaupt nicht auskenne, was ja auch stimmt. Wahid zum Beispiel würde auch nach Italien, Österreich, Norwegen, egal, Hauptsache Europa auswandern. In Iran möchte er kein Kind großziehen, das dann überhaupt keine Chancen für eine gute Ausbildung hat oder mit seinem Studium irgendwas anfangen kann. Wahid hat ein Diplom in Maschinenbau und was arbeitet er hier: er ist Taxifahrer, mit seinem Studium findet er keinen Job. </span></div>
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<span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;"><br /></span></div>
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<span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;">Wahid hat mir eine Flasche Zitronensaft geschenkt, den verdünne ich heute mit dem Eiswasser, was nochmal eine super Sache in der Hitze ist. Allerdings schmeckt das nur mit wirklich kaltem Wasser, aber ich hole mir heute an jeder möglichen Stelle ab-e yach (Eiswasser). </span></div>
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<span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;"><br /></span></div>
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<span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;">Am nächsten Tag will ich mir einen Schlafplatz suchen, als ein Motorradfahrer mit Wasser auf mich zukommt. Ein Freund, der mich eine super steile Passage hat hochfahren sehen, hat ihn angerufen, dass er mir mit Wasser entgegen kommen soll. Super lieb, aber mit der Abbiegung zum eben gesichteten Schlafplatz wird es dadurch nichts. Er meint, er würde mich jetzt nach Bastak begleiten und mir das Hotel zeigen. O.k. Eine Dusche hätte ich auch schon wieder nötig. Und so lande ich statt im Zelt im Hotel in Bastak. Für 22€ ein großes Zimmer mit Kühlschrank, Klimaanlage, Dusche, West-WC und Frühstück, das am nächsten Morgen in der Lobby serviert wird. </span></div>
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<span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;"><br /></span></div>
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<span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;">Zum WC muss ich noch eine lustig Geschichte zum Besten geben, die mir gerade einfällt. Irgendwann als ich mal in einem Hotel mit Gemeinschafts-Bad war, hat mir der Manager beim Einchecken gesagt: "and over there is the double-u see". Ich hab erst überhaupt nicht kapiert, was er meint und ihn etwas ratlos angeschaut, bis er mich hingeführt hat. </span></div>
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<span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;"><br /></span></div>
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<span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;">In Bastak begebe ich mich dann auf die erfolglose Suche nach einem Restaurant, aber es gibt hier nur Burger- und Pizzabuden. Da habe ich heute eigentlich keine Lust drauf, aber am Schluss bekomme ich in einer heruntergekommenen Bude das beste Shawerma aller Zeiten. Shawerma ist ähnlich wie unser Döner, aber aus Huhn in einen Teigfladen gewickelt mit leckerer Sauce innen und wer will kann sich noch scharfe Sauce drübergießen. Überhaupt werden die Gerichte jetzt, je südlicher ich komme, immer würziger, was ich persönlich sehr gut finde. Im Norden war mir manches zu lasch gewürzt und ich musste öfter mit Salz nachhelfen. </span></div>
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<span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;"><br /></span></div>
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<span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;">Am nächsten Morgen komme ich dann auf eine Traumstraße: gefühlt kommt alle halbe Stunde ein Auto. Hier sind die Menschen wahnsinnig freundlich, also wirklich noch freundlicher als vorher, wenn das überhaupt möglich ist - so kommt es mir zumindest vor. Ein Beispiel für so einen Radtag ist der folgende:</span></div>
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<span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;">Ich werde ca. 25x fotografiert, was entsprechend aufhält, weil ich ständig anhalten und meine Geschichte nach dem Woher und Wohin zum Besten geben muss. Darin bin ich mittlerweile Meister und so denken die meisten Iraner, dass ich perfekt Farsi kann. Wenn die Fragen dann aber differieren, wird es schwierig, denn dann verstehe ich meistens nichts mehr. </span></div>
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<span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;"><br /></span></div>
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<span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;">2 Motorradfahrer von einer vorhergehenden Fotosession, fahren mir mit dem Auto hinterher und überreichen mir eine Tüte mit kalten Getränken und einer Packung Kekse, die sie offensichtlich gerade gekauft haben. Außerdem 10.000 Rial (was zwar nur 25 cent sind, aber eine 1,5 l Flasche Wasser ist damit schon gekauft). 2 andere Jungs auf dem Motorrad kaufen auch für mich ein und 10 km weiter entdecken sie mich, wie ich gerade Pause mache und drücken mir eine Tüte mit einer 1,5 l Wasserflasche, 2 kalte Softdrinks und 2 Marsriegel in die Hand. Außerdem hupt und grüßt hier wirklich jeder, der des Weges kommt. Später, als ich mir gerade gefrorenes Wasser gekauft habe und mit 2 Mechanikern plaudere, die mich unbedingt fotografieren wollten, hält ein Auto. Mittlerweile haben sich ca. 7 Leute zur Fotosession eingefunden und der Autofahrer beauftragt einen der Umstehenden in dem Supermarkt für mich ein kaltes Getränk und einen Kuchen zu kaufen. Den verzehre ich noch "on the spot", bevor es weitergeht. An einer besonders steilen Stelle zieht mich ein Pickup-Fahrer ein Stück nach oben, was aber mit dem Gewicht des Rads nicht lange geht, man kommt sich vor, als ob einem gleich der Arm ausgerissen wird. Überhaupt geht das nur, wenn ich mit der rechten Hand die Reling greifen kann. </span></div>
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<span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;">Ich weiß, ich habe nun schon soviel über die iranische Gastfreundschaft geschrieben, ich hoffe, dass es euch nicht schon langweilt. Aber selbst ich bin jetzt nach fast 3 Monaten immer wieder überrascht, wie großzügig und herzlich alle sind. Mein Rad sperre ich überhaupt nicht mehr ab. Ich nehme meinen Geldbeutel raus und gehe in den Supermarkt oder ins Hotel. Dass vorne meine Kamera drin ist und im Rucksack am Gepäckträger der Rest meines Bargelds, vergesse ich meistens. Kein Mensch würde hier das Rad anlangen oder irgendwas klauen. In der Stadt ist es vielleicht eine andere Sache, aber in den Dörfern braucht man wirklich keine Angst zu haben. Selbst im Basar in Shiraz ist mir mal ein Bündel Geld aus der Kuttentasche gefallen und sofort haben mich 3 Leute darauf hingewiesen. Aus der Kuttentasche deshalb, weil ich keine Lust habe, jedes Mal, wenn ich eine Kleinigkeit kaufe, immer meinen Rucksack abzunehmen und meinen Geldbeutel rauszukramen. Meine beiden umgenähten Sport-BHs mit dem Geldversteck habe ich bisher genau 1x benutzt und das war ganz am Anfang. So sicher wie hier, fühle ich mich nicht mal in Deutschland. </span></div>
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<span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;">An einem Tag komme ich an einem Stausee (mit Wasser!!!) vorbei, alle Jungs sind am Baden und ich verfluche mal wieder die islamische Kleiderordnung. Bin kurz am Überlegen, einfach in voller Montur reinzuspringen. Aber wenn ich dann weiterradle, gibt das bestimmt üble Scheuerstellen am Hintern. Also begnüge ich mich damit, an einem Wasserkanal, zumindest bis zu den Knien meine Beine reinzuhängen und mir Wasser über den Kopf zu schütten. </span></div>
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<span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;">Durst ist überhaupt immer vorhanden, selbst wenn man sich wie eine Verdurstende in einem Zug einen Liter reinschüttet, 2 Minuten später hat man das Gefühl, das wäre schon Stunden her. Der Fahrtwind trocknet einem den Mund sofort wieder aus und man ist nur noch am Löschen. </span></div>
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<span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;">So sind die 4 Tage von Lar an den persischen Golf einfach phantastisch, sowohl von den Menschen als auch von der Landschaft. Und die Straße - ein Traum! </span></div>
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<span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;">Was ab ca. 500 Höhenmetern absolut nervt, sind die vielen Fliegen. Bei normaler Fahrt kein Problem, da können sie sich nicht auf einen drauf setzen, aber bei Bergauffahrt ist es der reinste Horror, weil sie sich natürlich immer da hinsetzen, wo man besonders schwitzt und ich aber auch nicht dauernd vor meiner Nase mit den Händen rumwedeln kann. Deswegen hat sich für mich die Frage nach Gegen- oder Rückenwind schon erledigt. Ich bevorzuge definitiv Gegenwind, weil dann auch bei steiler Strecke keine Fliege an einen rankommt. So wird es auch nichts mit langen Mittagspausen, weil es einfach zu ätzend ist, sich ständig der Fliegen zu erwehren, die immer und überall sitzen, ins Gesicht fliegen, sich aufs Essen setzen etc. Meistens nur schnell was futtern und dann weiter, das hält ja kein Mensch aus. </span></div>
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<span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;">Am letzten Schlafplatz vor dem persischen Golf finde ich eine schöne Stelle in einem Flussbett. Sobald ich anhalte, Millionen von Fliegen. Fluchend schleife ich das schwere Rad durch den weichen Schotter das Flussbett runter. Keine Ahnung, ob ich da morgen wieder so leicht hochkomme. Irgendwie koche ich mir dann, umschwirrt wie ein Stück - na ihr wisst schon was - meinen Tee und esse ein paar Kekse - mein Abendessen. Die Fliegen sind wirklich so fürchterlich, dass ich dann einfach nur mit einem Tuch über dem Kopf dasitze, bis es endlich dunkel ist und diese Mistviecher das Weite suchen und das dauert noch eine geschlagene Stunde. Erst dann esse ich meinen Granatapfel und baue das Zelt auf. </span></div>
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<span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;">Hier gibt es jetzt auch noch von mir eine Beschreibung, wie ich mittlerweile mit meiner immer noch undichten Isomatte vorgehe: meistens wache ich nach ein paar Stunden auf, weil es einfach zu hart wird. Um die Matte dann aufzublasen, muss ich also mitten in der Nacht ca. 2-3x ein paar gymnastische Übungen ausführen, denn mein Zelt ist ja nur wenig breiter als die Matte. Wenn ich auf der Matte liege, kann ich sie natürlich auch nicht aufblasen. Also muss ich im Vierfüßlerstand über der Matte knien und irgendwie noch mit meinem Mund zum Aufblasventil kommen. Sieht bestimmt super aus! Aber dies wollte ich euch nicht vorenthalten, da habt zumindest ihr was zu lachen, während ich die blöde Matte verfluche. </span></div>
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<span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;">Zur Schlafplatzsuche ist noch zu sagen, dass ich hier auch immer meine Locus Map Pro verwende. Ich schaue um 15 Uhr die Gegend an, in die ich die nächste Stunde ungefähr komme. Wie sind da die Höhenlinien, ist das eher Flachland oder gibt es kleine Einschnitte in den Bergen, wo man sich gut dahinter verstecken kann? Leider klappt es nicht immer, denn oft befinden sich am Fuss der Berge die Ortschaften (denn da gibt es auch meistens Wasser) und viele der kleinen Orte sind in meiner App gar nicht drin. Aber oft haut es auch wunderbar hin und man findet tolle Plätze. </span></div>
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Die letzte Etappe aus den Bergen raus ist wunderschön, ich stehe aufgrund der Fliegen so früh auf, dass die noch schlafen und bike noch vor Sonnenaufgang das letzte steile Stück auf 500 Höhenmeter hoch. Hier hat es schon eine ziemlich hohe Luftfeuchtigkeit, denn meine Radhandschuhe, die ich eigentlich zum Trocknen auf die Lenkerhörner gesteckt habe, sind feucht. Danach geht es in einem leichten Downhill, bei dem man nicht bremsen muss, in die Ebene hinunter. Ich komme mir dabei vor, wie in Afrika. Über dem Tal liegt noch leichter Nebel, die Tamariskenbäume sind nur schemenhaft zu erkennen und die Berge werden von der aufgehenden Sonne angestrahlt. Einfach ein toller Anblick!</div>
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<br />Die Straße bis zur Hauptstraße, die von Bandar Abbas kommt, ist nochmal ein Genuss mit wenig Autos. Danach wird es wieder obergräßlich mit dem allseits bekannten Wüstenhighway und der hat nicht mal einen Seitenstreifen aufzuweisen. Heiß ist es ohne Ende und schwül noch dazu. Ich bin jetzt um 8.30 Uhr schon am zerfließen und kurz vor dem Hitzetod. Das kann ja noch heiter werden. Endlich bei Km-Stand 75 kommt die Abzweigung zum Fährhafen nach Qeshm. Dort angekommen, werde ich von einem freundlichen Herrn aus der Autoschlange gewunken und zum Kassenhäuschen gebeten. Ich soll doch bitte in diese klimagekühlte Oase mit reinkommen, mich setzen und das wunderbar eiskalte Wasser trinken! Am liebsten wäre ich dem um den Hals gefallen oder hätte ihn gerne gefragt, ob ich hier in dem wunderhübschen Häuschen mein Zelt aufbauen darf. Er will von meinem Pass eine Kopie machen (das braucht man hier immer, wenn man öffentliche Verkehrsmittel benutzt), ansonsten kostet die Fähre für mich nichts. Mittlerweile habe ich deren Wasserspender leergetrunken - kein Witz, denn ich wurde auch noch aufgefordert, doch meine Wasserflasche zu füllen. </div>
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Als letztes Gefährt darf ich dann noch mit auf die Fähre und in 30 Minuten bin ich über den persischen Golf übergesetzt auf die Insel Qeshm. </div>
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Meine Abenteuer dort, kann ich euch leider erst berichten, wenn ich in Dubai bin, denn hier habe ich nur die Möglichkeit den Hotspot des Unterkunftsbesitzers zu nutzen und den kann ich nicht ständig in Anspruch nehmen. Und noch ein Highlight gibt es zu vermelden: ich bin jetzt genau 2500 Kilometer durch Iran geradelt!</div>
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Jakobsweg 2021http://www.blogger.com/profile/05297481340239037027noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8347870986542261195.post-86463167800448060272016-11-18T11:29:00.001+01:002016-11-18T11:29:22.377+01:00Diverse Themen<div>
<span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;">Bettler: sieht man kaum auf den Straßen, das ist sehr auffällig und wenn dann sind sie nicht aufdringlich oder laufen einem hinterher. Die meisten Bettler haben irgendeine Kleinigkeit zu verkaufen oder haben eine Waage vor sich stehen. Sie sind zu stolz um ausschließlich nach Geld zu betteln. </span></div>
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<span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;">Straße Überqueren: das ist am Anfang etwas ungewohnt, Fußgängerampeln gibt es praktisch keine und selbst wenn, ist das keine Garantie, dass man bei Grün nicht trotzdem niedergefahren wird. Am Anfang ist es daher ratsam, sich einen Einheimischen zu suchen, der auch gerade die Straße überqueren will und in dessen "Windschatten" es ihm gleich zu tun. Mittlerweile ist es für mich aber ganz normal auf einer total verkehrsreichen Straße mit heranbrausenden Auto- und Motorradfahrern einfach irgendwann loszulaufen, es wird definitiv ausgewichen :-)</span></div>
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<span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;"><br />Radfahren in der Stadt: Genau wie das Straßeüberqueren ist es eigentlich total easy. Die Leute hinter einem müssen aufpassen und man selbst wiederum auf die Leute vor einem. Die ganze rechte "Spur" ist nicht empfehlenswert, denn da wird einfach mal angehalten, Leute steigen ein oder aus, Busse halten, Mopedfahrer halten an und das meistens ohne Blinker, sondern total abrupt. Also am besten in der Mitte der Straße fahren, das regt zwar ein paar der Autofahrer auf, aber so kommt man auch am besten um die Kreisel rum. Da gibt es auch keine Regeln, jeder fährt in den Kreisel einfach ein, da wird nicht gewartet, bis keiner mehr kommt, denn sonst stünde man Stunden später noch an derselben Stelle, einfach rein und da wo man den Kreisel wieder verlassen will, Hand raus und rüber - alles kein Problem. Allerdings muss man schon sehr aufpassen und kann nichts betrachten. Nervig sind auch die vielen "Bumps", also Geschwindigkeitsreduzierer in Form von hohen Buckeln, vor denen man besser abbremsen und langsamer drüberrollen sollte. Ich werde bei der Einfahrt in die nächste Stadt mal ein Video mit der GoPro machen, das ihr euch dann später anschauen könnt. Leider ist das Verschicken nicht möglich, weil es zuviele MBs hat. </span></div>
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<span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;">Tiere: alle Schwarzmaler von euch muss ich nun leider enttäuschen. Ich habe weder einen Wolf, einen Bären, noch Skorpione oder Vogelspinnen gesehen. 1x eine Schlage, die direkt vor mir die Straße überquert hat und ansonsten nur Käfer und 2 Wüstenmäuse. Was es hier wirklich wahnsinnig viel gibt, sind Vögel. Leider kenne ich mich damit nicht aus, so dass ich nur wirklich eindeutig Elstern identifizieren konnte. Eine ganz schreckliche Unsitte hier ist es, Vögel zu fangen und diese in Käfige zu sperren und vor dem Laden oder in Bäumen aufzuhängen, damit in der Stadt auch ein Gefühl der Natur durch das Singen der Vögel entsteht.<br />In der Wüste Lut gibt es sogar eine Art Luchs, wie mir Ahmad erzählt hat. Und er hat mir auch Fotos von Taranteln in der Wüste gezeigt, es gibt sie wohl, aber nicht da, wo ich gezeltet habe.<br />Ach ja, und nahe der Insel Qeshm soll es Haie geben, man soll daher nicht weit raus schwimmen. Aber für mich als Frau stellt sich diese Frage sowieso nicht, denn wenn ich in voller Montur ins Wasser gehe, bin ich wahrscheinlich abgesoffen, bevor ich überhaupt in Hainähe komme. </span></div>
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<span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;">Taxifahren: sorry, lieber Martin, aber die sind auf der ganzen Welt gleich und wollen einen überall nur abzocken. Selbst in Deutschland mit Taxameter hat man doch ständig das Gefühl, dass sie extra langsam auf eine grüne Ampel zufahren oder sich nicht gerade den schnellsten Weg zum Ziel suchen. Meistens kann man in Iran schon handeln, aber den Preis wird man nie auf den eines Einheimischen runterbekommen. </span></div>
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Was es hier in rauen Mengen gibt, sind streunende Hunde. Vor denen habe ich ja immer einen Heidenrespekt, weil sie es scheinbar auf Radfahrer abgesehen haben. Irgendwie scheint ihnen das Bewegen der Beine suspekt zu sein und sie wollen danach schnappen. Komischerweise nicht die Hunde in Iran. Die schauen meistens nicht mal auf, wenn ich vorbeikomme. Ein paar gibt es allerdings schon, die losrennen und bellen. Ein ganz übler Köter war schon kurz davor mich anzuspringen, aber ein Autofahrer, der hinter mir kam, hat ihn mit Hupen verscheucht und fuhr solange hinter mir her, bis wir außer Sichtweite waren. Das fand ich ganz besonders aufmerksam. </div>
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<br />Ich habe mir dafür bei meinem letzten Trip auf die Azoren, eine Pfeife gekauft mit einem Hochfrequenzton, die aber leider bei diesen fiesen Hunden nicht funktioniert. Deswegen habe ich die Pfeife diesmal gar nicht erst mitgenommen. </div>
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Fauna: bestimmt sehr schön im Frühling, ist jetzt alles verbrannt und nur wenige Pflanzen blühen. In Nagsh-e Rostam habe ich krokusähnliche Blumen gesehen, die aus dem steinharten Boden wachsen. Auch wenn die Zitrus- und Granatäpfelbäume blühen, ist das sicherlich wunderschön. Da bin ich leider zur falschen Jahreszeit unterwegs. Nur mit ganz viel Wasser, kann man in den Gärten ein paar Pflanzen blühen sehen. </div>
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<br />Essen und Trinken: Meistens kaufe ich mir morgens für den Tag was zu essen: Fladenbrot, creamcheese, Nüsse, Obst, Joghurt. Was ich gar nicht mag, ist das iranische Bier, das schmeckt mir zu sehr nach Malz, aber vielleicht habe ich die richtige Sorte noch nicht gefunden. Wenn ich in der Pampa schlafe, kaufe ich am Nachmittag noch mal ein. Vor allem fülle ich meinen Wasservorrat auf, denn bei der Hitze trinke ich locker meine 6-8 Liter am Tag. Eigentlich hat man ständig Durst. Durch den unglaublich trockenen Wind, der einem ständig ins Gesicht bläst, trocknet der Mund dermaßen aus, dass man andauernd am befeuchten ist. Die meisten Straßen sind nach Waren sortiert, also gibt es meistens am Stadtein- bzw. -ausgang jegliche Art von Autowerkstätten, Reifenreparatur, Ölwechsel etc. In der Stadt gibt es dann die Handy-Straße, die TV-Straße, die Schuhstraße oder die Klamottenstraße. Auch im Basar ist es immer irgendwie nach Waren sortiert, Stoffe, Socken, Kleidung, Schuhe, Haushaltsartikel, Kosmetik, Gewürze, Obst, Teppiche. Lebensmittelläden erkennt man immer an einem Gestell mit Chipstüten, das vor dem Laden in der Sonne steht. Meistens sind dies nur sehr kleine Läden, in denen nicht mal 5 Leute passen. Aber ich habe auch schon sehr moderne und große Supermärkte wie bei uns gesehen. Meistens sind diese eher in den reicheren Vierteln zu finden. </div>
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Hitze: Es ist mit 27-30 Grad (im Schatten wohlgemerkt, den es ja "on the road" nicht gibt) immer noch wahnsinnig heiß, nur nachts kühlt es mittlerweile auf 8-10 Grad ab, was zum Schlafen jetzt sehr angenehm ist. </div>
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Jakobsweg 2021http://www.blogger.com/profile/05297481340239037027noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8347870986542261195.post-11882981445566854922016-11-18T11:26:00.003+01:002016-11-18T11:26:56.585+01:00Shiraz, die Stadt der Blumen und der Nachtigallen (20.10.-27.10.)<div>
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<span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;">Am nächsten Morgen muss ich ohne Frühstück los, ich habe nur noch einen Apfel und einen Granatapfel. Gleich im ersten Ort Marvdasht, gehe ich zum Bäcker. Bäcker erkennt man immer daran, dass vor der Tür ein Metallgestell mit Metallgitter darüber liegt. Hier wird das heiße Brot zum Abkühlen draufgelegt und wenn es Sangak ist, fallen hier auch schon mal die ersten Steinchen in einen Sack unter dem Gestell. Ich will nur zwei der Lavash-Brote und der Bäcker schenkt sie mir. Brot ist einfach so billig, da lohnt es sich nicht, für zwei Brote abkassieren. Aber fotografieren will er sich mit mir zusammen lassen. Kein Problem und ich wiederum fotografiere ihn mit seinem Sohn und dem Bäckergehilfen.</span></div>
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<span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;"><br />Dann geht es leider auf einer ganz besonders grässlichen Straße die nächsten 30 km nach Shiraz. Es gibt nur diese Straße und in Marvdasht kommen Autobahn und Landstraße zusammen und so führt diese 6spurige Straße über die Berge nach Shiraz. Ein Polizist hält mich auf und erklärt mir, dass diese Strecke sehr gefährlich ist und ich soll nur immer schön weit rechts radeln. Wem sagt er das? Aber schon nett von ihm, oder?</span></div>
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<span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;"><br />Wieder mal 10 kg Abgasgestank eingeschnauft, aber Mittags radle ich nach Shiraz rein und in dem von mir anvisierten Hotel Anvari ist noch ein Zimmer frei. Hier werde ich eine Woche bleiben. </span></div>
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<span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;"><br /></span></div>
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<span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;">Shiraz liegt auf 1570 Metern und hat ungefähr 1,5 Mio. Einwohner. Den Namen Shiraz kennt sicherlich jeder von euch. Bis heute gibt es hier ausgedehnte Weingärten, der Wein von Shiraz war früher im ganzen Land bekannt. Heute werden die Shiraz-Trauben gegessen und wir müssen den guten Tropfen aus Australien und Südafrika importieren, wo die Shiraztraube größtenteils wächst.</span></div>
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<span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;"><br /></span></div>
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<span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;">Die Stadt verfügte schon im Mittelalter über ein weit verzweigtes Netz von Qanaten (Wasserkanäle), die noch heute einige gepflegte Gärten bewässern. Außerdem ist sie die Stadt der Poesie, wurden doch zwei der klassischen Dichter Irans dort geboren: Sa´di und Hafis. Im Herzen der Shirazis leben sie noch heute und ihre Gräber sind beliebte Ausflugsziele. Die Bewohner gelten als besonders aufgeschlossen und gastfreundlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es zu dem bereits Erlebten noch eine Steigerung geben kann, aber wir werden sehen.</span></div>
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<span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;"><br /></span></div>
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<span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;">Schon in Esfahan habe ich von einem Deutschen gehört, der auch alleine mit dem Fahrrad unterwegs ist. Da ich wusste, dass er witzigerweise auch nach Dubai fährt, um sich dann in Thailand mit seiner Frau zu treffen, habe ich mich immer gefragt, ob ich ihn mal treffen werde. Als ich gestern im Hotel angekommen bin, stand im Treppenhaus ein Herrenrad mit einer deutschen Flagge. Am nächsten Morgen beim Frühstück spreche ich den einzigen Menschen, der allein ist und nach Radfahrer aussieht an, ob er Uwe aus Deutschland ist. Tatsächlich, er ist es, nur leider fährt er heute schon nach Bandar Lengeh weiter, um von dort nach Dubai überzusetzen. Das ist ein anderer Fährhafen, von dem aus man nach Dubai kommt. Aber zumindest tauschen wir beim Frühstück unsere Radreise-Erfahrungen aus. </span></div>
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<span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;"><br /></span></div>
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<span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;">Nun bin ich schon am Überlegen, ob ich auch von Bandar Lengeh aus nach Dubai übersetze. Erstens dauert die Überfahrt nur 4 Stunden, da es ein Schnellkatamaran ist und zweitens kommt man direkt in Dubai an und nicht am anderen Hafen von dem aus ich nochmal ca. 50 km bis in die Stadt biken müsste. Eine Nacht drüber geschlafen und nun ist es beschlossen. Ich gehe gleich am nächsten Tag zum Iran Traveling Center im Homa-Hotel (sehr nobel) und kaufe mir das Ticket für das Schnellboot. Kostet eigentlich 110$, aber da ich ein bisschen jammere, wie teuer das ist, geht die nette Dame auf 100$ runter. Also werde ich am 16.11. Iran verlassen und nach Dubai fahren. </span></div>
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<span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;"><br /></span></div>
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<span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;">Danach laufe ich zum Grab eines der größten persischen Dichters namens Hafis. Gelebt hat er von 1326-1390. Inmitten eines sehr schön angelegten Gartens steht der Pavillon, dessen runde Kuppel von 8 Säulen getragen wird. Darunter befindet sich der Grabstein aus Marmor, eines seiner Gedichte wurde dort eingraviert. Fast jeder Iraner besitzt sein Buch, den "Diwan". Seine Gedichte sprechen von Liebe, Wein und Genuss, oft werden Kleingeister und "Pfaffen" darin angeklagt. In den ersten Jahren nach der Revolution durften daher seine Werke nicht neu aufgelegt werden. Aber es war den Mullahs nicht möglich, Hafis dem persischen Volk "wegzunehmen". Die Menschen berühren ehrfürchtig den Sarg und streichen mit den Fingern über die Oberfläche. Die meisten können auch mindestens ein Gedicht von ihm auswendig rezitieren. Auch Goethe war ein Verehrer von Hafis´ Werken und hat ihn nachweislich beeinflusst. </span></div>
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<span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;"><br /></span></div>
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<span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;">Für den Abend habe ich mir vorgenommen, den Heiligen Schrein von Shah Cheraq anzuschauen, der soll abends nämlich ganz besonders schön sein. Allerdings bekommt man am Eingang einen Tschador und die freundlichen Damen helfen einem auch beim Anlegen. Dann muss ich eine Weile warten und verstehe erst nicht warum. Es ist aber hier so, dass man die Touristen nicht einfach sich selbst überlässt. Man wird von einem freiwilligen Guide in Empfang genommen und durch die Anlage geführt. Wir, das sind 2 Frauen aus Hongkong, ein älteres Ehepaar aus Italien und ich. Zara heißt unser Guide und wird später abgelöst von Maryam. Sie erzählen uns beide einiges über diesen heiligen Schrein, in dem zwei Brüder des Imam Reza begraben sind. Zum Schrein selber dürfen allerdings nur Muslime. Aber das macht nichts, denn die große Anlage ist sowieso außen viel sehenswerter. Ganz besonders daran sind die beiden Kuppeln über den Schreinen, die nicht rund, sondern wie eine Birne geformt sind. </span></div>
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<span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;"><br /></span></div>
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<span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;">Hier erfahren wir dann auch, dass die Kuppel das Symbol für den Kopf und die Minarette das Symbol für die zum Beten erhobenen Hände ist. Später gehe ich mit den beiden Italienern noch in deren Hotel, wo wir zuerst Tee trinken und sie mich dann noch zum Abendessen einladen. Also, ihr seht, nicht nur die Iraner bringen mir Gastfreundschaft entgegen. Wir tauschen noch Adressen aus und machen natürlich, wie sollte es anders sein, Fotos. So verbringe ich einen super lustigen und interessanten Abend mit Rosi und Ubaldo, die auch schon so manche tolle Reise durch die verschiedensten Winkel der Welt gemacht haben. </span></div>
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<span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;"><br /></span></div>
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<span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;">Da die Provinz Fars und die Stadt Shiraz zu den geschichtsträchtigsten Regionen Irans gehört, gibt es entsprechend viel anzuschauen. </span></div>
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<span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;">Besonders beeindruckend ist die Stadtfestung Arg-e Karim Khan, erbaut im Jahr 1766. In der Regierungszeit von Karim Khan (1750-94) war Shiraz sogar die persische Hauptstadt. </span></div>
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<span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;"><br />Aber auch die Vakil-Moschee (aus dem Jahr 1722 und zur selben Zeit errichtet wie der Basar), die Nasir ol-Molk-Moschee (erbaut im 19. Jahrhundert) und die Koranschule Madreseh-ye Khan sind einen Besuch Wert.</span></div>
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<span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;"><br /></span></div>
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<span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;">Es gibt auch einige besonders schöne persische Gärten, die noch immer durch Qanaten bewässert werden. Der schönste ist der Bagh-e Eram, zu dem ich mit dem Fahrrad fahre, da er außerhalb des Zentrums liegt.</span></div>
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<span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;"><br /></span></div>
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<span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;">Besonders angetan hat es mir in Shiraz natürlich wieder der Basar mit seinen unzähligen Gassen, in denen man leicht die Orientierung verlieren kann. Hier ist Treiben lassen die Devise, denn irgendwann trifft man schon wieder auf eine Hauptstraße. </span></div>
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<span style="font-size: x-small;">Preistechnisch ist hier wieder mal alles geboten, von einem Cay Darchin (Tee mit Zimt) für 3€ (sehr teuer für Iran) bis zu Sambuse (dreieckiges Blätterteig-Gebäck mit Kartoffeln gefüllt) für 25 cent. In den Touristenlokalen und -cafés langt man dann mit einem Service-Aufschlag zwischen 10 und 20% ganz schön zu. Wenn man will, kann man super günstig in den kleinen Brodelstuben essen. Sobald die Speisekarte in englisch zu finden ist, erhöhen sich die Preise ungemein. Ich hole mir an zwei Abenden ein halbes Hendl, dazu 5-6 Fladenbrote und eine riesen Schale Salat für 3€. </span></div>
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<span style="font-size: x-small;"><br /></span></div>
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<span style="font-size: x-small;">Auch gibt es hier wieder Kinder, die einen um Geld anbetteln und überhaupt mehr Bettler, als ich bisher in ganz Iran gesehen habe. Das ist eben das, was der Tourismus mit sich bringt. Das ist mir immer ein totales Rätsel, warum Touristen Kindern immer Geld in die Hand drücken müssen. Die sollen lieber in die Schule gehen, als von den Eltern zum Betteln geschickt zu werden. </span></div>
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<span style="font-size: x-small;"><br /></span></div>
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<span style="font-size: x-small;">Als ich mal wieder durch die Gassen streife, entdecke ich eine sehr schöne Moschee, die nicht mal etwas kostet. Nur einen Tschador bekommt man angelegt. </span></div>
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<span style="font-size: x-small;"><br />Hier werde ich von einer Familie aufgegabelt und mit nach Hause zum Abendessen genommen. Die Frau des Hauses ist die neugierigste Person, der ich jemals begegnet bin. Sie packt erst mal meinen Rucksack aus und schaut, was da alles so drin ist und wieviel Geld ich in meinem Geldbeutel habe. Meine Handyfotos werden auch ungefragt durchforstet. Sowas habe ich nun auch noch nicht erlebt und nach anfänglichem Staunen, amüsiere ich mich doch köstlich darüber. </span></div>
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<span style="font-size: x-small;"><br /></span></div>
<div style="font-family: Verdana;">
<span style="font-size: x-small;">Es gibt Granatapfel und Fruchtsaft zur Begrüßung. Ich glaube, dass diese Familie wirklich sehr arm ist, denn die Wohnung sieht dementsprechend heruntergekommen aus. Im Nebenzimmer befinden sich ungefähr 20 Vögel in Käfigen. Ob die damit handeln? Ich kann es nicht rausfinden, denn hier läuft alles nur in Farsi ab und das wird ziemlich zäh. Ich bekomme zwei Kacheln mit Versen von Hafis geschenkt, ich will das erst ablehnen, aber sie bestehen drauf. Oh je, noch mehr Gewicht!</span></div>
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<span style="font-size: x-small;"><br /></span></div>
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<span style="font-size: x-small;">Später gibt es dann Abendessen, bestehend aus Reis, Lavash-Brot und eine Sauce aus Grünzeug mit kleinen, braunen Bohnen (choreshte sabzi genannt). In meiner Schüssel schwimmt ein einziges kleines Fleischstückchen. Dazu gibt es leckeren Shirazi-Salat, das sind ganz kleingewürfelte Tomaten, Gurken und Zwiebeln in Zitronensaft. Ich lasse in meiner Sauce das Fleischstückchen drin, esse auch nicht alles auf und sage, dass ich schon total satt bin. Danach werde ich gefragt, wie ich in mein Hotel komme. Die Familie hat zwar ein Auto, aber das wird wohl nur für besondere Anlässe bewegt. Ich sage, dass ich mir ein Taxi nehmen werde. Aber hier in der Gegend (wir sind hier außerhalb von Shiraz), fährt nichts. Es ist ja auch schon dunkel, also fahren sie mich zumindest bis zu einem Taxistand. </span></div>
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<span style="font-size: x-small;">Zaide, die Neugierige :-) geht erst mal alleine zum Taxistand und fragt nach dem Preis zu meinem Hotel. Ich habe ihr schon mal 100.000 in die Hand gedrückt. Es kostet dann tatsächlich nur 70.000 (1,80 €). Ich glaube, der Taxler ist etwas angesäuert, als er sieht, dass eine Touristin zu ihm ins Auto steigt. Von mir hätte er sicherlich das Doppelte verlangt - ätsch, reingelegt!</span></div>
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<span style="font-size: x-small;"><br /></span></div>
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<span style="font-size: x-small;">Am letzten Tag bin ich mit Einkäufen (Wasser, Obst, Brot, Käse, Zahnpasta, Clopapier) beschäftigt und durch Zufall stolpere ich doch tatsächlich noch über die Atiq-Moschee, die ich schon die ganze Zeit gesucht, aber nicht gefunden habe. Sie hat sich hinter dem großen Gelände des Shah Cheraq-Schreins versteckt und ist absolut sehenswert. Erbaut wurde sie im 12./13. Jahrhundert auf dem Areal eines älteren Baus aus dem 9. Jahrhundert. Ein großer rechteckiger Bau in der Mitte des Hofes macht sie zu einer ganz außergewöhnlichen Sehenswürdigkeit. </span></div>
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<span style="font-size: x-small;"><br />Hier möchte ich euch ein Gespräch zwischen mir und einem gut gekleideten Herrn auf den Straßen von Shiraz zum Besten geben:</span></div>
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<span style="font-size: x-small;">Er: "Hello, where do you come from?<br />Ich: "I am from Germany"<br />Er: "Oh Germany, very nice country. Are you married?"<br />Ich: "Yes, why do you want to know?"<br />Er: "Because I want to marry a woman from Germany" - So einen Heiratsantrag bekommt nun auch nicht jeder :-)</span></div>
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<span style="font-size: x-small;"><br /></span></div>
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<span style="font-size: x-small;">Zum Abschluss gehe ich an meinem letzten Abend nochmal essen. Das Überschlagen meines Bargeldbestandes hat ergeben, dass ich mir das noch leisten kann. </span></div>
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<span style="font-size: x-small;"><br /></span></div>
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<span style="font-size: x-small;">So geht es also am 27.10. wieder mit Sack und Pack auf die Straße und ich gehe meine letzte Etappe an. </span></div>
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Jakobsweg 2021http://www.blogger.com/profile/05297481340239037027noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8347870986542261195.post-62581236621798249232016-11-18T11:21:00.002+01:002016-11-18T11:21:21.103+01:00Kulturprogramm in Pasargard, Nagsh-e Rostam und Persepolis (18.-19.10.)<div style="font-family: Verdana; font-size: 12px; margin: 0px 0px 10px;">
Pasargard und ich soll schon wieder ein Interview geben. Ja, es ist wirklich unglaublich, aber gleich am nächsten Tag werde ich von zwei Männern in Pasargard direkt vor dem Grab des König Kyros gefragt, ob ich bereit wäre, bei einem Interview über Reisen in Iran mitzumachen. Was solls, habe ja jetzt schon Übung und so trabe ich mit meinem unbeladenen Rad hinterher. Die Aufnahmeleiterin verkabelt mich und das Ganze ist um einiges professioneller, als gestern. Ca. 10 Minuten werden mir die verschiedensten Fragen gestellt und ganz klar wollen sie im Endeffekt immer von mir wissen, was ich für eine Meinung von Iran vor meiner Reise hatte und jetzt habe. Aber meine Antwort ist immer dieselbe, das ich schon immer nach Iran wollte und auch wenn mir die Leute zuhause alle von so einer Reise abgeraten haben, ich doch selbst sehen wollte, wie das Land wirklich ist. Allerdings, füge ich hinzu, hätte ich nicht gedacht, dass ich hier eine solche Gastfreundschaft erfahre und mich das schon sehr erstaunt hat, auch wenn man das immer schon gehört hat. Zum Schluss soll ich den Leuten außerhalb Irans noch eine Message geben und ich sage ihnen, dass Iran so sicher ist, dass jeder sich auf den Weg hierher machen kann, ob in einer Gruppe oder individuell. Wann es gesendet wird, kann mir die Dame leider nicht sagen, aber wir tauschen e-Mail Adressen aus und sie verspricht mir, den Mitschnitt zu schicken. </div>
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Pasargard liegt in einer Höhe von 1900 Metern und ist einer der geschichtsträchtigsten Orte Irans, soll doch von hier das persische Reich seinen Ausgang genommen haben. Die Anlage ist sehr weitläufig angelegt, deshalb darf ich auch mein Fahrrad mit reinnehmen. Früher war die Stadt wie eine Parkanlage angelegt, gespeist von dem Fluss Polvar, der aber seinen Lauf geändert hat. Heute sind hier nur verbrannte Büsche zu sehen, aber die Wasserleitungen, die über das Gelände laufen, zeugen von dem Wasserreichtum, der hier um 500 v. Chr. herrschte. </div>
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Leider ist nicht mehr wirklich viel zu sehen, am schönsten und eindrucksvollsten ist das 11 Meter hohe Grab des Königs Kyros. Hier soll Kyros in einem goldenen Sarkophag gebettet worden sein, auf einem goldenen Tisch waren Schätze und Waffen ausgebreitet. Allerdings hat bereits Alexander der Große diese Schätze nicht mehr zu Gesicht bekommen, da das Grab vorher schon geplündert wurde. Außerdem sehenswert ist ein noch stehender Eckpfeiler, der eine Keilinschrift aufweist, sowie einige Säulen. </div>
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<br />Ansonsten kann man leider nur erahnen, wie groß diese Stadt einmal war.</div>
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Da das Restaurant, an dem ich mein Zelt aufgeschlagen hat, doch nicht mehr offen hat, radle ich zurück in den kleinen Ort, wo ich in ein aus Lehm erbautes Restaurant gehe. Es gibt Auberginenmus mit Fleischstücken, das Ganze wird mit Fladenbrot aufgetunkt. Mit mir am Tisch sitzen drei 12jährige Mädchen, die mit mir zusammen Abend essen wollen. Sie schreiben mir jede in mein Tagebuch einen Eintrag mit Herzchen und ihren Namen, süß die drei!</div>
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Zum Abschied schenkt mir die Köchin noch einen Apfel. </div>
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Am nächsten Morgen radle ich ganz früh los Richtung Persepolis. Es war nachts wirklich sehr kalt, ich schätze mal nicht mehr als 5 Grad und mein Schlafsack hat gerade so noch warm gehalten. Es dauert heute auch einige Zeit, bis es von der Sonne wirklich warm wird, aber um 10 Uhr wünsche ich mir bereits wieder ein bisschen Kälte. </div>
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Zum Glück gibt es eine Alternative zu der autobahnartigen Straße, nämlich die alte Landstraße. Hier sind nur die Bauern mit ihrer Ernte unterwegs. Momentan sind Tomaten, Zwiebel und Rüben soweit. In Sa´adat Shahr versuche ich, Geld zu wechseln, leider ohne Erfolg. In Shiraz, wird mir gesagt. Tja, ich habe kein Geld mehr, um mir die Eintritte in Nagsh-e Rostam und Persepolis zu leisten, aber vielleicht kann man ja in Euro zahlen. </div>
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Am Straßenrand liegen immer wieder haufenweise Tomaten, die wohl den Bauern von ihren Trucks gefallen sind. Ich suche mir ein paar der schönsten raus und die gibt es dann nachher als Tomatensalat und gemischt mit Creamcheese als Mittagessen in mein Fladenbrot, super lecker. Zum Schluss noch einen Granatapfel, dann kann die Reise weitergehen. </div>
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Ich fahre zunächst nach Nagsh-e Rostam zu den Felsengräbern und frage, ob man in Euro zahlen kann, leider Fehlanzeige. Aber ein Halsabschneider von Souvenirstand-Verkäufer wechselt mir meine 100€ zu einem grottigen Kurs, aber was soll ich machen? Kann ja nicht 50 km nach Shiraz radeln und dann wieder hierher zurück. Also muss ich eben in den sauren Apfel beißen. Eigentlich habe ich nach 80 km keine Lust mehr auf Besichtigung, noch dazu steht in meinem Buch, dass das Fotolicht morgens am besten ist. Also beschließe ich nach Persepolis zu radeln und mal zu sehen, ob ich da nicht irgendwo mein Zelt aufschlagen kann.</div>
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Auf halbem Weg zwischen Nagsh-e Rostam und Persepolis liegt wieder ein Touristenlokal mit schönem Garten, bequemen Sitzbänken und plätscherndem Brunnen. Die perfekte Campinglocation. Ich frage auch hier nach und der Besitzer ist super nett, sagt klar, ich könnte hier wo immer ich will mein Zelt umsonst aufschlagen und sogar eine Dusche wäre vorhanden, die ich nutzen kann. Na, was will man mehr. </div>
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<br />Ich stelle mein Zelt auf, wasche ein paar Klamotten und bekomme gleich mal von einem Touristen-Busfahrer einen Tee und Bonbons spendiert. Der Chef meint später, es wäre ihm lieber, wenn ich mein Zelt und mein Rad in den Coffeeshop stellen würde, das wäre sicherer und auch wärmer. Gut, wenn er meint... Den Schlüssel bekomme ich auch und so kann ich später warm und sicher schlafen. </div>
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<br />Abends gehe ich dann natürlich in sein Restaurant zum Essen. Es gibt leckere Lammfleisch-Spieße mit Reis, Fladenbrot, Joghurt, Grilltomate und Dugh. Ein deutschsprechender Reiseleiter kommt vorbei und bedankt sich bei mir. Für was denn, will ich wissen. Dafür, dass ich alleine als Frau durch sein Land radle, zeigt es doch allen Leuten, wie sicher Iran ist. Das höre ich jetzt auch zum ersten Mal, aber er hat Recht!</div>
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Nagsh-e Rostam</div>
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Über den Bau der Gräber ist nicht viel bekannt, aber da sie quasi in Sichtweite von Persepolis liegen, kann das kein Zufall sein. Wenn man jetzt vor den Gräbern steht, sind diese schon eindrucksvoll. Noch majestätischer müssen sie früher gewesen sein, lag doch das Bodenniveau nochmal 9 m tiefer als heute. Vier Gräber sind hier in den Fels geschlagen und wunderbare Reliefs herausgeschlagen worden. Mich erinnert das Ganze stark an Petra in Jordanien. Sicher ist jedenfalls, dass es sich um eine uralte Nekropole handelt, denn es wurden dort noch viel ältere Grabanlagen gefunden. </div>
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Wunderschöne Reliefs die Schlachten und Krönungen darstellen, sind hier zu sehen. Das Licht heute morgen ist perfekt für Fotos. Ein seltsames viereckiges Gebäude liegt gegenüber der Felswände, seine Funktion bis heute umstritten. Einige Forscher sehen darin einen Tempel, in dem das heilige Feuer brannte. Was eher unwahrscheinlich ist, denn das Gebäude hat keine Öffnung, wo der Rauch hätte abziehen können. Andere sehen in ihm ein provisorisches Grab. Sicher ist, dass es aus der Zeit der Achämeniden stammt, also ungefähr 1700 Jahre alt ist. </div>
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Nach der Besichtigung radle ich die 7 km nach Persepolis, wo sich schon einige Touristenbusse eingefunden haben. Aber in der Anlage verläuft sich das Ganze recht gut. Eine der beeindruckendsten Ausgrabungen, die ich jemals gesehen habe. Besonders die Reliefs, die in feinsten Ausführungen in den Stein geschlagen wurden und fast 3000 Jahre alt sind, sind einfach phantastisch. Für einen Eindruck habe ich euch hier mal ein paar Fotos zur Auswahl angehängt. Einige der Fotos habe ich monochrom aufgenommen, damit kommen die Reliefs noch besser zur Geltung. </div>
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Leider wurde Persepolis 332 v. Chr. von Alexander dem Großen eingenommen und brannte nieder. Es wird behauptet, dass er den Brand aus Rache für die von den Truppen des Xerxes vernichtete Akropolis in Athen gelegt hat. Möglicherweise ging Persepolis auch im Laufe der Siegesfeiern versehentlich in Flammen auf. Sicher ist jedenfalls, dass Alexander 10000 Maultiere und 5000 Kamele benötigte um die Beute aus dem Schatzhaus abzutransportieren. </div>
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Auch von den Säulen ist nicht mehr viel vorhanden, da diese beim Brand zerbarsten. Lediglich die Basen der Säulen sind noch zu sehen. </div>
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Wunderbar ist auch das Eingangstor, das Tor aller Länder, das mit Stierfiguren verziert ist. </div>
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Auch hier sind zwei Gräber analog Nagsh-e Rostam zu sehen, von denen man einen gigantischen Blick auf die gesamte Anlage hat. </div>
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<br />Erbaut wurde Persepolis von Darius dem Großen im Jahr 515 v. Chr. Xerxes und Artaxerxes ließen die Anlage bis zum Jahr 423 v. Chr. weiter ausbauen. Benutzt wurde Persepolis vor allem für große Empfänge anlässlich des Neujahrsfestes und zu Siegesfeiern. Nach dem Abzug Alexanders verfiel Persepolis und wurde im Laufe der Jahrhunderte von Schutt und Trümmern verdeckt, nur einige Säulen ragten hervor. </div>
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4 Stunden lang laufe ich kreuz und quer über die Ausgrabung, die wirklich absolut sehenswert und ein Muss jeder Iranreise ist. </div>
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Was mich hier wirklich stört ist, dass sie es bei dem Eintrittspreis von 200.000 Rial für Ausländer (5€), was für iranische Verhältnisse nicht gerade wenig ist, nicht schaffen, halbwegs ordentliche Toiletten hinzustellen. Und das bei einem Unesco-Welterbe, wo jeden Tag Tausende Touristen Eintritt zahlen? Noch dazu kostet das Museum auf dem Gelände nochmal 200.000 Rial, was ich wirklich unverschämt finde und nicht reingehe. Diese Toiletten sind wirklich das widerlichste, was ich in ganz Iran gesehen habe. Abgesehen vielleicht von dem Plumpsclo auf dem Damavand und der Toilettte im Zug. Alle Wasserleitungen undicht, so dass die Sauce durch das ganze Gebäude läuft und ein furchtbarer Gestank herrscht noch dazu. Vielleicht sollte ich mich nochmal an die Tourist Organization wenden, wo ich doch eine professionelle Touristin bin :-) oder gleich an UNESCO. </div>
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Wieder zurück am Restaurant, genieße ich erst mal im Schatten ein Eis, danach eine Dusche und abends will ich dort eigentlich wieder essen gehen, aber es scheint Ruhetag zu sein. In meinem Coffeeshop gibt es aber heißes Wasser und so esse ich eben meine Trekkingnahrung, heute Nudeln mit Lachs und Pesto. Na ja, weiß nicht, wo da der Lachs war, die Nudeln waren ganz annehmbar. </div>
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Jakobsweg 2021http://www.blogger.com/profile/05297481340239037027noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8347870986542261195.post-20696063510887426592016-11-18T11:19:00.000+01:002016-11-18T11:19:02.076+01:00600 km von Kerman Richtung Shiraz (12.10.-17.10.)<div style="margin: 0px 0px 10px;">
<span style="font-family: Verdana; font-size: 12px;">An Ashura breche ich also auf Richtung Shiraz. Ich habe mir eine schöne Route zurecht gelegt, aber heute an Ashura ist sowieso auf den Straßen fast überhaupt nichts los. Um 6.30 Uhr bin ich schon auf der Straße und pedale Richtung Südwesten. Was morgens noch sehr angenehm ist, wird ab 13 Uhr sehr heiß, denn die Sonne brennt einem jetzt genau ins Gesicht. </span></div>
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<div style="font-family: Verdana; font-size: 12px;">
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Als ich mal wieder keinen Lust mehr habe, hält ein Mann neben mir und reicht mir aus dem Fenster einen Apfel, einen Granatapfel und zwei Dosen Bier - natürlich ohne Alkohol. Die würde ich jetzt wirklich gerne trinken, aber sie sind bacherlwarm und ich hebe sie auf für später, wenn ich mal wieder einen Kühlschrank habe, auf.</div>
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Zu meinem Glück habe ich heute auch noch Rückenwind, aber kein Schatten und es ist ziemlich heiß. An einer Steigung hält die Geheimpolizei mal wieder, diesmal in Begleitung eines Soldaten. Sie wollen aber meinen Pass gar nicht sehen, sondern nur meinen Namen wissen und ob ich denn nicht in den Ort fahren möchte, denn heute an Ashura gibt es bei den Moscheen Essen umsonst. Aber ich habe gerade erst etwas gegessen und lehne ab. 10 Minuten später halten sie wieder vor mir an und reichen mir zwei Styropor-Boxen mit Essen drin. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich das alles hin tun soll. Aber es findet sich dann doch noch ein Plätzchen. Nun wollen sie aber doch noch meinen Pass sehen, notieren sich den Namen, Passnummer und fotografieren ihn noch ab. Das wars, ich darf weiterfahren. Meine Akte bei denen wird auch immer dicker.</div>
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10 km weiter kommt eine Raststätte mit kleinem Laden, der sogar offen hat. Wegen Ashura ist heute nämlich wirklich Ausnahmezustand und alles ist geschlossen. Ich kaufe mir ein total leckeres Kokos-Walnuss-Pistazien-Eis, eine eiskalte Pepsi und eine Flasche gefrorenes Wasser. So genial, dass ich das hier bekomme! Im Schatten beim Eisessen wird natürlich wieder eine Fotosession mit einer Familie abgehalten, die mich alleinradelnde Almani ablichten wollen. </div>
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An einer Abbruchkante hat man einen wunderschönen Blick auf die im ausgetrockneten Flusstal liegenden Dörfer. Alles ist grün und rundherum die Wüste. </div>
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<br />Die Straße führt in ein Flusstal und im Flussbett finde ich einen tollen Schlafplatz hinter Büschen. Ruhig ist es hier zwar nicht gerade, da die Straße sogar nachts von LKW befahren wird und das zwischen den Bergen ziemlich hallt. Ohropax mag ich ungern reintun, sonst kriege ich nicht mit, was nächtens sonst so um mich herum los ist. Zum Abendessen mache ich mir den Reis aus den Styropor-Boxen warm, das gleiche gibt es dann nochmal zum Frühstück, zusammen mit Tee. </div>
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Ich muss dann noch auf einen 2600 Meter hohen Pass pedalen, zum Glück ist es noch recht kühl. Ich mache Pause an einer Schotterstraße, die vom Highway wegführt. Es gibt süßen Granatapfel. Süßen deshalb, denn in Iran gibt es zwei verschiedene Sorten, den sauren, den man auch bei uns bekommt und einen helleren, der zuckersüße Kerne hat. Dazu Fladenbrot... Plötzlich taucht aus dem Nichts ein Mann auf, keine Ahnung, wo er auf einmal herkommt. Er grüßt, geht zu meinem Rad, küsst beide Flaggen, winkt zum Abschied und stellt sich an die Straße, wo ihn wenig später jemand mitnimmt. </div>
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Vom Pass geht es dann runter in eine endlos erscheinende Hochebene, die auf 2000 Metern liegt. Diese fällt nach Westen leicht ab, praktisch, denn ich fahre auch nach Westen. Diese Hochebenen sehen immer endlos aus, aber nach etlichen Kilometern sieht man, wie sich am Horizont wie von Geisterhand die nächste Bergkette, die am Ende der Hochebene liegt, abzeichnet. Rechts und links ebenfalls hohe Berge, die aber immer weiter zurückweichen, bis man auf einer platten Ebene in praller Hitze dahin-pedalt. Heute habe ich allerdings Gegenwind, obwohl sich meine Fahrtrichtung seit gestern nicht geändert hat. </div>
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In Sirjan kaufe ich erst mal ein: 2 Granatäpfel, 1 Apfel, 3 Flaschen Wasser, 1 davon gefroren, 1 Creamcheese, 1 Mast musir und ein Brot. Das ganze für nicht mal 4€. Ich glaube, in Sirjan hat noch nie jemand einen Touristen gesehen. Ich werde von ganz vielen Leuten umringt, die sich alle mit mir zusammen und dem Rad verewigen wollen. So extrem habe ich das noch nirgends erlebt. Könnte ja auch noch Autogramme geben. Ein Mann will mich gleich noch zu sich nach Hause zum Mittagessen einladen, aber da sitzt leider keine Frau mit im Auto - ich verzichte lieber. </div>
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Ab jetzt gehen die Kilometer nicht mehr so leicht, meistens ist bei ungefähr 80 km die Luft raus und es zieht sich alles. Außerdem ist die Straße auch wieder sehr stark befahren und die heißen Stunden zwischen 13 und 16 Uhr sind angebrochen. Noch dazu fahre ich nach Westen und die Sonne brennt mir voll ins Gesicht. Ich sichte einen super Schlafplatz, aber direkt vor mir biegt ein Laster dort ebenfalls ab. Also radle ich weiter. Endlich finde ich ca. 200 m von der Straße entfernt einen Platz an einer Pistazienplantage. Ich koche mir erst mal Tee und die Rindfleischsuppe mit Nudeln. Dann noch das alte Fladenbrot rein und schon schmeckt das Ganze wie Fritattensuppe, alles mit etwas Benzingeschmack gewürzt. Erst als die Sonne weg ist, schlage ich mein Zelt auf. </div>
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<br />Am nächsten Morgen muss ich mir die Straße mit endlos langen LKW-Konvois teilen, die alle zu einer Stahlfabrik fahren. Zum Glück biegen die dort alle ab. Allerdings wird die Straße ab hier 2spurig, das heißt, ich bekomme erstens auch noch das Gehupe des Gegenverkehrs ab (mir reicht schon das Gehupe der Autos, die mich überholen) und zweitens den Luftzug der entgegenkommenden LKWs, die zur Stahlfabrik fahren. Und der bremst mich immer ganz schön aus. Die LKWs auf meiner Spur ziehen mich wenigstens kurzzeitig ein bisschen in ihrem Windschatten mit. A propos Hupen: ungefähr 100-200x pro Tag wird man, je nachdem wie stark die Straße befahren ist, angehupt. </div>
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Wieder mal pedale ich mich Kilometer um Kilometer durch eine trostlose Ebene. Keine Bäume, nur verbrannte, kniehohe Büsche und die Sonne brennt. Bei 50 km will ich ein zweites Frühstück machen, aber es gibt absolut keinen Schatten. Aber einen netten LKW-Fahrer, der mir in seinem Führerhaus Tee kocht und mich mit Butterkeksen vollstopft. Am Schluss schenkt er mir noch einen Granatapfel. </div>
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Ich radle 15 km weiter bis Qatroyeh. Dort kaufe ich 2 Flaschen Wasser und mache Pause an einem Wasserkanal, in den ich meine Füße reinhängen kann. Am liebsten würde ich mich in voller Montur in den Kanal werfen! Hier sind überall Granatapfelplantagen, die Bäume voll mit den schönen, roten Früchten. Am liebsten würde ich mir ein paar klauen, traue mich aber nicht so recht. </div>
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Dann sehe ich schon von weitem, dass sich jetzt die Straße hochschraubt, klar der Downhill in den nächsten Ort, Neyriz, geht bei 2200 Meter los und ich bin jetzt auf ca. 1800 Metern. Ein Auto hält, ein Ehepaar - sie schenken mir aus ihrem Kühlgefäß eiskaltes Wasser in meine Wasserflasche, außerdem Kekse, einen Apfel und Bonbons. Natürlich müssen auch wieder Fotos gemacht werden. Dann mache ich mich daran, die Steigung in Angriff zu nehmen. Später mache ich an einem Baum Halt. Mist, ich habe irgendwo meine Sitzmatte verloren, also muss die Warnweste herhalten, wenn ich nicht noch dreckiger daherkommen will, als ich eh schon bin. </div>
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Bis auf 2000 Meter fahre ich noch hoch, dann entdecke ich einen Schotterweg, der in ein Bachbett mündet. Hier gibt es, weit ab von der Straße einen perfekten Schlafplatz mit Sitzstein, auf dem ich super kochen und essen kann. </div>
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Diesmal baue ich zuerst das Zelt auf, denn hier ist weit und breit kein Mensch zu sehen und die Straße ist weit weg, unwahrscheinlich, dass hier einer hinter fährt. Noch dazu müsste das schon ein Allradfahrzeug sein. Trotzdem kommt das Pfefferspray griffbereit ins Zelt. </div>
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Zum Abendessen steht heute mal wieder Rindfleischsuppe mit Nudeln auf der Speisekarte, verfeinert mit Kreuzkümmel-Creamcheese. Als Fritatten muss heute das Lavash-Brot herhalten. Gestern gab es Sangak-Brot (Sang = Stein, das Brot wird auf heißen Steinen gebacken. Wenn man es frisch kauft, muss man immer darauf achten, dass keine Steine mehr drin sind und man sich so keinen Zahn ausbeißt.) Es ist fast Vollmond und mein Zelt ist nachts hell erleuchtet. </div>
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Am nächsten Morgen freue ich mich schon auf den Downhill, der nach Neyriz runtergeht. Das ist wirklich super steil, aus der Richtung hätte ich nicht herkommen wollen. Von oben hat man einen tollen Blick auf Neyriz und die nächste endlos vor mir liegende Ebene. Heute sind alle in Huplaune, ich glaube, jeder zweite hupt mich an, winkt, ruft "hallo" oder "chaste nabushid". Hier muss ich erst mal wieder einkaufen, 4 Flaschen Wasser, 1 davon gefroren. Das ist wirklich so super, wenn man das bekommt, denn so hat man wirklich stundenlang eiskaltes Wasser, vor allem, wenn man noch die Warnweste drumrum wickelt. </div>
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Hier wird mein Rad wieder bestaunt und ich sowieso. Die Mutter des Verkäufers kommt dazu, sie wohnt nebenan und kurz darauf sitze ich in ihrem Wohnzimmer auf dem Boden, trinke Tee und bekomme noch das Baby der Tochter in den Arm gedrückt, damit das fotografisch festgehalten werden kann. Als ich weiterfahre, drückt mir die Mutter noch eine Tüte Nüsse in die Hand. So radle ich also mit 6 kg mehr Gepäck weiter, puh!</div>
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Ab hier habe ich mir eine Nebenstrecke rausgesucht, sehr wenig befahren, ein Genuss! Zuerst geht es durch Granatäpfelgärten, dann in Richtung Salzsee. Als ich Mittagspause an einem unbewohnten Haus im Schatten mache, kommt ein Mann mit einem MTB vorbei und bewundert mein Rad, macht Fotos und erklärt mir, dass es in Iran keine Fahrräder mit Scheibenbremsen gibt. Er will dann eine Runde mit meinem Rad drehen, was er ganz gut hinbekommt. Ich habe immer Angst, die Leute haut es gleich hin, weil sie nicht mit dem Gewicht rechnen. Ich bekomme zwei der absolut leckersten Kokosmakronen von ihm geschenkt, die ich jemals gegessen habe. Auch er will mich zum Mittagessen einladen, aber jetzt habe ich ja gerade erst gegessen. </div>
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Jetzt habe ich plötzlich Rückenwind, das muss ich gleich ausnützen und düse am Salzsee entlang mit tollen Ausblicken auf die Ebene und die umliegenden Berge. Hier wird in der Gegend Marmor abgebaut, denn es kommen mir etliche LKWs beladen mit Marmorblöcken entgegen. Ein Tourist ist hier scheinbar auch noch nie vorbeigekommen. Ein Motorradfahrer dreht sogar um, um mich nochmal von der Nähe zu betrachten, seine Frau will unbedingt noch ein Foto von mir machen. Später hält ein Auto mit einem Mann und zwei Frauen, die mich zu sich nach Hause einladen. Es wäre nicht weit, nur 10 km. Ja, warum nicht. </div>
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Dass aus den 10 km dann 15 werden und dass der Ort auch überhaupt nicht in meiner Richtung liegt, ahne ich noch nicht, als ich zustimme. Die 3 fahren also mit dem Auto voraus. Mit Gegenwind und etlichen Steigungen brauchen wir fast eine Stunde, bis wir in Barestam sind. Hier werde ich wieder vollumfänglich versorgt und es ist schon klar, dass ich hier die Nacht verbringen werde. </div>
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Es gibt Mittagessen, Abendessen, Dusche und meine Wäsche wird gewaschen. Später macht der Sohn Sadegh, der etwas englisch kann, einen Ausflug mit mir. Zuerst zu seinem Granatapfelgarten, der sehr groß ist. Außerdem hat er noch Pistazien. Pistazien brauchen sehr wenig Wasser, sind aber jetzt schon alle abgeerntet. Die Granatäpfel werden in 10 Tagen geerntet und die wiederum brauchen sehr viel Wasser. Er verkauft seine Granatäpfel nach Teheran. Ein Kilo Granatapfel für 50cent. Er ist entsetzt, als ich ihm erzähle, wieviel ein Granatapfel bei uns kostet. Noch dazu sind die nicht mal so lecker, wie hier, teilweise innen schon verfault und viel kleiner. Kein Wunder, dass es in Deutschland keinen frisch gepressten Granatapfelsaft gibt, das könnte ja keiner zahlen. </div>
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Dann fahren wir noch zum Salzsee, wo wir den Sonnenuntergang hinter den umliegenden Bergen bewundern, auf der gegenüberliegenden Seite geht der Mond auf. Leider habe ich mein Teleobjektiv nicht dabei. </div>
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Als wir wieder zu ihm nach Hause kommen, steckt er sich erst mal ein Morphium-Pfeifchen an, sagt er zumindest. Ich glaube eher, dass es Opium ist. Kann man Morphium überhaupt rauchen? Ich habe keine Ahnung. Wie war das nochmal mit Drogen in Iran?</div>
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Ich soll doch auch endlich mal mein Kopftuch abnehmen. Die Mädels der Familie machen sich erst mal über meine Haare her und bürsten die durch. Was ich überhaupt für Augenbrauen hätte, die müssten ja auf jeden Fall mal gezupft werden. Neda rückt denen dann gleich mit einer Pinzette zuleibe. </div>
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Zum Abendessen gibt es Fladenbrot, Reis und Huhn. Für mich mal wieder das größte Stück und Nachschlag, während ein paar der Familienmitglieder aus einem Teller essen. So nach und nach kommt das halbe Dorf, um mich zu begutachten. Hätte ja zu gerne verstanden, was sie so über mich reden. </div>
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Wir drei ledigen Frauen schlafen in dem großen Besuchsraum, die Männer mit ihren Frauen in verschiedenen anderen Zimmern. Als wir uns zum Schlafen ausziehen, wären die beiden Mädels am liebsten noch mit einem Epiliergerät über meine Bikinizone hergefallen. Sorry, aber nach 2 Monaten Radfahren habe ich wirklich nicht die Muse gehabt, mich in irgendeiner Weise zu rasieren oder sonstwie herzurichten. Für wen auch? Die zwei kichern jedenfalls in einer Tour und finden es super witzig, großes Erstaunen auch über mein Bauchnabel-Piercing. </div>
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Am nächsten Morgen darf ich natürlich nicht ohne Frühstück los, bekomme ein Glas Karottenmarmelade, Fladenbrot und Granatäpfel mit. </div>
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Farzadeh schenkt mir zum Abschied einen silbernen Anhänger mit einer Perle drin und lässt sich auch nicht davon abbringen. </div>
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Sadegh lässt es sich nicht nehmen, mich mit seinem Motorrad noch bis zur Teerstraße zu begleiten (10 km), ein Freund stößt mit seinem Moped dazu und dann noch einer, habe also ein Konvoi von 3 Motorrädern im Schlepptau. Auf halber Strecke soll ich anhalten. Wir würden jetzt Tee trinken. Was hier? Wie soll das denn gehen? Wir sind mitten in der Wüste... Kein Problem, der eine, ein Schäfer, hat alles dabei. Ein verbeulter und rußgeschwärzter Teekessel wird rausgeholt, ein vertrockneter Busch niedergetreten und angezündet. In dem Moment frage ich mich mal wieder, warum ich einen teuren und stinkenden Benzinkocher dabei habe. Nach 10 Minuten gibt es Tee, natürlich gibt es nur ein Glas, zuerst bin ich also dran. Außerdem darf ich auch auf den ausgebreiteten Satteltaschen des Schäfers sitzen. Erst als ich ausgetrunken habe, bekommen auch die anderen Tee. Ein vierter Mann gesellt sich dazu und so sitzen wir alle teetrinkend in der Wüste. </div>
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Zum Abschied schenkt mir der Schäfer noch einen Apfel aus seiner Wundertasche, der ist eiskalt! Wie geht das denn? Er hätte einen Freezer dabei... Alles klar, oder?</div>
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Die Teerstraße, zu der mich Sadegh führt, ist eine Abkürzung und ich spare mir so ca. 20 km. Genau nach meinem Geschmack, keine Autos, tolle Landschaft, schöne Dörfer. Nach 30 km ist das leider auch vorbei, denn es geht auf eine größere Straße. </div>
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Später hält mich ein Auto auf, ob ich Interesse hätte, bei einer Reportage über Radfahren in Iran mitzumachen. Der Reporter wäre in 10 Minuten in Abadeh Tashk, dem nächsten Ort. Ja, warum nicht. Die zwei Radfahrer, die mir vor einer halben Stunde begegnet sind, hätten auch mitgemacht. Am Ortseingang findet also mein Interview für das iranische Fernsehen statt. Ich hoffe, dass ich den Film irgendwann zu sehen bekomme. Zum Mittagessen lädt mich der Reporter zu sich nach Hause ein, zum Abschied bekomme ich noch Früchte aus seinem Garten geschenkt. </div>
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Ich kann leider nicht lange bleiben, weil ich mir noch einen Schlafplatz suchen will und finde diesen am Rand des Tashk-Sees hinter ein paar Sträuchern. Der Vollmond geht rot hinter den Bergen auf, ich habe genügend Wasser, um mich zu waschen und da ich schon beim Reporter gegessen habe, brauche ich mir auch nichts mehr zu kochen. Es gibt nur noch einen der leckeren Granatäpfel.</div>
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<br />Um 5 Uhr stehe ich schon auf, es ist noch dunkel. Aber ich kann nicht mehr schlafen, weil die seit 4 Uhr früh in den Bergen irgendwelche Sprengungen vornehmen, die über den See hallen. Zu Fuß gehe ich noch auf den wasserlosen See, um die Salzkruste und -Kristalle zu fotografieren. </div>
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<br />Bis Arsenjan ist die Strecke sehr schön, ab dann wieder LKW ohne Ende. Noch schlimmer wird es dann ab Sa´adat Shahr. Zum Glück sind es bis Pasargard nur 13 Kilometer, die ziehen sich aber. An einer Tankstelle hole ich mir noch Wasser, Creamcheese und ein kleines Dough. Ein Ehepaar kommt vorbei, sie haben gerade eingekauft und sie drückt mir eine Tüte mit einer Honigmelone, Sonnenblumenkernen und einer Mandarine in die Hand. Einfach so!</div>
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In Pasargard sieht das Tourist Restaurant mit seiner grünen Wiese sehr einladend aus und ich frage spontan einfach nach, ob ich dort nicht mein Zelt aufstellen darf. Klar, kein Problem, kostet nichts und Waschbecken und Clo sind auch vorhanden. Super gut, hier kann ich endlich mal wieder meine Haare waschen. Mein Rad kommt in einen Pavillon, wo ich auch mein Gepäck lassen kann. So habe ich meine größte Strecke hinter mir und werde mich die nächsten Tage wieder alten Kulturen widmen. </div>
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Jakobsweg 2021http://www.blogger.com/profile/05297481340239037027noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8347870986542261195.post-91272204953141535882016-11-18T11:15:00.002+01:002016-11-18T11:15:24.283+01:00Muharram, der Trauermonat (11.10.)<div style="font-family: Verdana; font-size: 12px; margin: 0px 0px 10px;">
Bei den Schiiten gibt es insgesamt 12 Imame, die alle verehrt werden. Die Schiiten glauben, dass der 12. Imam irgendwann auf die Erde zurückkommt und alle Menschen (natürlich nur die Schiiten) erlöst und ins Paradies bringt.</div>
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680 n. Chr. wurde der 3. Imam mit Namen Hossein bei einer Schlacht in Kerbala (im heutigen Irak) ermordet und geköpft. Schon vor der Schlacht haben die meisten der Soldaten den Rückzug angetreten, angesichts der Übermacht der Gegner. Nur ca. 70 Menschen blieben bei Hossein, mit ihm auch seine Familie. Alle Männer wurden umgebracht, Frauen und Kinder verschont. </div>
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Aufgrund dieses Ereignisses gibt es nun bei den Schiiten jedes Jahr den Trauermonat Muharram, in dem man um diesen Imam trauert. Höhepunkt ist Ashura bzw. der Tag davor, Tasua genannt. An diesen beiden Tagen gibt es Trauerprozessionen, bei denen die Gläubigen Standarten und Banner tragen. Außerdem wird ein sehr schweres Holzgestell getragen, Naql genannt, das mindestens 40 Männer braucht, um es anzuheben. Diese müssen sich auch ständig abwechseln, da das Gestell unwahrscheinlich schwer ist. Dadurch und durch Selbstgeißelungen mit Ketten (Schwerter wurden in Iran nach der Revolution verboten) sollen die Leiden Hosseins nochmal nachempfunden werden. </div>
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Hier eine Auswahl der Bilder, die ich von den Feierlichkeiten gemacht habe, damit ihr euch in etwa vorstellen könnt, wie das abläuft. </div>
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<br />Für uns ist das ganze ziemlich unverständlich und absolut nicht nachvollziehbar. 40 Tage dauern diese Trauerfeiern an, am 40. Tag finden nochmal Feierlichkeiten statt. Dies ist übrigens auch heute noch so. Wenn jemand stirbt, wird am 40. Todestag bei Feierlichkeiten nochmal des Verstorbenen gedacht. Hintergrund ist, dass die Muslime glauben, dass die Seele erst am 40. Tag nach dem Tod den Körper verlässt. </div>
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So laufe ich also stundenlang durch den Basar und schaue mir das Treiben an. Mittlerweile ist alles nicht mehr ganz so ernst gemeint und den Rücken schlagen sich sicherlich nur noch sehr gläubige Menschen blutig. Ich sehe so etwas nicht. </div>
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Der Heimweg zum Guesthouse ist dann doch noch ziemlich anstrengend, habe ja nur meine Flipflops an und mein Rucksack mit allen Wertsachen und Klamotten und Waschzeug ist auch nicht gerade leicht. Bin super froh, als ich endlich die 5 km zurückgelegt habe. </div>
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Jalal ist nicht da, er macht einen Ausflug über die Feiertage, wie mir Ahmad erzählt, der später ins Guesthouse kommt. Er macht mir Abendessen (Omelett), sucht sogar noch einen Bäcker, der offen hat, damit ich morgen Brot mitnehmen kann, kocht mir zwei Eier, die ich auch mitnehmen soll. Außerdem wechselt er mir noch 25€ in Rial, da ich sonst die nächsten Tage nicht über die Runden komme. </div>
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Abends geht Ahmad mit mir noch zu einer besonderen Trauerzeremonie, die es nur am Abend von Tasua gibt. Hier werden Kerzen angezündet und man darf sich etwas wünschen, das dann in Erfüllung gehen soll. </div>
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Ahmad wollte mit mir eigentlich noch zu einer anderen Veranstaltung gehen, aber es ist ihm sichtlich unangenehm, dass er mit mir im Schlepptau ständig angestarrt wird. Ich bin das mittlerweile schon gewöhnt, aber ich verstehe ihn vollkommen. Man kommt sich manchmal vor, wie ein seltenes Tier im Zoo. Also schauen wir uns noch das neue Guesthouse an, das er und Jalal in der Nähe des Basars aus dem Elternhaus von Jalal aufgebaut haben. Das wird eine richtig tolle Unterkunft mit einem Hof in der Mitte, von dem die Zimmer weggehen. Es gibt sogar einen VIP-Room für Leute, die nicht im Mehrbettzimmer schlafen wollen. </div>
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Am nächsten Morgen breche ich sehr früh auf und lasse Kerman hinter mir. </div>
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Vielleicht wird sich der ein oder andere von euch wundern, warum ich nicht nach Bam gefahren bin. Erstens war mir das für einen Tagesausflug zu weit (160 km einfach) und zu teuer und zweitens haben mir mehrere Einheimische gesagt, es wäre noch nicht wieder soviel aufgebaut (2003 hat ein Erdbeben Bam komplett zerstört), dass es sich lohnen würde. In 2-3 Jahren soll ich lieber wiederkommen :-)</div>
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